Tag: Travel

Iceland

Исландия: 29.07 – 05.08.2014

Содержание:

1. Как мы тщательно готовились к поездке. Мы знали, что там холодно.

2. Как потеряли наш багаж ( наверное, будет холодно).

3. Как мы ждали наш багаж и мёрзли.

4. Багаж вернули, но всё равно холодно.

5. Нет места лучше, чем Исландия! Хоть и холодно.

1. Исландия всегда была для меня страной из песни: маленький остров в океане со столицей Рейкьявик и карликовыми деревьями. Я никогда серьёзно не думала о том, чтобы побывать там, пока в прошлом месяце там не побывала.

Наверное, свою роль сыграли прямые рейсы IcelandАir из Питера, запущенные этим летом, а может быть даже фильм про Уолтера Митти (который, кстати, мне не особо понравился). Тем не менее, билеты были куплены заранее и возврату не подлежали. Оставалось только ехать.

Как известно, Исландия страна суровая и я имею в виду не только её климатические условия, но и уровень цен. Но нас было пятеро молодых и крепких ребят, поэтому всё было ни по чём.

Вторым шагом была аренда авто, да такого, чтобы на нём можно было проехать по бездорожью, которого в Исландии не мало. Самым бюджетным вариантом был Рено Дастер (Ниву я в расчёт не беру), его мы и забронировали на сайте :

http://www.carrentaliceland.com

С проживанием и питанием всё было понятно сразу – палатки и макароны с тушёнкой, приготовленные на газовой горелке.

Время шло, и постепенно дата нашей поездки приближалась. Мы запаслись палаткой и двумя очень тёплыми спальниками (пар костей не ломит), купили водонепроницаемые куртки и обувь. Чего у нас долго не было, так это маршрута. Мы только примерно представляли, что поедем вокруг острова по шоссе № 1, но тут вмешался случай и подробно разработанный маршрут свалился на нас практически с неба – достался от абсолютно незнакомой девочки, которая путешествовала по Исландии годом раньше. Подкорректированный одним из наших участников, он служил нам верой и правдой все 7 дней путешествия.

За пару дней до вылета мы съездили в магазин и накупили еды на пятерых: те самые пресловутые макароны, гречку, тушёнку, овсяные хлопья, сгущёнку, сухофрукты, растворимые супчики и пюре, в общем, всё то, что можно ненапряжно готовить в полевых условиях. Нами даже было разработало примерное меню на 7 дней, но им мы ни разу не воспользовались. Горелки и посуда тоже были закуплены заранее.

Уже пакуя наши рюкзаки (прекрасно осознавая, что в Исландии может быть очень холодно), мы всё же решили взять лёгкие спальники вместо тёплых, да и пуховую куртку я решила не брать, о чём не раз пожалела.

Правило путешествующих по Исландии № 1: собираясь туда летом, вещи надо брать зимние!

2. И вот долгожданный день настал. Ещё не ведая, что нас ждёт впереди, мы сели в самолет, чтобы через 4 часа оказаться в Рейкьявике. Первый подвох ожидал уже на борту – кормить нас никто не собирался (билеты-то эконом – класса). А в Кефлавике (Keflavik International Airport), международном аэропорту Исландии, с нами случилась беда похуже – у троих не прилетел багаж.

Написав заявление, мы пошли искать представителя нашей прокатной конторы, дабы получить хотя бы машину. Им оказался очень дружелюбный, предположительно, вьетнамец. Он довёз нас до офиса, где вместо дизельного Дастера нам пришлось взять бензиновый Хёндай Туссан. Всё из за того, что на крышу Дастера не было возможности установить дополнительный бокс, который нам понадобился в виду закупленной тушёнки (мы все, конечно, верили, что багаж к нам вернётся в ближайшее время). Поскольку данная замена на итоговую сумму не повлияла, мы закинули оставшиеся вещи в багажник и поехали покорять Исландию, начав с заправки и продуктового магазина. Первым делом нужно было подкрепиться!

Не всё в Исландии одинаково дорого. Если овощи и фрукты мы в принципе не могли себе позволить, то йогурты, яйца, сосиски и хлеб в бюджет как-то вписывались. Один раз мы даже купили хвалёную маринованную баранину за 800р./кг. И она, пожаренная на рапсовом масле полевым методом, оказалась действительно очень вкусной.

Поскольку планы наши немного изменились из-за потерянного багажа, мы решили посвятить Рейкьявику немного больше времени, чем планировали вначале. Это столица Исландии, здесь проживает большая часть населения. В целом это маленький и очень уютный скандинавский городок.Из высоких зданий только церковь Хатльгримскиркья (Hallgrimskirkja).

На её крышу можно подняться и посмотреть на Рейкьявик со всех сторон. Внизу продаются билеты (5 евро с человека), но как оказалось, их никто не проверяет. В нашем бюджетном путешествии это был явный прокол ;)

Потом мы немного прошлись по парку. Зашли в информационный центр, где набрали себе кучу карт и путеводителей и, вернувшись на площадь, поели фермерского бараньего супа. Ветер уже задувал прилично, но было не так уж и холодно. Это давало надежду пережить первую ночь в Исландии без спальника, палатки и теплых вещей, которые путешествовали где-то без нас. И вот мы загрузились в нашего железного коня и поехали в сторону Золотого кольца, чтобы где-то там остановиться на ночлег. На протяжении всей недели мы не знали заранее, где будем ночевать. Мы часто подолгу искали место, готовили ужин и ставили палатки уже ночью. Но это было частью нашего путешествия и было здорово!

Правило путешествующих по Исландии № 2: планируйте маршрут заранее, но оставляйте место неизвестности, иногда дороги знают всё лучше вас!

