День 8 (15.08.18): Скованные одной цепью/километраж небольшой, поэтому не учтён
Утром нас ждал сюрприз: оба колеса на веле Санча (он стоял ближе всего к выходу из гостиницы) оказались проколоты. На каждом по несколько дырок. Возились с ремонтом до 12, когда нас уже начала выгонять чуждая нашим проблемам администратор.
Ещё вечером дед-алтаец (видимо, постоялец гостиницы) кряхтел на велосипеды и требовал их убрать. И вообще вёл себя не вежливо. Хотя они объективно никому не мешали. Не хочется его обвинять, не имея доказательств (тем более, что лично я его даже не видела), но больше некого. После обеда наконец-то выехали.
Сначала проехали примерно 4км. в сторону Монголии, чтобы посмотреть на гейзеровое озеро.
Это абсолютно необычный небесно-голубой водоём. На его поверхности, постоянно меняя форму, двигаются круги глины, поднятые со дна термальными источниками .
Зрелище завораживающее. Это известная и доступная достопримечательность Алтая, поэтому и народа на озере было куда больше, чем в долине р.Чулышман. Проход к нему осуществляется через тур. базу «Мёны», они проложили через болото дорогу, организовали место для отдыха и берут за это 50р. А ещё там можно зарядиться космической энергией, идущей от снежных вершин.
А теперь в обратную сторону по Чуйскому тракту. От Акташа дорога преимущественно идёт вниз, покрытие превосходное, а виды открываются просто головокружительные.
Р-256 «Чуйский тракт» – одна из красивейших автомобильных дорог России. Она идёт из Новосибирска до границы с Монголией и имеет протяжённость около 968км. Мы проехали по нему от Акташа до Горно- Алтайска (350 км.)
Но я не успела даже начать ими наслаждаться, как порвалась моя до этого ещё не подвергавшаяся вмешательству цепь. Запасных звеньев больше не было. «Всё, приехали»- было моей первой мыслью. Но вселенная, как это обычно бывает, пришла в равновесие, и на алтайца, проколовшего колеса, нашёлся алтаец, помогший нам продолжить путешествие. В Горно-Алтайске живёт бывший одногруппник Макса – Олег. И хотя они не виделись уже 10 лет, он откликнулся на нашу проблему, купил в магазине 2 цепи и отправил их в Акташ с попуткой. Доставка обошлась нам в 200р. И уже вечером мы их получили. Переночевали на обочине напротив посёлка, и вообще устроили там хорошую днёвку, даже попробовали местную шаверму (или у них шаурма?).
День 9 (16.08.18): Чуя и Катунь/ 93км.
Утром новенькие цепи засверкали на наших велах. Снова отлично заработали все переключатели и с учетом отличного покрытия на тракте – это уже была не езда на велосипеде, а свободный полет!
Чуйский тракт на этом участке обрамлён скалами, деревьев почти нет, машин мало. Ощущаешь величие природы и торжество инженерной мысли, проложившей здесь когда-то дорогу.
В этот день, кстати, мы проехали памятник строителям Чуйского тракта. В проектировании дороги принимал участие Вячеслав Шишков, автор “Угрюм – реки”, я очень люблю эту книгу. Вскоре слева от нас появилась Чуя.
На обед остановились на её берегу. Пока варились макароны, окунулись. Вода в Чуе мутная и очень бодрящая.
После обеда солнце совсем распалилось. В отсутствии какой-либо тени, мы жарились на нем нещадно. Такой контрастной мне и запомнилась Сибирь: то холод и дождь, то жара. Доехали до Чуй – Оозы (дословно «устье Чуи») – священного для алтайцев место.
Тут Чуя сливается с Катунью: мутная и прозрачная воды смешиваются вместе. Необыкновенный бирюзовый цвет Катуни – это то, что я буду вспоминать ещё очень долго.
Говорят, что в наибольшей степени её «бирюзовость» проявляется осенью и зимой, когда снег и ледники не тают, а питание реки идёт в основном за счёт подземных вод.
Максима это место совсем не впечатлило, а мне понравилось. Посидели там немного в тени и отдохнули от солнца. Открытые участки тела, конечно же, сгорели. Доехали до ближайшего посёлка, набрали в колонке воды и зашли в магазин. Там было необычно оживлённо – кроме нас запасы еды пополняли байкеры, едущие из Монголии. Один из них был из Питера. Немного поболтали. Монголия – это страна, по которой мы тоже хотим поездить на велосипедах. Хотели разбить лагерь рядом с посёлком, на берегу Катуни, но спуск к ней был очень крутым, ровных площадок не было, да и места вокруг были недружелюбные. Но апокалипсический мост очень впечатлил.
В итоге пристанище на ночь мы нашли чуть дальше.
Для меня это было одним из самых красивых мест ночевки.
Правда, там меня настигла аллергия на полынь, о которой я раньше даже не ведала, и пришлось немного помучиться с заложенным носом. А вечер под звездным небом мы разделили с ещё одним байкером – Владом- из Белоруссии.
День 10 (17.08.18): Расставание/ 84км.
Пока мы собирались, на водопой пришли кони.
На Чуйском тракте они везде паслись свободно.
Выбрались к трассе, попрощались с Владом. Погода опять изменилась, небо затянуло тучами. Но ехать как раз было очень комфортно.
Проехали несколько посёлков.
В одном из них подкрепились полюбившимися булками и колбасой – впереди ждал очередной, третий, перевал – Чике-Таман.
Его витки круто поднимаются на высоту 1460м. Но преодолели его мы достаточно быстро (я засекала- 42 минуты).
На вершине развивались уже знакомые нам ленты. Для алтайцев горные перевалы – места особенные. Как и для велосипедистов.
Опять пошёл дождь. Спрятались на рынке в пустующем павильоне. Натянули одежду потеплее. Как назло, единственное кафе было закрыто, но нам там продали по стаканчику горячего чая с мёдом. Ребята решили сегодня закончить свой велопоход, доехать до пос.Онгудай и оттуда утром на автобусе уехать в Барнаул. Примерно час мы проторчали под навесом, дождь так и не закончился, поэтому зачехлились и поехали вниз. Вода хлестала во все стороны, ветер продувал насквозь. Я даже перестала мониторить возможные машины, так как из-за водяной завесы перед очками все равно ничего не видела, попыталась расслабиться насколько это возможно и в итоге даже насладилась спуском. Чуть позже дождь прекратился и мы успели подсохнуть на ветру. В Онгудае наши пути разошлись: ребята поехали в гостиницу, а мы дальше по маршруту.
Хмурая погода и расставание подействовали на меня удручающе. Без ребят нас стало как-то мало. Хотя мы ни разу не были в дальнем велопоходе вдвоём и это тоже интересный опыт. В магазине купили дошираки и вафли, чтобы скрасить тоску.
Ещё через 20 км. недалеко от дороги нашли место для стоянки. Палатку поставили прямо на козьей тропе. Но место было уединенное, рядом бежал маленький ручей, из которого можно было набрать воды и умыться. А это для двух путешественников не так и мало…
День 11 (18.08.18): Последний перевал / 91км.
Утром настроение улучшилось. Колесо фортуны опять крутанулось и на небе засветило солнце. Природа после Онгудая изменилась, по обочинам появился лес, стало больше зелени.
За это я и люблю велопоходы (в отличие от автопутешествий): ты успеваешь следить как меняется окружающий тебя мир, пропускаешь дорогу через себя, чувствуя её неровности и особенности, ощущаешь на себе смену температуры, ветер и осадки. Если уж откровенно – я не очень – то люблю испытывать сильный ветер, мёрзнуть или мокнуть под грозой, но это часть похода и я её ни на что не променяю.
После вчерашнего дождя, кстати, недосохли только кроссовки и мы их сушили меняя постоянно носки . Через время у нас закончилась вода, да и еда подходила к концу. Воду мы нашли в небольшой речке у дороги, а вот магазины не попадались. На единственной попавшейся нам тур. стоянке продавали только мёд. В итоге к последнему на нашем пути – Семинскому перевалу – мы подъехали так и не пополнив запасы.
Пришлось подкрепляться остатками колбасы, заедая их вафлями.
Семинский перевал выше Чике – Тамана – 1717м. Но вместо крутого серпантина к вершине ведёт довольно нудный и затяжной подъем. Он дался тяжелее. Наконец-то мы смогли доехать до пологой площадки. Как водится, наверху были кафешки и рынок.