3. Золотое кольцо – самый популярный и заезженный туристический маршрут Исландии, который начинается в Рейкьявике и проходит по центральной части страны. Его основные достопримечательности – это национальный парк Тингветлир (Pingvellir), водопад Гюдльфосс (Gullfoss) и, конечно же, долина гейзеров (Haukadalur).

Был уже вечер, и мы проехали их довольно быстро… В Тингветлире мы провели совсем немного времени, а жаль, так как территория парка очень большая и много всего осталось нами не увиденным.

Побродив по тропинкам и полюбовавшись на разломы тектонических плит, мы подошли к небольшому пруду, в котором ещё с давних пор топили неугодных обществу женщин.

Рядом даже приведён список имён по годам. В наше время жить определённо проще .

Далее наш путь лежал к водопаду Гюдльфосс. Самое яркое впечатление от этого места – огромное количество капель воды, образующих над водопадом подобие дымки . Дорожки там полностью залиты водой, и чем ближе подходишь к нему, тем сильней ощущение сырости и влаги.

В долине гейзеров мы были уже после 11 часов вечера. Небо было всё еще светлым, а от пара, поднимавшегося с земли, можно было немного согреться.

У самого входа мирно булькал Гейсир (Geysir) – источник, давший название всем прочим гейзерам мира. Некогда выбрасывавший горячую воду на высоту до 60 метров, сейчас он находится в состоянии покоя. А вот Строккур (Strokkur), находящийся всего в нескольких метрах, напротив, извергается каждые 4-6 минут. Перед тем как выбросить струю воды он “готовится” – поверхность его вздымается и опускается, и кажется, что он дышит. Непередаваемые ощущения!

Но мы уже порядком устали и хотели спать. А рядом как раз оказался кемпинг. Никого из Администрации уже не было, и мы спокойно заехали и поставили палатки. Так как “путешествие” нашего багажа ещё не закончилось, то для дополнительного утепления спального места был найден картон, а так же использована вся одежда. Меньше всех повезло Алексею, спавшему в машине без спальника.

Утром палатку немного подогрело солнце и стало даже жарко. Быстро собравшись и позавтракав, мы поторопились покинуть кемпинг.

Так начался второй день нашего пребывания в стране льдов. Думая, что вечером, возможно, придется возвращаться в Рейкьявик за багажом, мы решили далеко не уезжать.

Следующим пунктом на уже известном нам “золотом ” маршруте было вулканическое озеро Керид (Kerid).

Благодаря минералам вода в нём непрозрачная и ярко-бирюзовая. Там мы встретили соотечественников, перемещающихся по Исландии на велосипедах. Таких путешественников в Исландии довольно много. На протяжении всей поездки мы одновременно ими восхищались и считали сумасшедшими :)

После Керида решено было глотнуть цивилизации и крепкого кофе, так мы оказались в городке Сельфосс (Selfoss). Особых достопримечательностей, как и людей, в нём не было. Мы попили кофе и отправили открытку на Родину.

Город расположен неподалеку от побережья Атлантического океана, куда мы потом и отправились. В поисках подъезда к берегу мы наткнулись на очень чистую и опрятную тюрьму. Она выглядела настолько уютной, что в тот момент мы бы променяли свои палатки на её (я в этом уверена) комфортные камеры :)

На пляже мы приготовили обед и даже позагорали.

Солнечные и безветренные места в этой стране как оазисы в пустыне. Там я первый раз увидела чёрный вулканический песок, в Исландии почти все пляжи этого цвета.

Багаж действительно нашли, но только мой. За ним пришлось возвращаться в аэропорт. Немного обнадёженные (по крайней мере ещё пара банок тушёнки были с нами), мы поехали в горы, к горячим источникам.

Правило путешествующих по Исландии № 3: тушёнки много не бывает!

4. Ландманналаугар (Landmannalaugar) – регион в южной Исландии, недалеко от вулкана Гекла (Hekla).

Знаменит своими необычными ландшафтами и горячими целебными источниками. У одного из таких источников есть кемпинг, где мы и решили заночевать. Путь предстоял по дороге с отметкой F. Это неасфальтированные грунтовые дороги, зачастую с большим количеством ям, а в некоторых местах их пересекают реки. Обычно крупные броды указаны дополнительными знаками. Именно поэтому важно брать внедорожник. Конечно, если вы хотите просто проехать по шоссе № 1, то можно ограничиться “легковушкой”.

Предвкушая вечер в “тёплой ванной”, мы решили сделать небольшую остановку у вулкана Гекла. Несдерживаемый ни чем, ветер там просто сносил с ног, но именно там Исландия начала открывать нам свою настоящую красоту. Преодолев несколько бродов, мы добрались до пункта назначения. В горах было уже темно и мы, быстро поужинав, положили свои уставшие тела в горячую воду. Это было круто!

Утром, спустившись с гор, решили позавтракать в живописном месте. Мы перебирались в восточную часть Исландии, где много ледников, ручьёв и стекающих с гор водопадов. Впереди нас ожидало нечто необычное – Ледниковая лагуна (Jokulsarlon). Некогда на её месте был крупнейший исландский ледник Ватнайёкюдль (Vatnajokull). Когда он начал таять, образовалось озеро, связанное узким проливом с Атлантическим океаном. Айсберги, откалывающиеся от ледника, по проливу попадают в океан.

Как ни странно, у такого большого ледника было достаточно тепло. Некоторые даже немного подремали.

Дальше всё было только лучше – хорошие вести пришли из аэропорта и мы поехали забирать оставшийся багаж.

В Исландии нет поездов, но авиасообщение развито хорошо. На острове много маленьких аэропортов и в один из них, в городе Хофн (Hofn) ,нам привезли наш багаж. Хофн – портовый город, знаменитый своими лобстерами. На радостях мы зашли в местный ресторанчик и заказали там аж две тарелки супа с этими самыми лобстерами. Хотя тарелками это трудно назвать, так суп был налит прямо в хлеб. Вкусно!

Из Хофна мы поехали по шоссе № 1 на север. Береговая линия в этих местах изрезанна фьордами. Места пустынные, но иногда попадались такие вот дома на краю земли.

По дороге увидели маяк и сфоткались на самой восточной точке Исландии.

Здесь же чуть не застряли в песке, пытаясь покататься по берегу, но толкать машину нам уже было не в первой.

Ночевать решили вне кемпинга, где-нибудь в стороне от дороги. Нужно сказать, что поверхность Исландии не очень-то располагает к установке палаток, но мы всё таки нашли подходящее ровное место. Все были при своих вещах, но в наших лёгких спальниках мы всё равно мёрзли и решили спать в машине. Два спальника состегнули в один и надели на себя всё, что было. На следующий день я купила себе спальник на -20 и была счастлива.

Позавтракав и набрав воды прямо из ручья, мы поехали дальше в горы. Ландшафт снова стал меняться. Воистину Исландия – страна контрастов.

Мы направлялись в Аскью (Askja) – действующий страто вулкан на территории национального парка Ватнайёкюдль (Vatnajokull). На территории вокруг Аскьи астронавты НАСА тренировались перед полётом на луну. И нам стало понятно почему: ни одно место на земле так не напоминает другую планету. Общее фото на Луне.

Когда мы добрались до ближайшего к вулкану кемпинга, пошёл снег. Находиться на открытом пространстве, а тем более готовить на горелке, стало совсем невыносимо. Заплатив 1000 крон с человека, мы смогли приготовить наши макароны на кухне, а потом даже помыться в душе.

От кемпинга мы проехали 8 км., дальше 2 км. надо было идти пешком. Падал мягкий пушистый снег. На стоянке мы увидели 2 машины и подумали, что если кто-то и пошёл туда в такую погоду, то только русские. Так и оказалось. Ребята шли нам на встречу и сказали, что из-за снега ничего не увидели. Когда туда дошли мы, снег прекратился и перед нами предстало озеро во всей красе.

Вокруг не было ни души, и от увиденного захватывало дух. Исландия ни на минуту не переставала нас удивлять.

Мы решили не ночевать в кемпинге, уж слишком там было сыро и неуютно ставить палатки. Спустившись пониже, мы уже в темноте довольно долго искали место и, наконец-то, встали у реки. Это была первая абсолютно тёплая ночь, после которой наступил пятый день в Исландии

Правило путешествующих по Исландии № 4: Не удивляйтесь резкой смене погоды, примерно через неделю к этому привыкаешь.

5. Позавтракав любимой кашей, мы поехали дальше – к водопаду Деттифосс (Dettifoss) и озеру Миватн (Myvatn).

Деттифосс считается самым мощным водопадом в Европе. Его силу легко можно ощутить, подойдя вплотную к бурлящему потоку.

Рядом находятся ещё два водопада: Селфосс (Selfoss) и Хафрагилфосс (Hafragilsfoss). А все вместе они находятся на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм (Jokulsa a Fjollum), которая в этом месте протекает через живописный каньон.

Погуляв там и найдя тайник из игры гео-теггинг (куда мы положили 10 рублей), мы поехали дальше к озеру.

Миватн оказалось местом весьма туристическим. Само озеро не произвело на нас особого впечатления(точнее мы его даже не рассматривали), а вот окрестности интересные. В этом районе очень много пеших маршрутов разной длины. Можно было бы провести там пару дней, но мы имели в распоряжении только половину одного. В начале мы заехали в Хверир (Hverir) – геотермальную долину, подогреваемую из самих недр земли, булькающую, дымящуюся и пропахшую сероводородом.

Ландшафты там впечатляют. А с горы вид открывается совсем необыкновенный.

Насмотревшись на космические пейзажи, мы захотели земной еды, а точнее баранины, о которой я уже писала. Поэтому по старой схеме мы нашли кемпинг и там стали готовить свой обед, плавно перетёкший в ужин. Пиршество было знатное! Так же в этом кемпинге был отменный горячий сероводородный душ.

Вечером мы отправились в ещё одно удивительное место, выглядящее как декорации для какого-нибудь фантастического фильма – Лейрхнюукур (Leirhnjukur). Это ещё неостывшие чёрные лавовые поля. Лаву в Исландии мы видели разную: голую и безжизненную, поросшую мхом и травой, занесённую песком… В этом месте лава дымится. Дело в том, что земная кора здесь тонкая, а магма находится на глубине всего двух-трех километров. Зрелище завораживающее и пугающее одновременно.

Утром мы поехали смотреть на Витти кратер (VitiCrater) и ещё одни лавовые поля в Диммуборгире (Dimmuborgir) . Уже немного пресыщенные исландской природой, мы вяло поднимались в гору. Кратер оказался большим, так и представлялся какой-нибудь луноход на его поверхности.

Мальчики решили устроить там состязания по сбрасыванию вниз камней. Оказалось, что Vitti, в переводе с исландского, означает ад.

Видимо, в этот день мы перешли на тёмную сторону, потому что если Витти – это ад, то Диммуборгир ( в пер. с исландского – «чёрная крепость») – врата в преисподнюю. Это лавовые образования, уходящие ввысь на 15-20 метров, действительно напоминающие стены старинной разрушенной крепости или замка. Парк имеет большую территорию, там проложено много дорожек, есть лавовые лабиринты и пещеры. Сами исландцы связывают это место со всякой мистикой и нечистью. Есть даже предания, что в Диммуборгир был сброшен с небес сам сатана. Мы же насобирали там кучу грибов и отлично потом ими поужинали.