Мы съели по беляшу и выпили чай с травами. Ничего интересного там больше не было, никаких открывающихся видов и даже горы не были видны, что сразу меня расстроило. Велосипедистов мы не встречали, а вот у автомобилистов вызывали интерес, несколько человек подошли поболтать, расспросить откуда мы и куда. С перевала мы понеслись так, что закладывало уши. Я даже надела куртку и натянула капюшон под шлем. Так мы быстро долетели до крупного посёлка Шебалино.
Там закупались в Марии – Ра. Это сеть магазинов по всему Алтаю, а может, и не только.
Горы, о которых я переживала на вершине перевала, кстати, вернулись. До Шебалино было два неприятных момента: 1)мы попали на только что уложенный участок асфальта и, пока ехали, залитый свежим битумом щебень обсыпал нас и велосипеды с головы до ног, остались пятна на одежде, которые не удалось потом отстирать; 2) я проколола колесо, пришлось ставить запасную камеру.
Когда пришло время искать стоянку, подходящих не было. Нашли одно в поле у ручья, но оно показалось нам недостаточно феншуйным. Решили проехать ещё. А зря. Стало ещё хуже, берег реки оказался застроен кемпингами, останавливаться в которых нам не хотелось. В итоге нашли оборудованную пустую стоянку для палаток. На ней имелся туалет, крытая беседка и кострище. Понятно было, что по алтайским реалиям все это не может быть бесплатным, но кому платить было не понятно.
Макс попытался сходить в ближайший кемпинг, но никого там не нашёл. В конце-концов хозяин объявился сам во время нашего ужина. Хотел сначала стрясти с нас 300 рублей, но посмотрев, что мы на велосипедах, снизил цену до 200. И ещё долго рассказывал нам про окрестные древние мегалитические сооружения, не давая этим доесть свою гречку с сосисками.
День 12 (19.08.18): Бирюзовая Катунь/ 54км.
Утро опять выдалось ясным. Мы никуда не торопились и долго собирались. До Горно – Алтайска осталось порядка 80км. и целых 4 дня. В этот раз мы не очень хорошо спланировали маршрут. А самое обидное, что могли бы поехать подальше в сторону Монголии, как оказалось, время на это было, но тогда нас волновали рвущиеся цепи. В общем, решено было или ехать в город и жить там в гостинице, или сделать последнюю ночёвку в палатке где-нибудь недалеко от въезда.
Наслаждались последними километрами спокойного Чуйского тракта, чуть дальше он сливается с Чемальским трактом и до самого Горно – Алтайска уже кишит машинами. По дороге даже нашли Почту, но работала она только несколько дней в неделю и сегодня, конечно, была закрыта.
В пос. Камлак, последнем населённом пункте перед слиянием трасс, решили сделать долгую остановку и впитать в себя душу Алтая. Я уже тогда мысленно с ним прощалась. Купили булочек и местного мёда и просто сидели на обочине дороги. За Камлаком снова появилась Катунь, отсутствовавшая на нашем пути какое-то время.
А за ней слились трассы. Сразу же поток машин стал в три, а то и в четыре раза интенсивнее. И с прежним двухсторонним движением мы уже чувствовали себя ну очень не комфортно, тем более, что концентрация населённых пунктов возрасла. В таких ситуациях мы обычно включаем “режим лосей” и пытаемся проехать неприятный участок как можно быстрее. Потом всё таки решили сделать остановку и изучить карту: может, найдётся какой-то объезд.
И, действительно, невдалеке нашли мост через Катунь, ведущий в соседский Алтайский край. Там можно было срезать километров 30 по незагруженному Айскому тракту, а потом по мосту снова вернуться на Чуйский.
В итоге Айский тракт оказался абсолютно пустым. Там намечалось строительство отелей или баз отдыха, которое пока не началось.
Не дожидаясь вечера, мы нашли пологое место на берегу Катуни и провести там последнюю походную ночь.
Мимо постоянно проплывали на байдарках сплавщики, а рядом дежурил отряд МЧС. Мне там очень понравилось. А ночью спали прямо под открытым небом. Шум бегущей воды, всполохи зарниц, запах трав (хорошо, что полыни не было) и бесконечное звёздное небо – ощущения непередаваемые!
ПОСЛЕСЛОВИЕ: На следующий день мы доехали последние 30 км. до Горно – Алтайска. Перед городом трасса стала шире и машины уже не вызывали такой напряг. Заехали сначала в гостиницу, в которой остались наши вещи, а потом нашли очень милый Этно- хостел, где и провели оставшиеся два дня. К сожалению, Национальный музей им.А.В.Анохина, где хранится мумия Принцессы Укока (“данное журналистами и жителями Алтая название мумии молодой женщины возрастом примерно 25 лет, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году”), оба дня был закрыт, а других достопримечательностей в столице Алтая особо и нет. Но зато встретились с Олегом – человеком, без которого наш велопоход мог бы и не завершиться. Ему отдельное и большое спасибо!
В Барнаул мы доехали на автобусе, билеты купили заранее. В пути около четырёх часов. От автовокзала до аэропорта взяли такси (удивительно, но сумели впихнуться в обычную легковую машину). Природа Алтая мне понравилась, хотя увидели мы не так и много. Жалею, что не удалось посмотреть степи, но,надеюсь, это ещё впереди. Напрягала только ситуация с местными, когда немного страшно было ставить палатки в диких местах (в прошлом году в Грузии мы их ставили и на пляжах, и у дорог, и на чьих-то огородах и чувствовали себя абсолютно спокойно), но, как оказалось, и ночёвка в гостинице – не гарантия спокойствия. В любом случае, я не жалею о поездке на Алтай и уж точно она не отбила у меня желания путешествовать по России!
Конец!
| Наши расходы, руб.: | |
| Еда \ вода \ кафе | 9500/4 + 2780/2 |
| Хранение вещей в гостинице | 500/4 |
| Газ (5 баллонов по 250гр.) | 1025/4 |
| Транспорт: Трансфер от Г-А до Барнаула Катер через Телецкое оз. Автобус Г-А – Барнаул Такси до аэропорта | 8000/4 7500/4 1400/2 600/2 |
| Кемпинги | 1400/4 + 200/2 |
| Гостиницы | 3500/4 + 2000/2 |
| Развлечения: Водопад Корбу Гейзеровое озеро Лодка в Мешке – Таш Баня | 400/4 200/4 500/4 700/4 |
| На человека : | 9100руб. |
| Перелёт С-Пб-Москва-Барнаул-Москва-С-Пб: | 19500руб. |
| Итого на человека: | 28600руб. |
(editОтчеты, путешествия
Снова едем вверх. Асфальт хороший, машин почти нет, зато есть виды вокруг:
У меня возникает необычное ощущение, что это не мы едем мимо неподвижных гор, а горы двигаются вокруг, в то время как мы стоим на месте. Поворачиваясь то одним, то другим своим боком, они раскрывают нам всю свою красоту. 
Проезжаем очередную деревеньку.
Вокруг мирная сельская жизнь. 
В каждом дворе заготовки сена для скота. Сванских башен здесь уже практически нет.
Периодически встречаем велосипедистов из разных стран. Небольшое расстояние проезжаем вместе с парой из Германии. Они отпросились у шефов и уехали на полгода. Попутно ведут свой блог. Я им завидую, конечно. На обочине видим продуктовый ларёк.
Покупаем там яйца и знаменитую сванскую соль. Я, кстати, пожалела, что купила домой только одну баночку – она очень хороша и может конкурировать с моей любимой адыгейской (которую я привожу исключительно из Краснодарского края). 
По пути попадаются тоннели. Они в основном короткие, так что можно ехать без фонаря. 
Чем ниже мы спускаемся, тем более не обжито и заброшено вокруг. Пустыми стоят некогда функционирующие предприятия, в горах зияют непонятно куда ведущие тоннели. Останавливаемся у мостов через Ингури.
На этом мальчики проверяют себя на прочность ;)
Через какое-то время видим на дороге плакат, возвещающий, что мы покидаем территорию Сванетии. А эти населённые пункты уже остались позади:
На рынке закупаем провизию и едем искать место ночёвки. 
Подходящее находим уже скоро, но нужно преодолеть ручей. Первая наша водная переправа.
Место очень уединённое и живописное, хоть и рядом с дорогой. Мне эта стоянка очень понравилась.
Дима в запруде в очередной раз пытается поймать рыбу.
Но на ужин, увы, у нас только рыба в консервах.
Водохранилище немного напоминает озеро Рица в Абхазии. Низко нависающие провода, однако, портят весь вид. 
Продолжаем сбрасывать высоту. 
На обочинах опять много ежевики, высоко в горах её не было. Дорога пустая, а горы, показавшие нам свой масштаб в Ушгули, постепенно сворачиваются, чтобы через каких-то несколько десятков километров полностью сойти на нет. 