После Диммуборгира мы попали в город Акурейри (Akureyri) – северную столицу Исландии, расположенную в глубине фьорда Эйяфьордур (Eyjafjordur). Нам настолько понравилось опять окунуться в цивилизацию, что мы зависли там на несколько часов и даже посетили музей современного искусства. Вход в музей бесплатный. Искусство современное.Нагулявшись в Акурейри, заехали в местечко Глаумбаер (Glaumbaer) посмотреть на традиционные исландские домики из дёрна. Как и в наших Кижах, эти домики были свезены сюда из разных частей Исландии. Полюбоваться со стороны можно бесплатно. Чтобы зайти внутрь, надо платить. Правда, напоминают домики хоббитов? А ведь жили в них суровые викинги.

Вечер этого дня мы решили провести романтично – посмотреть на тюленей. Для этого мы поехали на мыс Ватснес (Vatsness). Там есть 2 смотровых площадки. На первой тюленей мы не увидели, зато прямо в океане была такая вот скала – слон.

На второй нам повезло больше. В этом месте исландский фермер организовал кемпинг. К тюленьему лежбищу оттуда проложена тропинка. Берег очень красив, а на месте созерцания тюленей стоит беседка с биноклями. Невооружённым взглядом тюленей видно не очень хорошо – они лежат на островках недалеко от берега. Разнеженные и помахивающие своими ластами, они были очень милы.

Посмотрев на тюленей и отведав диммуборгирских демонических грибов, мы застали на Ватcнесе не менее впечатляющий закат.

Нашу последнюю ночь мы провели на берегу реки, свернув с шоссе №1. Под утро показалось, что пошёл дождь, но это всего лишь полчища мошек бились о наши палатки. Уже по ходу написания отчёта, я узнала, что Миватн означает «комариное озеро» и в этом регионе их множество.

Настал последний день нашего пребывания в Исландии. Особых планов не было и мы решили заехать в Хусафетль (Husafell) – популярное место отдыха среди самих исландцев, потому что там есть геотермальные источники, бассейны, поля для гольфа и т.д. Рядом расположен целый каскад водопадов Хрейнфоссар (Hraunfossar), вытекающих прямо из лавы.

Мы же решили посмотреть пещеры, которые там тоже имелись. Оказалось, что вход в них платный и только в составе экскурсионной группы. Мы, не заплатившие ни за один из трёх кемпингов, в которых останавливались, за пещеры платить тоже отказались. Дождавшись, когда уйдёт туристическая группа, спустились туда сами, вооружённые только фонариками в мобильных телефонах. Из под земли сразу пахнуло сыростью и холодом, где-то капала вода. Пройдя несколько метров, мы наткнулись на закрытую железную решётку. Как же я была рада!

«Нагулявшись» в пещерах, мы поехали в Рейкьявик. Проехали по единственному платному участку дороги в Исландии – шестикилометровому тоннелю Hualfjordur.

У нас ещё оставалось время до возвращения машины, и мы заехали в Наутхолсвик (Nautholsvik), так называемый «подогреваемый» пляж Рейкьявика. Небольшую часть Атлантики там отделили, а на пляже поставили резервуар с горячей водой, которая стекает из него в океан и, смешиваясь с холодной водой, делает её умеренно теплой – летом примерно 19 градусов. Выше находится горячий бассейн с температурой 30-39 градусов. На пляже так же есть раздевалки, туалеты и душ. Можно плавать в океане, а потом отогреваться в бассейне. Пляж работает круглый год, а с 15 июня по 15 августа вход на него бесплатный. Лучшее место, чтобы завершить своё путешествие по Исландии для тех, кто не поехал в «Голубую лагуну»!

В аэропорту я думала о том, что не успела рассмотреть Исландию, а только посмотрела на неё одним глазком. Но то, что я увидела, было волшебно.

Правило путешествующих по Исландии №5: Покидая Исландию, не забудьте обязательно вернуться сюда снова!

Отчеты, путешествия

Vietnam

Вьетнам: Нячанг и немного Сайгона

Предисловие

Второй год подряд в феврале мы отправляемся в тёплые страны. В этот раз наш выбор пал на Вьетнам. Не то, чтобы мы всегда туда очень хотели и долго планировали нашу поездку. Просто нашли недорогие путёвки и решили попробовать какой он на вкус этот организованный туризм…

Вывод однозначный – путешествовать лучше самостоятельно. Это куда интереснее и несёт в себе большую свободу выбора. Цены во Вьетнаме очень низкие, и если заранее приобрести билеты, то и в экономическом плане самостоятельное путешествие не составит сложности. Мы же были погружены в чартерную авиакомпанию NordWind, кое-как размещены там, т.к. свободного пространства в их Боинге было нууу очень мало, и встречены в Нячанге принимающей стороной. Гид при первой же встрече постарался расставить всё по местам: где нам есть, в какие магазины ходить, что смотреть и т.д. Оказалось, что добраться куда-либо самостоятельно крайне трудно, только с помощью их тур- фирмы, страховка покрывает неприятности, произошедшие только во время экскурсий под присмотром гида, ну и возможно, в гостинице, т.ч. далеко ходить не стоит. Что уж говорить об аренде байка? Убьётесь, и родственники будут доставлять вас домой своими силами. В общем, определённое запугивание туристов имеет место быть, и наверное, это нормально, ведь всем нужно зарабатывать. Что касается байка, то, конечно, если Вы хотите на нём активно катать, то лучше приобрести доп. страховку. А теперь обо всё по порядку.