Грустно покидать горы.
Встречаем последнюю сванскую башню.
Её охраняет боевая корова, но нам всё таки удаётся проникнуть внутрь.
Вот такие виды открываются сверху:
Доподлинно неизвестно зачем сваны строили башни. Считается, что они выполняли разные функции: сигнальные, боевые, использовались как продуктовые хранилища. Дальше въезжаем в довольно крупный город Зугдиди. Заходим в придорожное кафе с кондиционером. Руки сами тянутся к капучино. 
В самом городе много разрушенных и пустых зданий. Это опять напомнило Абхазию.
Зашли побродить по школе. 
По крайней мере, мне показалось, что это школа.
Вечером по сложившемуся распорядку заехали на рынок.
И стали искать место для ночёвки. В городе это оказалось гораздо сложнее. Съехали с главной дороги в сторону огородов и садов.
И нашли площадку на берегу реки. 
Лагерь разбили рано. Я думала, что поваляюсь, почитаю книжку и пораньше лягу спать,но планы спутали местные жители – весь вечер мы просидели с ними, распивая вино на противоположном берегу. Во главе стола был колоритный грузин Каха и его интеллигентный брат Маха. На вопрос что они здесь делают зимой, братья честно ответили: пьём. А вообще многие здесь выращивают фундук на продажу. Но в этом сезоне орехи подпортил “червёнок – мервёнок”. Такая вот досада!
У Ромы отношения с коровами не сложились с самого начала похода.
Пока завтракали подошёл ещё один местный житель, спросил о нашем путешествии. Сказал, что грузинское гостеприимство уже не то. Раньше для всей деревни было бы позором, что гости – туристы ночевали в палатках и никто их не пригласил к себе. Справедливости ради отмечу, что Маха приглашал нас к себе в дом, но мы отказались. И сразу после этого пришёл Каха и позвал нас на завтрак. Уже второй для нас.
Уж не знаю как все эти вкусности в меня влезли. Удалось даже попробовать домашний мацони с сливовым вареньем. А на этом фото мы у дома и за нами тот самый фундук, который попортил “червёнок”. Нам его дали с собой в дорогу.
И вот после двух плотных завтраков, в самый разгар жары, мы наконец-то выехали. Решили срезать часть шоссе по просёлочной дороге. И тут началось самое интересное.
А именно: опять жуткие подъёмы, камни и пыль.
Но мы справились и в конце даже нашли работающую колонку.
Привал перед выездом на шоссе.
Какой-то монастырь.
Ночевать остались у реки. С удовольствием в ней искупались, а после захода солнца пришлось резко ретироваться в палатку из-за полчищ комаров. Совсем не ожидала их здесь встретить.
Преимущества нашей палатки налицо – можно наслаждаться закатом и комары при этом не кусают.
День 11: 35,6км.
Но не вся одежда успела высохнуть.
Наше поле постепенно стало оживляться. Позавтракав, выезжаем. Сегодня нас ждёт море!
Трасса у побережья уже очень оживлённая, ехать по ней – не большое удовольствие, но тем не менее, это тоже часть нашего пути. Скоро попадаем в окраины города Поти.
А это уже его центр.
Заезжаем на пляж, но купаться здесь не хочется. Грязь и коровы.
На этом пляже тоже много мусора. И вообще, все увиденные нами грузинские пляжи, за исключением пляжей в Батуми, оказались очень грязными.
Но это не помешало нам вдоволь накупаться. А на ночлег мы остановились тоже на пляже, пробив почти все камеры колючками. С наступлением темноты опять появились комары.
День 12: 25км.
Как и в прошлую ночь на пляже, боялись, что кто-нибудь придёт и прогонит нас. Но, к счастью, мы никому не были нужны. Даже комарам.
На пляже горы мусора и ни одного человека.
Чуть в отдалении всё наоборот.
Обедаем, пьём вино и принимаем водные процедуры.
Представитель местной фауны на палатке.
День 13: 45км.
Пообедали местной шаурмой (не путать с шавермой). Мне она понравилась. Максим утверждает, что в ней была фасоль, но лично я не помню.
И вот круг замкнулся – мы снова в Батуми.
Ещё утром мы забронировали на 
Нашли нужный дом. Пока мы ехали, апартаменты успели немного подорожать. Но мы уже не стали спорить с хозяйкой и , пристегнув в подъезде велосипеды, пошли смывать с себя пыль дорог.
Вечером прогулялись по набережной. Батуми понравился своими контрастами и даже напомнил Стамбул.
Знаменитые движущиеся скульптуры Али и Нино. Это герои одноименной книги Курбан Саида, которую я прочитала, вернувшись домой.
День 14: пешком по городу ( и примерно километров 10 до аэропорта на велосипеде)
Наткнулись на интересную табличку:
Самое яркое впечатление от Батуми – развевающееся во всех дворах бельё. Никто здесь не парится на счёт пыли.
Везде продаются дешёвые фрукты и овощи.
Пляж Батуми, как я уже писала, чистый. Но каменный.
Мы заметили, что мужчины в Батуми выпячивают голые животы, а женщины выглядывают в окна.
И полные впечатлений, полетели домой!
Послесловие:
Остальные всe те же:
Грузию мы выбрали так как это относительно недалеко и недорого, там вкусная еда, вино, Боржоми, море, а горы Кавказа по умолчанию прекрасны.
Из Кутаиси через Нижнюю и Верхнюю Сванетию уже своим ходом вернулись в Батуми, оставив последние дни на расслабленную езду по побережью и купание в море.
Когда выходим из здания, уже рассвело, но воздух ещё свеж. Аэропорт рядом с морем и через 15 минут езды мы на пляже. 
Уже несколько лет я не была на море летом. Оно как парное молоко. Искупавшись, заезжаем в Макдольнадс.
Да, грех питаться этим в Грузии, но наличных денег пока нет. Обменник находим чуть позже и вместе с ним находится Джонни – предприимчивый грузин, который быстро организовывает нам машину до Кутаиси.
Грузимся.
По дороге заезжаем за газовыми баллонами. В Батуми нашли единственный спортивный 
Город похож на египетский базар – шумный, пыльный и жаркий. Заезжаем в магазин, сразу прикупив 2 бутылки вина. Проезжаем центральную площадь с фонтаном. 
Там покупаем сим-карту местного оператора Magti. У него самые выгодные тарифы и большая зона покрытия. На выезде из города резко начинаются подъёмы. И, вроде бы, понимаешь, что едешь в горы, но организм ещё не привык и сопротивляется таким нагрузкам.
Первая радость – источники питьевой воды, их было достаточно много на протяжении всего нашего пути. Вторая радость – заросли ежевики по обочинам. К середине пути у одного из участников даже развилась еживикозависимость. Дима мог “зависать” у кустов с ягодами подолгу. А потом на ежевичной силе догонять остальных.
К вечеру заезжаем в деревню и проехав её до конца, находим место на берегу реки Цкалцитела. Пока охлаждается вино, ставим палатки.
Дима привозит из деревни арбуз. Неплохое окончание такого долгого первого дня.
О трудностях провоза велосипеда:
Иллюстрация, как и все последующие, сделана Ромой, который не только умеет крутить педали, но ещё и круто рисует (а теперь ещё и велосипеды умеет нормально упаковывать).
Но надевать на себя лишнюю одежду совсем не хочется. Правда, на Диму это не распространяется. В этих перчатках маньяка- убийцы он проехал весь поход.
Более продвинутые коровы спасаются от жары так:
Едем по грунтовой дороге. Временами, правда, и старый асфальт попадается. Места достаточно пустынные.
Подъёмы достаточно крутые. 
Попадаются пастбища и посёлки.
В одном из них находим вкусную алычу. Преодолев критическую высоту, начинаем резко её терять. И вдруг на спуске каменистая грунтовая дорога превращается в бетонку – мы въехали в небольшой городок Ткибули. 
Так необычно (но приятно) прямо с гор спуститься на жилую улицу. Сразу едем на рынок.
Закупаем продукты и обедаем в кафе. Первая домашняя грузинская еда – хинкали и кебабы. Салат из помидоров и огурцов здесь выглядит иначе – овощи просто нарезаны и разложены в ряд, а сверху присыпаны специями. Всё дёшево и очень вкусно. Единственное моё разочарование в грузинской кухне – кинза, терпеть её не могу, а вот грузины любят. Плотно пообедав отправляемся дальше. На выезде из города в “гаражном развале” Дима покупает кофту с длинными рукавами и наконец-то прощается с флиской.
Лентой серпантина дорога снова закручивается вверх. Оттуда мы приехали.
Как ни странно, этот 14километровый подъем дался мне достаточно легко.
То ли под вечер жара немного спала, то ли хинкали придали новых сил. На одном из витков повстречали пикникующую на обочине разношерстную компанию. Конечно, нам не дали проехать мимо (да я и не прочь была с ними выпить). 
Приняв нас сначала за немцев, все очень обрадовались, что мы их братья- православные. А отмечали, кстати, праздник Ильи Пророка. В дорогу нам дали целый пакет еды. Но уехать сразу не удалось – возникли проблемы с моим велосипедом. Пока чинили, один из святых отцов подошёл и осмотрев его предположил: “Я не думаю, что это тормоза, это цепа”. Но дело было именно в задних тормозах и, к счастью, эту проблему удалось быстро устранить.
Уже в сумерках одолели последние витки серпантина. На верхней точке перевала ветер просто сносит с ног. Приходится натянуть куртку.
Быстро спускаемся к Шаорскому водохранилищу и там и остаёмся на ночёвку. Палатки ставим уже в темноте, зато ужин готовить не приходится – спасибо грузинскому гостеприимству!
Ночью сильный ветер трепал палатки и не всем удалось выспаться.
Собираемся – купаемся и выезжаем. 
Впереди ровный хороший и от того скучный асфальт. 
Веселье начиналось всегда на спусках, когда у меня закипали и свистели тормоза и сочилось масло из вилки. Никогда ещё такого не было. Приходилось меньше тормозить или останавливаться и давать бедным тормозам отдых. Вообще многокилометровые серпантинные спуски – отдельная тема. Это так страшно и так круто одновременно! Не знаю как мужчины, а я иногда визжала от переполняющих эмоций. Въезжаем в город Амбролаури. Фото хорошо иллюстрирует вежливость грузинских водителей. Никто не проносился мимо нас впритык, а наоборот, всегда объезжали, так сказать, с запасом. Вот только сигналили нам нещадно, но ведь приветствовать гостей – правило хорошего тона любой южной страны.
Район Амбролаури – это родина Хванчкары, большая бутылка которого стоит в виде памятника на центральной площади города. Захотели попробовать, но в ближайшем ларьке оно стоит аж 40 лари, что для нашего бюджета чрезвычайно много. Ну, в Грузии ещё много разных вин! В дальнейшем нам несколько раз попадались указатели на некие “винные маршруты”, но мы непреклонно следовали своему пути. Жара в обед особенно невыносима. Она плавит всё вокруг. Находим тень под деревом на берегу реки. Окунаемся в горную реку. Этот процесс моментально снимает усталость и придаёт силы. И на какое-то время ты опять человек.
Пообедав и отдохнув выходим на дорогу. У Макса Л. сорвало крепление передних звёзд. Немного отъехав, снова останавливаемся на ремонт. Запасных с собой нет, поэтому перераспределили оставшиеся с других звёзд. Надо быть аккуратнее впредь. Асфальт в этом месте заканчивается и начинается подъем по пыльной грунтовке.
Солнце не ослабевает своей хватки, но мы не унываем. Ещё в первый день, оценив, что поездка не будет очень лёгкой, я сказала себе, что хоть ползком, но до Верхней Сванетии доберусь. Часто так и получалось – не ползком, конечно, но пешком. 
На самом деле усталость быстро забывалась стоило преодолеть подъем и оглядеться вокруг. Например, в этот раз.
Я уже и забыла, что только что с таким усилием поднималась. Тем более в горах за каждым трудным подъёмом спуск. Ровно как и наоборот;) 
Приехали в деревню … Там возместили нехватку воды в источнике и купили горячий лаваш. 
Сама деревня имеет вымерший вид.
Но это не так. В окне дома мы увидели женщин, которые подсказали где найти магазин. Что ещё более удивительно, он был совсем недалеко и работал. Здесь дорога проложена в узком ущелье.
Грохот воды оглушающий. Ещё один источник – датированный.
Часто в поисках хорошего места для ночёвки мы накручивали ни один километр. И еще ходили в разведывательные экспедиции пешком. И в этот раз решили доехать до водохранилища, указанного на карте. 
А доехав перебрали несколько мест, пока не нашли подходящее. Правда, пришлось провести целую операцию по спуску велосипедов, так как берег водохранилища очень крутой. Накупавшись, поужинали гречкой с тушёнкой и завалились спать. В палатке почувствовала лёгкую резь в животе, но, как обычно, понадеялась, что к утру всё пройдёт.
Мои надежды не оправдались. Ночью я проснулась от усилившейся боли. Выпила энтерос-гель (берём его с собой в поход уже второй раз, очень хорошая штука) и уже минут через 20 меня затошнило. Спала очень плохо и утром почувствовала себя совсем разбитой. Тем не менее нужно было выезжать. Мальчики подняли мой велосипед и забрали часть вещей, чтобы мне было легче. Пить много не получалось, потому что сразу тошнило. Тут неожиданно на помощь пришла Кока-Кола. Честно сказать, в походе её пили много, она придавала сил. Выпила её по совету Димы и меня не вытошнило и в желудке всё немного улеглось. В самую жару нам опять пришлось взбираться по серпантину.
Сначала я ещё как-то могла это делать, потом стало совсем плохо. Всё, что могла, из вещей я раздала, но все равно передвигалась пешком очень медленно. Под палящим солнцем, без намёка на тень, серьёзно думала, что не заберусь наверх. Это был единственный момент в жизни, когда моя любовь к велосипеду подверглась сомнению и я подумала: “Зачем я вообще это делаю?” Но забраться всё таки удалось.
Последние метры мой велосипед вёл Дима, дошедший до верха раньше. Дальше начался крутой спуск, который тоже не дал расслабиться.На поворотах приходилось сильно тормозить и вообще находиться в постоянном напряжении. Мне казалось, что он никогда не закончится. Это уже вид на него снизу:
Наконец-то поверхность земли приобрела горизонтальный вид – спустились к реке. Выехав из города на этой реке нашли место для отдыха. Даже со столом. Периодически к нам наведывались коровы и поросята.
Я искупалась и немного поела. Сразу почувствовала себя лучше. И уже смогла забрать свои вещи и поехать темпом здорового человека.
Проехали населённый пункт и вокруг всё стало совсем пустынным, а природа какой-то северной и немного суровой. Справа так и бежала река Цхенисцкали, давшая нам приют на обед. И вот вдалеке появился указатель посёлка Лентехи. 
Мы уже точно в Нижней Сванетии! И первая (хорошо отреставрированная) башня встречает нас на пути. 
Рядом с центральной площадью находим местное кафе. 
Мужики пробуют кубдари – сванский пирог с мясом. А мне варят диетическое яйцо и приносят мацони – кисло-молочный продукт, напоминающий йогурт. Конечно же, на нашем столе красное вино. На ночлег встаём сразу за посёлком. Мы уже поднялись на 800м.н.у.м. и вечера здесь прохладные. Этот день заставляет принять решение об изменении графика движения. Решаем вставать раньше и в обед пару часов отдыхать в тени. Ставим будильник на 6 утра расходимся по палаткам. 
День 5: 54.2км.
Вокруг живописные пейзажи. И вообще здесь себя уже полноценно ощущаешь в горной местности. 
Дорога идёт мимо деревень, узкой лентой вьётся между домами. Можно ехать и наблюдать незатейливый деревенский быт. 
Иногда попадаются полуразрушенные сванские башни и они здесь более кондовые, чем в туристическом Ушгули. Но туда нам предстоит доехать только завтра. Хоть мы уже выше в горах, днём всё так же жарко. Свиньи борются за право улечься в лужицу. 
Есть даже магазины. Выглядят они так:
Неожиданная встреча в грузинской глубинке. 
В дальнейшем не нашли никакой связи Сталина с этим посёлком, хотя и зачем ей быть. У нас памятники Ленину стоят повсеместно. Недалеко от Сталина находим раскидистое дерево у реки, там устраиваем привал. Как хорошо искупаться (и постираться)! 
Однозначный плюс походов летом, что даже суровые горные реки прогреваются до приемлемой температуры. В 
Выехали из деревни и пространство раздвинулось.
Вершина горы похожа на рожок мороженого. Или это уже мерещится из-за жары.
Дальше началась очень уединенная часть пути.
До вечера встретили одного лишь байкера. Тут и стали вспоминаться истории о медведях, которыми нас пугали местные… А горы всё круче, и вот уже снежные вершины виднеются в дымке.