Часть 1: Нячанг и его окрестности

Нячанг (NhaTrang) считается одним из самых популярных курортов Вьетнама. Как и многие другие подобные курортные места, он вырос из небольшой рыбацкой деревни. Половина его жителей и сейчас занимается рыбной ловлей, а вторая половина занята в тур. деятельности. Вот эти круглые лодки используются для доставки себя к крупным лодкам, привязанным чуть дальше от берега. Их везде очень много. Перед поездкой много читала в Интернете про семь километров красивейших белоснежных пляжей. Так вот, береговая полоса действительно очень длинная, но песок только жёлтый или коричневый (где-то жёсткий, а где-то помягче), а в некоторых местах его заменяют бетонные плиты. Все пляжи муниципальные, не кристально чистые, но вполне приемлемые для купания.Справедливости ради отмечу, что бухта Нячанга действительно довольно живописна: Южно-Китайское море здесь захвачено с двух сторон мысами и видны ближайшие острова. В окрестностях их примерно 16 и все, по описанию путеводителей, разнообразны. С центрального пляжа виден самый большой остров в бухте – Хон Чё (HonTre), к которому вёдет самая длинная в Азии подвесная дорога (если не ошибаюсь, самая длинная из тех, что идут над морем). На самом острове расположен 5* отель и парк Развлечений VinpearlResort.Мы прилетели в Нячанг первого февраля – в самый разгар празднований Лунного Нового года. Во Вьетнаме он называется Тет. В этот период вьетнамцы ездят друг к другу в гости, навещают родственников, большими компаниями накрывают «столы» на пляже и даже на проезжей части. Повсюду валяются букеты увядших желтых цветов, которыми они украшают улицы и квартиры. Так же в это время принято дарить друг другу на удачу новенькие банкноты. Нам были подарены в ресторане 2$, а мы в конце своего пребывания в Нячанге, одарили официанта 100 рублями. Вечером на центральной набережной собирались толпы вьетнамцев, проходили концерты, а в небо взмывались воздушные змеи. Разумеется, вьетнамцы приезжали туда на своих мотобайках, без которых в принципе не проходит их жизнь (на которых в принципе проходит их жизнь).Лично я не могла не почувствовать их сплочённость. Маленькие вьетнамцы в маленьком Вьетнаме гораздо ближе друг к другу, чем мы в России. Так же они очень дружелюбны и улыбчивы. Всегда готовы помочь и показать иностранцам что-нибудь интересное, но и не прочь получить за это немного денег ;)Мы жили в 2х- звёздочном отеле OceanBay на краю Нячанга. Делать там особенно нечего, т.к. все развлечения и достопримечательности сосредоточены в центре, зато цены в кафе ниже, на улицах тише и пляж с более мягким песочком и плавным заходом в море (до этого пляжа, правда, от отеля надо идти мин. 10). В нашем номере с кондиционером, сейфом, холодильником и совместным санузлом всё удобно, ничего лишнего, чисто. Тоже можно сказать и о завтраке – ничего лишнего, чтобы были стройными как Вьетнамцы. Привычный шведский стол был заменён тем, что принесут + чай/кофе на выбор. Мне больше всего нравился свежий багет, который подаётся и продаётся практически везде – видимо, пережиток времён французской колонизации.

Населяют сию окраину в основном русские. Возможно, в центральной части их меньше, но здесь концентрация зашкаливает. Кафе завлекают туристов вывесками и меню на русском языке. А туристы и рады. Хотя и в центре вывесок на русском хватает. В общем, Вьетнамцы правильно определили целевую аудиторию и для неё стараются, почти каждый из них имеет в своём арсенале пару русских слов.

Добраться до центра и до противоположной оконечности Нячанга (там расположен морской порт) можно на такси, которое здесь недорогое, но ещё лучше на автобусе №4, который имеет удобный маршрут, снабжён кондиционером и стоит всего 5000 донгов. Мы опробовали и то, и другое. Автобус лучше, но нужно учитывать, что он перестаёт ходить после 18:00 и тогда уже только такси. Такси в большинстве случаев будет работать по счётчику.

В Нячанге находится не так много достопримечательностей. Основными из них являются башни Понагар, сохранившиеся со времён династии Чамов (они же Тямы) и пагода Лонг Шон со статуей сидящего Будды.Улочка, ведущая к башням, сама по себе очень колоритна и на ней расположены ещё 2 буддистких храма. За вход к башням нужно заплатить 16000 донгов, и от туда открывается живописный вид на рыбацкий порт и ярко разрисованные лодки. В одной из башен сейчас находится храм. Пагода тоже стоит посещения, помимо сидящего, там есть ещё и лежащий Будда. Так как всё это расположено на возвышенности, можно полюбоваться городскими постройками с одной стороны и рекой с полями – с другой. Вход бесплатный. Есть в Нячанге и другое прекрасное место – пагода Хон До, затаившаяся на маленьком одноименном островке недалеко от берега. Каждые 10-15 мин. туда ходит лодка, причём плата берётся только в виде пожертвований, для которых на ней приспособлен специальный ящик.

Проложенная на острове дорожка ведёт к различным статуям и алтарям, некоторые из них расположены прямо на скалах. Место очень красивое и умиротворяющее. Мне повезло быть там сфотографированной с вьетнамским ребёнком. Видимо, нам обоим на счастье. Нячанг – это не Мекка для шопоголиков, тем не менее, некоторое количество торговых центров и рынков там имеется. Мы посещали в основном овощные. Причём, по нашим наблюдениям, в торговых центрах продаётся то же самое, что и на рынках, только дороже. Основные сувениры – вьетнамские шапочки и каски, а так же «бессмертная» «звёздочка». Можно купить дешёвый жемчуг, который выращивается во Вьетнаме искусственно и, разумеется, кофе. Нам очень понравился «вьетнамский Лювак». Я прозвала его «люваком левым» за дешевизну, но вкус и аромат действительно потрясающие. В кафе вьетнамский кофе подаётся в холодном и горячем виде, а так же со сгущёночкой. Заваривается он с помощью специальных чашек и очень вкусный!