Одно за другим перебрали несколько мест для ночёвки, ни одно не понравилось. Тем временем уже стали опускаться сумерки и я занервничала. Впереди по карте должна быть деревня Цана с гостевым домом, решаем остановиться там. Последний подъем преодолеваю пешком – злая, уставшая и голодная. Поэтому вывеска Fast Food особенно порадовала.
Гестхаус действительно имеется и он абсолютно пустой. За 20 лари с человека в нашем распоряжении второй этаж. Обстановка аскетичная, но атмосферная.
Этакий приют уставшего путника. А для романтиков есть подзорная труба. Внутри примерно так же:
Горячей воды, увы, нет. А спать ложимся по привычке в спальниках на полу, так как местные кровати слишком мягки и неудобны.
В этой крохотной деревушке есть даже церковь. Тоже крохотная.
Сегодня нам предстоит самый главный подъем – на перевал Загар. Это наивысшая точка нашего пути – 2600м.н.у.м. Нужно подняться на 1000 вертикальных метров за 13000 горизонтальных. Прощальное фото с хозяевами хостела.
И с хозяйской собакой Куршей тоже. 
Однако, Курша не хочет пока прощаться и отправляется с нами. Горы раскрываются во всей красоте. 
На этом отрезке встречаем большинство велосипедистов и все они едут нам навстречу, то есть вниз. Начинаю думать правильно ли мы построили свой маршрут… Но в дальнейшем мы убедились, что да, правильно. Подъем занимает несколько часов. В основном мы идём пешком. Иногда приходится прикладывать максимум усилий, проталкивая велосипед вверх. 
Стоит расслабиться и отпустить тормоза, как он тут же тянет за собой вниз. Курша тоже устаёт и лезет в каждый попадающийся на пути горный ручей.
Один раз вся наша компания перегородила дорогу голландским велосипедистам. Что удивительно, первый раз мы их встретили ещё в Кутаиси, они тоже ехали нам навстречу. После этого случая родилась шутка о том как ездят в походы русские: со своей избой, собакой и самоваром.
Наконец-то заползаем на перевал. 
Где была его максимальная точка так и не поняли, но потом дорога пошла на спуск и Курше пришлось бежать за нами очень быстро. Те самые загадочные сванские башни. 
Ушгули – не отдельный посёлок, а община, состоящая из нескольких сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Здесь самое средоточие этих башен.
Гора Шхара – третья по высоте вершина Кавказа – 5193м.
Но абсолютно неожиданно для меня именно здесь произошло самое главное разочарование за поход. Видимо, в своём воображении я слишком романтизировала Сванетию. А в реальности увидела пыль столбом, кучу машин, толпы туристов и завышенные цены в кафе (но горы всё равно прекрасны). Дело-то, конечно, во многом было в усталости и чувстве голода. Но поесть в местном кафе мы так и не решились, а еды с собой было мало и мужчины отказывались есть гречку без консервов. В итоге в каком-то остервенении мы пролетели треть Сванетии по пыльной дороге. 
Пылью пропиталось всё: рюкзаки, велосипеды, волосы, одежда и лёгкие. Ещё более ухудшало ситуацию то, что накануне в реку Ингури свалилась машина. На каждом изгибе реки искали тела погибших. В общем, очнулись мы уже отъехав от Ушгули километров 30. Нашли придорожное кафе с лепёшками и мацони и немного расслабились. Познакомились там с двумя немцами и распили вместе вино. Один из них поделился наблюдением: русского всегда среди туристов можно отличить по куску туристической пенки на заднице. Мы научили их как надо правильно эту штуку называть – поджопник. Немцы несколько раз трогательно повторили это слово: “Патшопник, патшопник…” Расставшись с новыми знакомыми, поехали искать место для стоянки. Нашли его на чьих-то огородах. Спуск к реке там очень крутой, но кое-как смогли обмыться от пыли.
В довершение этого дня разочарований за ужином ко мне в чай прыгнул кузнечик-самоубийца и в нём сварился.
Но мы пока едем по грунту. Этот серпантин проезжаю полностью в седле. Горы отбрасывают на дорогу тень и ехать комфортно. Когда поднимаемся, начинается дорожное покрытие. Не асфальт, а какая-то бетонка. За Максом виднеется двойная вершина Ушбы. Тоже не самая низкая гора – 4690м.
Вокруг сосны.
И если бы не пики гор, то можно было подумать, что мы в Карелии. Уж больно лесочки по обочинам дороги родные. Окрестные виды:
Всё таки Сванетия красивая! И чем меньше народа вокруг, тем полнее это ощущаешь.
По пути попадается источник воды. А течёт из него прям газированный нарзан. Правда, тёплый он совсем не вкусный. А вода в бутылках нагревается на такой жаре очень быстро. В обед приезжаем в Местию – столицу верхней Сванетии.
Хотим зайти в музей, но по понедельникам он, конечно же, закрыт. Тогда меняем пищу духовную на пищу для тела, то есть едем в кафе. Находим одно очень милое чуть подальше от центральной площади. Там совсем недорого и при этом огромные порции. В этом кафе зарождается моя любовь к лобио – грузинскому блюду из фасоли. Никогда не ела ничего прекраснее! Харчо, говорят, тоже хорош. Поев, едем дальше. Безопасность превыше всего.
Кстати, за свои три велопопохода из аптечки пользовались только Энтеросгелем. Обходилось без травм. Послеобеденный отдых проводим у ручья. 
Разложили палатки и спальники на просушку (в горах утром они не успевают высохнуть) прямо на тропе, и вдруг идут местные с водкой. Пригласили нас тоже, но мы тактично отказались. Позже чуть повыше от нас стали раздаваться мелодичные грузинские песни. Песни я подслушала ещё в Местии, в одном из кафе, и должна сказать, что грузины слухом не обделены, поют хорошо. Здесь мы познакомились с современным сваном Бадри. Он с ностальгией вспоминал времена Союза, как и большинство встреченных нами людей зрелого возраста.
Торопиться нам уже было некуда, после вчерашнего дня выяснилось, что мы идём на опережение графика. Мы просто ехали и смотрели на горы, как один слой реальности накладывается на другой:
Увидев впереди очередной серпантин, решили оставить его на завтра. А место для ночёвки нашли прямо над дорогой. Если бы не этот каменный клык, то вполне пейзаж Ленобласти.
Только вот цикады там не стрекочут, и воздух не тот, и небо над головой совсем другое… Поэтому мы и путешествуем. Чтобы окунуться в другой мир и прожить за это короткое время немножко другую жизнь. И когда засыпаешь в палатке с видом на горы, понимаешь, что это тебе удалось.
За посёлком сразу начался грейдер и асфальта в этот день мы уже не видели.
Красота!
По грейдеру доехали до какого-то ДОЛа, на нашей карте он указан не был. Вьезд тоже перегорожен шлагбаумом, но через него нас любезно пропустили. А за территорией лагеря начинается сосновый лес. 
Уже достаточно проехав по лесной дороге, удивились, увидев на ней две машины. Как-то они сюда заехали, но эту горку им уже было не осилить. В отличие от нас ;)
В целом маршрут получился достаточно рельефным, постоянно ехали то вверх, то вниз. И мне это очень нравилось. 
Пообедать заехали на озеро. Их в округе так много, что названия запомнила далеко не все.
Решили быстро в него окунуться, но вода (о,чудо!) оказалась тёплой и поэтому даже поплавали, открыв купальный сезон!
Солнце начало клонится к горизонту, а нам ещё ехать и ехать.
По дороге всё чаще стали попадаться камни.
Первое препятствие на этой части маршрута – разлившийся через дорогу ручей.
Только перебрались через ручей, а тут россыпь камней. Опять приходится спешиваться, чтобы посмотреть поближе. И, конечно же, залезть.
Дальше произошло неожиданное и крутое событие. Уже больше года я читаю отчёты о путешествиях на велосипеде одной девушки – 
В общем, со всеми приключениями мы рисковали никуда не доехать, поэтому помчались дальше. 
Пешком забрались на горку, с вершины которой, судя по карте, должен был открываться вид на озеро.
Озеро, действительно, было вдалеке – красивое, со скалистыми берегами.
Круто было бы переночевать на нем, но оно в стороне от нашего маршрута и хороших дорог, ведущих к нему, мы на карте не увидели. Поставив для себя пометку, поехали дальше. Хотя мне казалось, что населенных пунктов сегодня уже не будет, из леса мы выехали в пос.Зайцево, и это была какая-то областная Швейцария!
Виды очень живописные:
Рядом с посёлком ж/д станция Инкиля – опять случай, когда посёлок переименовали, а станцию нет. В бывшем здании вокзала сейчас магазин, в котором Максим купил пиво;) Покидаем прекрасное Зайцево.
Озеро, вроде бы, Зайцевское.
За Зайцево ещё один маленький симпатичный посёлочек Холмово (разумеется, на холме). Так как время позднее, начинаем искать место для ночлега у реки Дымовка. Людей достаточно много и все они умудряются проехать к берегу на машинах. Наконец, находим укромный уголок.
У нашей палатки обиталище выдры (по нашему мнению). Ночью и утром она ныряла и издавала много шума, но увидеть её так и не удалось.
День 2: 77км./лесные тропы, грунт, асфальт
За ним в отдалении ещё какие-то домики. На фото не видно, но они стоят рядом с большим камнем.
Дороги и пейзажи вокруг прекрасные. Уже второй день ощущение, что попали в какую-то параллельную реальность.
Но после Маслово дорога перешла в пунктирную тропу и начались лужи:
По пути попался старый финский фундамент.
Озеро Карповское.
От озера дорога красиво поднимается наверх, к соснам. Там опять стало сухо и проезжабельно. Проезжаем мимо участка линии Маннергейма.
Ещё одно озеро.
Остановка на обед. Разожгли костёр, чтобы дымом отпугивать мошек. Из-за них не возможно было ни готовить, ни есть. 
Здесь произошла ещё одна неожиданная встреча.Пока Максим ходил к ручью набирать воду, ко мне из леса выбежал лось! Я раньше только один раз видела молодого лося из окна машины. А этот был уже огромный взрослый зверь и стоял в метрах 20-30 от меня. Сначала я подумала: “Ничего себе как круто!” А потом испугалась. Хорошо,что лось испугался тоже и сам убежал. Сердце ещё долго у меня колотилось ;) Поехали дальше и на очередном грязевом участке снова встретились с вчерашними ребятами. Немного 
Дальше наши пути разошлись. После нескольких километров грязи выехали на аккуратный грейдер.
Это место на карте отмечено как урочище Балаханово. В местных посёлках не раз замечали на домах солнечные панели- не везде есть электричество.
После Балаханово мы проехали по очень хорошему пустынному асфальту, но он резко оборвался и опять начался грейдер. После грейдера должен был быть небольшой участок пунктирной тропы и , конечно же, эта тропа исчезла, растворившись в лесу. Не могло же два дня всё быть так прекрасно. Тут я немного отчаялась – и усталость накопилась, и впереди ещё достаточно километров. Но Макс смог соориентироваться и, сделав петлю в нужном направлении, мы из леса вышли на хорошую дорогу. Дальше у нас ещё была запланирована срезка трассы через лес, но мы решили доезжать последние километров 20 по асфальту. И так уже по лесам накатались. Последний привал. Ручей прозрачный и в нём барахтались две пиявки. В компании пиявок сделали перекус.
До Мельниково крутили педали по почти пустой трассе. Сделали остановку на Тиверском городище.
Смотреть там особо нечего, кроме отдыхающих на берегу Вуоксы туристов. А второй раз притормозили у часовни Андрея Первозванного недалеко от пос. Васильево.
Часовня была занесена в книгу рекордов Гиннеса “как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды”. Еще пару лет назад никакой переправы к ней, кроме лодки, не было. А сейчас первоначальный замысел полностью разрушен убогим железным мостом, на котором ещё и замок висит. Очень жаль,что не приехали сюда раньше.
Тем не менее, поездкой остались очень довольны.
У ж/д платформы Шевелёво дождь усилился и мы вовремя успели спрятаться под навес. Пока пережидали сильный дождь, увидели как красиво “Аллегро” рассекает водную взвесь на своём пути. Основной дождь прошёл, и под прежнюю мелкую морось мы въехали в лес. Он, как и предполагалось, встретил огромными лужами. 
Но преодолев первичный дискомфорт, поехали по маршруту, а дальше луж стало меньше и даже погода улучшилась – выглянуло солнце. 
Рядом с Гладышевским озером на какое-то время появился асфальт. По этому асфальту мы доехали до конюшни, указанной на карте.
Там имелись хоз. постройки и сами лошади, людей только не было видно.
И вот тут-то дорога и закончилась.
И “Папа может” нам действительно помог. Сначала тропка нашлась, и по ней даже можно было нормально ехать. 
Потом со всех сторон нас окружил лес с поваленными деревьями и через несколько сот метров мы поняли, что дорога наша проложена по ручью. Никогда полностью не доверяйте картам. Всего метров 500 по такому лесу обернулись для нас большими энергозатратами. Но нам-то не привыкать. А места дикие и очень красивые, только следы жизнедеятельности лосей попадались. Жаль не до фотографий было. Кое-как выйдя на широкую просеку, мы напоролись на следующее препятствие – тропинка к старой финской мельнице, указанной на карте, была перегорожена забором и недвусмысленными фанерными силуэтами людей с прицелом на груди. Сначала решили обойти это место по другой тропинке, но охота пуще неволи же. Перелезли через забор и пошли напролом. Оказалось, что в старом доме живет какой-то дед. Нас он встретил не особо гостеприимно и сказал, что на наше счастье только что закрыл своего ротвейлера в доме. Тем не менее, старую деревянную мельницу мы посмотрели. Стоит она на берегу бурной реки Гладышевки. Со страху опять ничего не сфотографировали и понеслись быстрее к шоссе. Ещё одно напоминание себе: не лезть куда не нужно. Переехав Средневыборгское шоссе, опять углубились в лес. У меня разрядился велокомп и закончилась вода. После 23:00 постепенно стало темнеть и белая ночь растворилась в лесных сумерках. До запланированного места ночёвки мы доехать не успели, а лес вокруг в темноте казался мало того, что мрачным и неуютным, так ещё и всякие странные звуки издавал. Использовав последние более-менее светлые минуты, процедили воду из болотного ручья и сварили на огне кофе, так как газовый баллон тоже перестал работать. 
Из остатков болотный воды сварили кашу и даже на кофе хватило. При свете дня все оказалось милым и приятным, не понятно чего ночью боялись. Быстро доехали до ж/д станции Яппиля и после переезда свернули к большому озеру Зеркальное.
Озеро очень понравилось, на нём несколько островов и по берегам сосновый лес. Пока ехали по территории эко-отеля “Лес”, было очень чисто. Потом начались загаженные стоянки отнюдь не эко-туристов. Смотреть на оставленный ими мусор было не приятно. К сожалению, от этих реалий не уйти, везде где ступает нога человека, а тем более проезжает машина, остаётся мусорный след. Такой вот огромный камень попался по дороге. 
Максим смог на него залезть.
По лесу ехали неспешно, наслаждаясь солнцем и запахом нагретой смолы. Проехали мимо СНТ Алгоритм, там разряженный сосновый лес стал плотным и мшистым. Пообедать заехали на озеро Белянское. Вот с таким лицом взрослые люди идут с велосипедом через болото! 
А после лесными тропами выехали на грейдер, который привёл нас к посёлку Уткино. Там уже начался асфальт, темп ускорился. Дома за высокими заборами выглядели более чем добротно. Между посёлками Уткино и Подгорное дорога проходит между двух больших озёр. Место живописное, на перемычке народ рыбачит. Немного пришлось проехать по Средневыборгскому шоссе, но часть трассы срезали через Семиозерье. В итоге осталась финишная прямая. Постояли на переезде станции Каннельярви, она, в отличии от деревни, сохранила своё название, и завершили маршрут. На последок осмотрели руины местной кирхи – финского наследия деревни. 
Но как только солнце поднимается выше, начинает припекать. Посмотреть на нас приходят лошади.
Проезжаем юрты. Видим даже указатель гостевого дома. В горах тоже любят футбол.
Даря необходимую путнику тень, на обочине растёт одинокое дерево. Делаем здесь остановку и съедаем сникерсы.
А этот дом – последний оплот цивилизации.
Сразу за ним начинается серпантин, ведущий на перевал. 
Сзади нас необъятный простор, впереди снежные шапки гор, небо кажется одновременно близким и бесконечным.
Горы имеют особую энергетику, таких ощущений на равнине не пережить. Мы медленно бредём вверх и, как бы тяжело не было, этот путь прекрасен. Наверху отдыхаем.
И устремляемся вниз. Кажется, что пол мира под ногами.
Съезжаем с серпантина и оказываемся на пастбище.
От него дорога идёт вниз к шоссе по Григорьевскому ущелью, но нам предстоит ещё небольшой подъем к озеру. Ехать вверх тяжело, но можно. Берега озера заболочены, но мы находим подход. Вода достаточно тёплая и Макс Л. решает искупаться.