Очень много природных достопримечательностей расположено в окрестностях Нячанга – это и отдалённые пляжи, и рисовые и соляные поля, пагоды в горах, водопады, но добраться туда действительно непросто (в чём-то наш гид был прав). Общественный транспорт там развит крайне плохо, поэтому нужно ехать либо с экскурсией, либо на такси. И с экскурсией выйдет гораздо дешевле. Мы сумели добраться сами только до острова Хон Там, который нам посоветовали в нашей гостинице. Вышло это совсем не бюджетно и мы были откровенно разочарованы. Половина острова занята каким-то эко-курортом, и туда пускают только проживающих там. Оставшаяся половина не представляет собой большого интереса, кроме расположенной на ней туристической деревни – там есть интересные предметы быта из жизни обычных вьетнамцев. Да, там красивый белый песочек и лазурное море, но те же русские на лежаках и надписи в кафе. Никакой экзотики мы не нашли.Самыми необычными и запоминающимися для нас событиями во Вьетнаме была поездка на поезде в Сайгон, о которой я напишу позже, и короткий, но полный приключений, трип на байке, который мы всё-таки решились арендовать в последний день. Байков в Нячанге великое множество, но их аренда не очень-то афишируется и официально управлять ими могут только лица, имеющие вьетнамские права. То есть все иностранные туристы такой возможности не имеют. Тем не менее, катаются на них многие. Главное, иметь шлем и не попадать в серьёзные аварии, на остальное, я думаю, полиция закрывает глаза. Мы арендовали байки в нашей гостинице, плата за сутки – 200.000 донгов. К байку прилагается шлем и немного бензина. Бензина в одном байке не хватило даже доехать до ближайшей заправки. Заправки, кстати, есть обычные, а так же бензин продаётся в бутылках во многих торговых ларьках. Мы именно таким бензином и заправились. Кое-как свернув с оживленных улиц на просёлочную дорогу, мы «потеряли» одного водителя. Я, как просто сидевшая сзади, считаю, что редко у кого-то первое катание проходит без падений, но в нашем случае всё закончилось только ободранной рукой, распухшей ногой и разбитым боковым зеркалом (за него потом было уплачено 150000 донгов). Зеркало кое-как было установлено на место, а доблестный водитель Саша смог продолжить движение. По дороге кроме могил, стоящих в полях (это распространённая практика захоронения во Вьетнаме), мы наткнулись на небольшой храм на горе, где за небольшую плату нам провели экскурсию, а потом выехали уже совсем в сельские и очень живописные пейзажи. Отдыхая на красивейшей поляне с видом на озеро, горы и поля, мы пожалели только о том, что с собой не было термоса и бутербродов. А я примерила вьетнамское национальное платье, купленное на рынке.Как выяснилось, если искать самобытную красоту Нячанга, то она обязательно найдётся.

Часть 2: Хошимин, он же Сайгон

В Сайгоне мы провели всего 2 дня. Билетов на поезд, в связи с новогодней миграцией вьетнамцев, действительно было очень мало. Нам удалось купить билеты туда на сидячие места, а обратно в купе. Стоили они примерно 700.000 (туда)\ 1млн. (обратно). Ехать в поезде ни много, ни мало, а около 10 часов (430км.). И даже мягкие сидения не особенно располагают к столь длительным путешествиям. Практически каждый час сердобольный проводник возил по вагону тележку с едой, вьетнамцы активно покупали порции риса с чем-то, ну а мы накупили в дорогу сникерсов и чипсов.

Именно тогда, из окна поезда, я и увидела красивую вьетнамскую природу: утопающие в зелени горы и бесконечные поля. По дороге попадались пасущиеся буйволы, над полями кружили цапли и вокруг только мирные сельские пейзажи… С наступлением темноты, которая опускается на Вьетнам внезапно, в полях стали заметны аккуратно расставленные фонарики. То ли дополнительное освещение для растений, то ли для самих вьетнамцев. Тогда, наверное, я и прониклась симпатией к этой маленькой стране, которую не чувствовала раньше, в Нячанге. А впереди нас ждал Сайгон – крупнейший азиатский мегаполис.