А мы с другим Максом раскупориваем бутылку полюбившегося нам домашнего вина. Оно пьётся как божественный нектар. И можно было бы уже остаться в этом райском месте на ночь, но решаем спуститься пониже, там теплее. Возвращаемся к перекрестку дорог. Мягко светит опускающееся за горы солнце, вокруг мирно пасутся лошади и ни единой человеческой души вокруг. Возможно это происки вина, но мир вокруг в эту минуту особенно прекрасен. Навстречу нам на ослике поднимается испещрённый морщинами аксакал, древний как эти горы. Перепробовав несколько мест, располагаемся на небольшой поляне у воды. Здесь уже явно чувствуется присутствие человека: мусор и облезлые остовы разных построек вокруг. Последний раз ночуем в горах и в палатке.
С утра долго ждём, когда на нашей поляне покажется солнце. Торопиться некуда – осталось доехать порядка 40км. до города Чолпон – Ата, и наш поход окончен. На выезде из ущелья, останавливаемся у пасеки купить мёда.
Хозяева – приятная пожилая пара. Долго с ними разговариваем. Муж в молодости был в Питере, вспоминает Эрмитаж. У нас как раз осталась открытка с видом музея. В качестве ответного жеста он раздаёт каждому по камню с напутствующими словами. Кто-то скоро женится, а кто-то сможет с помощью камня уравновесить свой характер. На прощание хозяин произносит неожиданное пожелание: “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”. Да будет так! Выезжаем на шоссе. Горы остались позади, от этого немного грустно. Решаем заесть эту грусть в кафе. Пробую жареную форель, очень вкусно. С остановками доезжаем до Чолпон-Аты. Места здесь не особо живописные, движение плотное. Весь отрезок пути лишь механическое кручение педалей. В Чолпон – Ате сразу находим таксистов и договариваемся о доброске в аэропорт. В этот раз нам перепал минивэн. Осталось найти место для ночёвки. Гостевых домов вокруг много, но почти все они ещё закрыты – не сезон. Но мальчишки указывают на один из них. За 500 сом с человека получаем две смежные комнаты с ванной и туалетом. Смываем пыль дорог и идём на прощальный ужин. Наедаемся так, что еле передвигаем ноги. Прогуливаемся к городскому пляжу и обратно идём в темноте – ни одного фонаря в городе нет – не сезон.
Сначала я переживаю, а потом привыкаю и перестаю обращать внимание на то, как они нависают над окном, рядом с которым я сижу. В городе нам нужно забрать заказанные заранее по интернету газовые баллоны для горелки и обменять рубли на сомы. Сделав это, едем до Балыкчы – отправной точки похода.
Вокруг серо и промозгло. Собирая велосипеды, немного просыпаемся.
Заезжаем перекусить в кафе. В беседе с местными рождается простая истина: “Вам некуда торопиться, – говорят они, – педал покрутил, устал, встал”. С этим не поспоришь.
Через время перед нами предстаёт Иссык – Куль. Очертания снежных гор на другом берегу кажутся театральными декорациями.
Видим какие-то постройки. Это кладбище. В последствии такие “города мертвых” часто будут попадаться по пути.
Сворачиваем к Иссык – Кулю. Колеса застревают в песке. Чем ближе к воде, тем отчетливее проступает соль на поверхности.
Отдыхаем и пьём чай. Всем хочется спать, но стараемся проехать как можно дальше.
Оставляя Иссык – Куль позади, в селе Кара-Коо сворачиваем в сторону гор.
Дорога – стиральная доска- отнимает последние силы. Ищем подходящую поляну для ночлега. Съезжаем на поле и поначалу досадуем на большое количество коровьих говен. Ничего, уже через несколько дней мы перестанем их замечать.
Ужинаем, и в 19 часов забываемся сном. Ночью в соседней палатке кто-то храпит.
Выспавшись, ехать гораздо легче, а виды вокруг всё живописнее:
У горной реки устраиваем привал.
В течение всей поездки мы пользовались фильтром для воды Sawyer, подаренным подругой. Подробный отчет можно почитать 
Они издают забавные свистящие звуки. Но, конечно, главные обитатели гор – лошади, овцы и коровы.
Все лошади здесь стреножены. Выше в горах они пасутся абсолютно свободно. Проезжаем село Ала – Баш.
Заходим в магазин докупить рыбных консервов. Мясных в этих местах практически не бывает. На выходе сталкиваемся с местными. “Хеллоу!” – говорят они. Узнав у продавца, что мы русские, возвращаются и говорят:”Извините, мы думали, вы – иностранцы”. “Нет, мы – свои”,- отвечаем мы. И действительно таковыми себя считаем. Тут из магазина выходит маленькая девочка с бутылкой водки. Точно свои. Неожиданно, поднимая вокруг столбы пыли, начинает дуть сильный ветер. Нам везёт – он попутный. Практически не крутя педали, мы несёмся по склону. Чёрное небо над нами без сомнений обещает дождь. И он уже льёт в отдалении.
Но нам опять везёт. Влекомые ветром, мы быстро находим место для стоянки у бурного ручья. Погода налаживается. Дождь так и не пошёл. Максим Л., ощущавший в этот день признаки горной болезни, требует за ужином “рюмку” коньяка. Ему сразу становится лучше.
Проезжаем несколько сёл.
В них своя размеренная жизнь. В селе Джер-Уй объезжаем траурную процессию, идущую от кладбища к мечети. Женщин среди них нет.
Сбежались дети. Раздаём им конфеты и открытки. В эту поездку взяли с собой набор открыток с видами Питера. Они расходятся на ура. Фотография темир – канатавцев и месть осла.
Все расслабляются, и тут у Димы ломается багажник. Срезало винт крепления и часть его осталась в резьбе, нужно как -то высверливать. Требуется вмешательство извне. Через несколько метров находим какую-то мастерскую, где мужики возятся со старыми катерами. Они одалживают свои инструменты и багажник удаётся починить. Им отправляется открытка на память. В этой части побережья не так много туристической инфраструктуры, правда, в селе Каджи-Сай есть пансионат с горячими источниками. Сначала хотим заехать, но обнаружив там полное безмолвие, едем обедать на Иссык-Куль.
Обратно к шоссе съезжаем быстро. Пора искать место для ночлега. Это уже сложнее, чем в горах. Свернув один раз, натыкаемся на забор какой-то базы. В следующий раз опять натыкаемся на забор, но он открыт. За ним что-то вроде садоводства на фоне гор. Решаем пройти к реке, которая за домами. Из первого дома выходит мужчина. Он спокойно разрешает нам пройти дальше, главное, закрыть за собой забор. Встаём у реки. Виды красивые, но почва песчаная. Серый мелкий песок липнет ко всему. Ужин у нас, как всегда, в стиле фьюжн. Макароны со шпротами – это нормально и на удивление вкусно.
Впереди появляться скала “Разбитое сердце”. Она тоже красная и в дождливую погоду по ней, усиливая драматизм названия, бегут струйки воды.
Дорога сменяется на грунтовую, а ущелье становится узким. Едем вдоль бурной горной реки, периодически пересекая её по деревянным мостам. Всего на пути к водопаду 7 мостов. После третьего прямо у дороги останавливаемся на ночлег.
Пока собираемся, мимо нас проходят пешие туристы. Здороваемся с немолодым мужчиной из Швейцарии. Даже швейцарцы не гнушаются красотами Киргизии, это о чём-то говорит. Я не выдерживаю, и мою голову в ледяной воде.
Проехать можно практически везде.
Видим указатель к какой-то пещере. Заходим внутрь, там ничего интересного: мокро и темно. Проезжаем оставшиеся 4 моста и пространство перед нами раздвигается – впереди живописная горная долина.
Мне кажется, в Швейцарии не может быть лучше, только там юрт нет.Привязываем велосипеды рядом с пасущимися конями и пешком идём к водопаду.
За нами едет самосвал, ровняющий дорогу. Впереди серпантин, делаем перед ним привал. 
Бегаем по пастбищу, распугивая коров. 
Проезжаем мимо обжитой юрты и начинаем подъем по серпантину.
На первый виток даже заезжаем, дальше велосипеды приходится тащить. 
Эти коровы особенно высокогорные:
Серпантин выводит нас на ровную площадку с хорошим обзором вокруг. 
При этом отчетливой дороги нигде не видно. Велосипед почти всё время приходится тащить. Силы испаряются, подкрепляем их сникерсами. В велопоходах едим их часто и они действительно придают сил. Ставим себе цель – жёлтое поле у подножия гор. Пути назад нет, так что медленно бредём в этом направлении.