Сайгон был переименован в Хошимин ещё в 1975 году, но для вьетнамцев так и остался Сайгоном. Это название используется на ж/д вокзале и указано в билетах. Приехали мы ночью, поэтому заблаговременно забронировали себе гостиницу рядом с вокзалом – Минь Тяо. Ночью ворота в гостиницу были закрыты, но нас встретила хозяйка, которая оказалось очень гостеприимной и приятной женщиной. Позже она помогла нам с покупкой экскурсии по Меконгу. Проспав несколько часов, утром мы отправились покорять городские джунгли. Дошли до музея жертв войны. В основном там фотографии преисполненные ужасом и страданием и не менее ужасные описания к ним. Во дворе стоит военная техника, можно так же посмотреть на различные пыточные приспособление. Ощущения после себя музей оставляет очень тягостные. Там не обвиняют американцев, а просто констатируют факты.Рядом ещё одна достопримечательность – собор Нотр Дам де Сайгон.Из расположенного рядом с ним почтового отделения отправили открытку на Родину, Дальше отправились в Чолон (ChoLon) – китайский район Сайгона. Раньше это был отдельный городок, где селились пришлые китайцы. В 1889 г. Чолону был дарован статус города, но в процессе урбанизации в 1930 г. он влился в Сайгон и стал его районом. Здесь течет истинно китайская жизнь с китайскими ресторанами, яркими храмами и оживлёнными рынками, а нам он даже напомнил Гонконг. И мы пообедали там знакомой по Гонконгу китайской лапшой.Обратный путь до гостиницы мы преодолели пешком, пройдя через несколько парков и наткнувшись неожиданно на высокую пагоду, заблудившись и снова найдя дорогу.На следующий день мы решили поехать на экскурсию в дельту реки Меконг. Наверное, я навоображала себе крокодилов в её мутных водах и анаконд свисающих с деревьев по берегам, но мне очень хотелось увидеть эту кормилицу Азии – реку, протекающую через 6 стран. При помощи хозяйки отеля мы купили за 15$/чел. экскурсию с англоговорящим гидом и отправились в путь. Одна радость, что мы были единственными русскими в автобусе. Несколько часов мы ехали на автобусе до дельты Меконга (напоминаю, что ограничение скорости для автобусов – 50км./ч.), потом проплыв мин. 10 по протоке и мин. 20 по самому Меконгу, мы только посещали различные фермы, где нас всячески увеселяли. Мы слушали национальные вьетнамские песни, фотографировались со змеёй (которая отнюдь не свисала с дерева в джунглях), смотрели как изготавливают кокосовые конфеты и т.д. Попутно меня тошнило в ближайших туалетах (ни один отпуск у меня не проходит без этого занятия). На обратном пути нас завезли посмотреть на большой храм с Буддами.В Сайгон мы вернулись около 16:00 и у нас ещё оставалось несколько часов до поезда. Поэтому пообедав, мы решили прогуляться до вокзала пешком. Сначала наш путь проходил по центральным широким улицам, мимо ухоженного парка, где мы даже немного посидели и понаблюдали как подростки играют в странную игру, суть которой заключалась в перекидывании ногами друг другу чего-то, очень похожего на воланчик в бадминтоне. Один из них тут же эти воланчики продавал. Потом мы пошли по улицам узким, загромождённым убогими вьетнамскими жилищами, похожими на коробки (мы прозвали их «витринами»), грязным и пропахшим дешёвой уличной едой. Что ж, Сайгон, как и любой азиатский город, это прежде всего город контрастов. Он может нравиться, его можно ненавидеть.

Послесловие

Любую страну нужно познавать самостоятельно: пользуясь общественным транспортом, заказывая национальные блюда в кафе, блуждая по незнакомым улицам в поисках нужного адреса, а иногда и просто бесцельно, спрашивая дорогу и обращаясь к местным за помощью, не стесняясь находиться среди них и наблюдая за их жизнью. Не бойтесь, что вас не поймут, ведь даже языковой барьер не непреодолимая преграда. В каждом месте, где нам случилось побывать, мы встречали искреннее дружелюбие и помощь, ведь главная достопримечательность любой страны – это её люди. Я с теплотой вспоминаю как год назад на Филиппинах местная женщина заплатила за нас в джипни, потому что у нас не было мелких денег, с какой отзывчивостью к нам относились в Гонконге. И Вьетнам в этом плане не исключение. Нам помогали перейти дорогу и рисовали дорогу к гостинице в Сайгоне, угощали водкой в честь вьетнамского НГ в Нячанге. Эти моменты останутся в памяти надолго. Ради этого и стоит путешествовать.

Конец.

Отчеты, путешествия

Czech

Путешествие в Чехию

Предисловие:

Посвящается моей любимой куртке. Покойся с миром.

Если честно, сначала я думала, что этого отчёта не будет. Накопились различные негативные моменты, которые ещё во время поездки меня очень раздражали, но уже после рассеялись и оставили место приятным воспоминаниям и впечатлениям, послужив так же накоплению некоторого полезного опыта…

Отпуск был в середине июля. Конечно, я больше хотела на море, но под небольшим давлением мужского начала, решено было ехать на машине в Прагу. Это была наша самая дальняя поездка, до этого путешествовали на нашем Поло только по Прибалтике и ездили в Финляндию. Планировалось проехать примерно 3500 км. в обе стороны, проехав при этом почти всю Белоруссию и Польшу. По факту вышло на 1000 км. больше Теперь обо всём по порядку.

День первый

Долгих сборов у нас не бывает никогда, поэтому сразу же после выезда пришлось возвращаться за фотоаппаратом. Гостиницы были забронированы на сайте booking.com и только на половину поездки, на обратный путь бронировали уже в Праге. Страховка на машину называлась «Все страны» и включала Белоруссию – 2500р. Как обычно, была взята распечатанная из Интернета информация об основных достопримечательностях. В общем, это была вся подготовка.

Дорога до Витебска прошла безоблачно, это был уже привычный для нас маршрут (600км.). Остановившись перекусить в поле, в очередной раз огорчились количеству мусора, валяющегося там. В Белоруссии такого нет. В Витебск мы приехали примерно в 17 или 18 часов по местному времени (час назад от нашего), деньги поменяли на вокзале, только там есть круглосуточный обменный пункт. Затем поехали в гостиницу «Двина», в которой останавливались в наш прошлый визит (её мы заранее не бронировали) и были неприятно удивлены – цены с прошлого года выросли. Если учесть, что самая дорогая наша гостиница в Праге стоила примерно 1500р., платить 2000р. в Белоруссии нам не хотелось, и мы поехали ночевать к знакомым.

День второй

Второй день отпуска нам опять предстояло провести в машине – ещё 600 км. до Бреста, где находится граница с Польшей. Но здесь уже на нашей стороне были отличные белорусские дороги: две ровные полосы в одну сторону, ограничение 130км. (соблюдалось не всегда), а вокруг бескрайние поля и гнёзда аистов на деревьях.

Белоруссия мне понравилась ещё в прошлый раз. Она какая-то своя, домашняя что – ли, так как напомнила мне родной Краснодарский край. За всю дорогу один раз остановились поесть в кафе, заказали драники, но они оказались жирными и невкусными. Отдельно хочется написать о белорусских заправках. Будьте с ними осторожны и заправляйтесь заранее. Их по трассе не так и много и не все они в рабочем состоянии. А ещё у них интересный принцип работы – сначала платишь, потом заправляешься. Мы пользовались картой. Чтобы заправить полный бак, приходилось платить больше, а потом разницу возвращали на карту. Бензин дешевле, хотя разница и не принципиальна.