И в итоге доходим. Солнце начинает клонится к горизонту. А с другой стороны уже начала подниматься луна. Место, конечно, фантастическое, но мы уже чувствуем идущий от снежных склонов холод. Быстро ужинаем и пьём горячий чай. Алкоголь не пьём, чтобы не снижать защиту организма от низких температур. Как только темнеет, холод загоняет нас в спальники. Мы спим в своих палатках. Первый раз на высоте 2600м.
Вторая часть нашего велопохода (с первой частью можно ознакомиться 
Мужчины, наевшись, отдыхают.
Женщина моет посуду. Всё как положено.
Доезжаем по асфальту до первого пункта нашего маршрута – села Курпово. С моста открывается симпатичный вид на реку Важинку и Вознесенскую церковь, подсвеченную ярким послеполуденным солнцем.
Я бы не назвала эту церковь самой живописной из увиденных нами. Однако, в Интернете есть информация, что это единственная из сохранившихся на Русском севере построек с десятериковым срубом. Жаль, что в срубах никто из нас не разбирается. Построена церковь была в 1630г. на месте сгоревшей в конце 16в. Сейчас её ремонтируют и внутрь нас не пустили (как и во все другие церкви, за исключением одной).
Из Курпово едем в деревню Согиницы. Начинается грейдер и автомобильное движение сменяется проезжающими время от времени грузовиками с песком. На фото не туман, а пыль, которую они поднимают.
Въезжаем в Согиницы. По данным переписи 2010г. в ней постоянно проживают 3 человека. Мы встретили только нескольких рабочих и, сдаётся мне, проживают они не в этой деревне.
С дороги хорошо виден ансамбль из Никольской церкви, срубленной в 1696г., и зимней церкви Святого пророка Ильи, построенной в 1864г.
Есть в деревне и другие примеры деревянного зодчества.
В церкви идёт ремонт силами встреченных нами рабочих. Внутрь нас не пустили.
При виде этого дома, стоящего на выезде из деревни, ожидаешь услышать доносящееся: «Василиска, это шо такое?» Вот уж ой так ой.
Дальше дорога пролегает к деревне Заозерье. Чтобы в неё попасть, нужно свернуть с грунтовки и проехать через поле.
Сама деревня живописно раскинулась на берегу большого озера Вачозера (как же мне нравятся такие названия озёр).
Макс И. говорит, что пожил бы здесь недельку. И я бы тоже не отказалась.
А на окраине деревни стоит покосившаяся часовня Петра и Павла. Как и в предыдущих церквях, за оградкой находится деревенское кладбище.
Начинает темнеть, и мы едем искать место для ночёвки. 
Находим его на берегу того самого Вачозера. На карте это место обозначено как кемпинг. Ставим палатки, долго разводим костёр, ужинаем, а перед сном окунаемся в озеро. Ночью льёт дождь.
Собираемся и выезжаем в направлении деревни Посад, где находится ещё одна церковь.
По пути проезжаем деревню Токари, расположенную на берегу озера Ардозера. Здесь свалена огромная куча песка для ремонтных работ и именно здесь наши встречи с грузовиками заканчиваются. 
Рядом с деревней есть ж/д станция 1916г. Мы даже стоим на переезде, пропуская поезд.
Рассчитываем, что найдём в Посаде магазин и купим воды, но в нём, видимо, не больше жителей, чем в Согиницах. Церковь Афанасия Великого стоит прямо у дороги. Рядом, как заведено, кладбище.
В поисках воды заезжаем в попадающиеся по пути деревни, но магазина нигде нет. А рельеф очень холмистый. Постепенно нас начинают одолевать жажда, и голод.
Деревня Волнаволок и озеро Пидьмозеро.
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы построена в 2006г. Нам она не особо интересна.
Быт в деревне Пёлдожи. А магазина опять нет.
Отчаявшись, останавливаемся на берегу Пидьмозера и набираем воду для приготовления еды из него.
В отличие от других озер, берега здесь заболочены и вода зелёная и мутная. После обеда решаем на всякий случай выпить активированного угля (нет, никто впоследствии не отравился). Но само озеро живописное.
Едем в садоводство Яковлевское смотреть на гвоздь нашего маршрута – церковь Елисея пророка. Неожиданно для нас появляется асфальт. Но горки никуда не исчезают.
Съезд в деревню Мятусово на берегу Свири. Магазина там тоже нет.
Наконец-то, приезжаем в Яковлевское. Здесь есть магазин и колодец с питьевой водой!
Местные объясняют как доехать до самой мистической церкви, виденной мною когда-либо (если не считать Троицкую церковь в 
Из леса выезжаем в поле. И вот она виднеется на берегу озера Сидозера.
Хочется быстрее к ней подобраться, но туристический маршрут сюда не проложен. Лезем к ней через траву и крапиву. 
Она двухэтажная и как будто поставлена в это место пришельцами из других галактик, настолько выглядит необычно. 
Обходим её по периметру. Макс И. очень воодушевлен увиденным. 
Эта единственная церковь внутрь которой мы попали. Почему-то она никому не нужна. Табличка «Охраняется государством» на ней не висит, реставрационных работ не ведётся. Она просто разрушается под напором времени. 
Хотя видно, что посетили ещё приходят (зачем только они принесли сюда скворечник?)
Вокруг церкви парочка заросших травой домов. Как я понимаю, остатки посёлка Сидозеро.
Малина здесь необыкновенно крупная и сладкая.
Отдыхаем и пьём чай с малиной.
Возвращаемся в Яковлевское и купаемся в Сидозере. 
Вода прохладная и прекрасно освежает после такой утомительной вылазки. А затем едем в Подпорожье, где и смыкается наше серебряное (а я бы назвала его деревянным) кольцо.
Конец!
Подкрепляем силы.
И снова едем.
Впоследствии мы прозвали эту часть поездки велотреккинговой. Но и водные процедуры имели место быть
Добавка к каше здесь в изобилии.
Навьючиваем наши транспортные средства.
Едем дальше. А скорее идём.
Отдыхаем.
Выехав из посёлка, сразу останавливаемся поесть земляники. Россыпи ягод встречаются по обочинам дорог повсеместно. Запах очень аппетитный, но сама земляника мелкая. Как и черника.
Выезжаем.
Асфальт в Карелии обычно ограничивается населёнными пунктами.
Места уединённые, по пути встречаем только одного охотника.
Но уже скоро выезжаем к первому населённому пункту – посёлку Ильинский.
В деревне Еройла проезжаем мимо церкви.
Начинается дождь, поэтому в Олонец заезжаем только, чтобы посмотреть на церковь, расположенную на острове.
В стороне отчаянно лают собаки. Оказывается, они отгоняют в лес большого лохматого кабана. 
Предполагаем, что в ясную погоду виды отсюда потрясающие, мы же созерцаем лишь белую дымку. 
Сначала замерзаем, но на подъёме быстро согреваемся и раздеваемся. В Симеизе едем через аллею со статуями и упираемся в виллу «Ксения». Всё как будто достали из старинного бабушкина сундука. Но в центре посёлка вполне себе кипит жизнь. Всё время подъём. 
Наконец-то, доезжаем до первого кордона. Там ворота. Охранник любезный и разговорчивый, но не пропускает. Через ворота постоянно проезжают машины с серьёзными дядьками за рулём. Охранник говорит, что мы можем обойти кордон по тропе, но он нас не видел. Говорит, что вся наша затея до первой встречи с егерем – поймает, оштрафует и паспорт заберёт. Говорит, что на перевале ещё лежит снег. Мы расстраиваемся. Решаем все-таки попробовать прорваться через тропу. И уже тут попадаемся на глаза егерю. Одеваемся потеплее и едем вниз. Замерзаем. В Массандре кипятим воду для чая на детской площадке. Немножко согреваемся. Остаётся только ехать дальше по маршруту в Алушту. Спускаемся на нижнее шоссе и едем с одной остановкой на обед до пос. Лазурное. 
В аэропорт едем по объездной дороге, не заезжая в город. Неожиданно для нас опять начинаются подъёмы. Движение активное, проносятся грузовики. Ехать неприятно. Торопимся поскорее добраться до аэропорта. На знаке указано, что до него 6 км., но едем ещё все 12 (в Крыму с этим сталкивались не раз). Начинает накрапывать дождь. Наконец-то приезжаем. Этот отрезок пути самый неприятный. За ужин в кафе тратим столько, сколько до этого тратили за весь день. При этом нахожу в своём салате червячка. Разбираем велосипеды и пакуем всё в чехлы при свете фонарей. Первый велопоход успешно состоялся! Улетаем в 01:35. До свидания, Крым!