Добравшись до Бреста, сразу поехали на границу, посещение Брестской крепости было запланировано на обратный путь. С учетом того, что была пятница, мы провели примерно по часу на каждой из сторон, что не так уж и много. Ещё в Белоруссии бабушка, продававшая семечки и просто просящая деньги, благословила нас на дорогу и предупредила, что в Польше надо соблюдать скоростной режим. Мы её не послушали, о чём уже вскоре пожалели…

Процедура прохождения таможенного контроля не утомительная. Как и в Прибалтике, сидишь спокойно в машине и ждёшь пока поставят все штампы. Усатый польский дядька проверил багажник и даже не спросил куда и на сколько едем. Туалет на границе платный – 2 злоты (1 злота = 10 наших рублей). И если у вас нет злот, то платить придётся 1 евро, это не понравилось.

Ночевали мы в приграничном польском городке Бяла – Подляска. Маленький симпатичный отель «Mercury», персонал говорит по-русски. Двухместный номер без изысков, но с ванной и туалетом – 950р. Завтрак стоил 110руб. и был очень вкусным. А вот поужинать нам не удалось. Видимо, с наступлением темноты Бяла-Подляска вымирает…Людей на улицах почти не было, кафе и магазины закрыты. Выйдя погулять, мы только промокли под дождём и вернулись ни с чем. На ужин доели всё, что было взято с собой в дорогу. Хорошо, что хоть что-то было.

День третий

Утром Бяла-Подляска оказалась уже более живой, и мы даже смогли обменять деньги в торговом центре. Следующим нашим пунктом была столица Польши – Варшава. Ехать туда было всего около 200км., и мы определённо расслабились. А делать этого, находясь в Европе, нельзя. Буквально только выехав из Подляски, мы были остановлены полицейским. Вместо положенных 60км. в населённом пункте (знак, видимо, не был нами замечен), мы ехали 80. Официально это стоит 3000руб, нам это стоило 2000. Иностранцев пожалели. Квитанцию решили хранить как память, потом к ней присоединилась ещё одна

Оставшаяся часть пути прошла под девизом «Не превысить бы скорость, не пропустить бы знак».

В Варшаве мы остановились в большом 3* отеле «Атос». Поблизости ещё находились «Арамис» и«Портос», «Дартаньяна» не видели. Просторный и светлый 2-х мест. номер стоил 1000руб. Завтрак 200руб. – шведский стол. Этот отель очень понравился. Правда, он находился далеко от центра и старого города. Сначала мы решили дойти туда пешком, но потом устали и поехали на автобусе. Честно хотели заплатить за проезд, но не разобрались в системе и проехали туда и обратно бесплатно.

Достопримечательностей в Варшаве не так уж и много. Город почти полностью был разрушен во время войны и отстраивался потом заново по оставшимся чертежам. Но вопреки довольно прохладным отзывам о ней, мне Варшава понравилась. И в целом атмосфера в Польше была ближе и комфортнее, чем в Чехии. Но это уже мои личные ощущения.

Старый город Варшавы относительно небольшой. Ведёт к нему длинная улица, на которой и расположены основные достопримечательности, – бывший королевский тракт. Упирается королевская дорога в Замковую площадь, на которой, конечно же, стоит королевский замок. В субботу там было многолюдно, но и вполовину не так, как будет потом в Праге. Рядом с Замковой есть ещё одна площадь – Рынок. Там царила уже творческая атмосфера – в центре была установлена сцена, на которой выступали джазовые музыканты, вокруг кипела деятельность, продавались сувениры, а в фонтане «Русалочка» (которая, кстати, изображена на гербе города и является символом Варшавы), купались дети.

Маленьких кафе кругом великое множество. Цены относительно недорогие. Мы попробовали польское пиво, а я заказала традиционный суп с колдунами. Представляет он собой маленькие пельмени, которые плавают в травяном отваре, оригинально, но не сытно. По дороге домой мы заглянули в азиатское бистро и там, доброжелательная украинская девушка уже накормила нас досыта. Порции были такими огромными, что даже взяли с собой. Очень вкусно, а стоит копейки. Находилось это бистро под каким-то мостом и называлось, вроде бы, так же. Более подробной информации, к сожалению, не сохранилось.

Ещё одно место, которое я бы точно рекомендовала посетить в Варшаве – сад на крыше городской библиотеки. Вход туда бесплатный. Помимо живописной оранжереи, там можно полюбоваться видом на Вислу, старый и новый город. Сад является одной из самых больших в Европе

посадок на крыше!

День четвёртый.

Дальше нас ждал Краков. Переезд из Польши небольшой – 300 км. Там я забронировала так называемый отель на воде и по дороге уже предвкушала его прелести. Отель оказался небольшой баржей, «припаркованной» на набережной Вислы. Номер, который в описании, был оформлен дизайнером,– обычная голая каюта с 2-мя двухъярусными кроватями и деревянным столом. Правда, на стене висела одна картинка. «Полевые» туалет и душ находились в общем коридоре. Завтрак (за отдельную плату) состоял из чашки и кофе и пары кусков ветчины. Больше бы я в этот отель не вернулась, а вот город мне очень понравился. В уже потеплевшем (в Варшаве было ветрено) Кракове витала атмосфера праздного курортного города. На набережной играла музыка, гуляли и катались на велосипедах люди… Мы за неимением времени сразу пошли осматривать старый город.

В Кракове есть всё та же Королевская дорога. Своё начало она берёт на границе Старого города, проходит через центральную Рыночную площадь, и выходит к королевскому замку Вавель. Замок очень красив, особенно роскошно он смотрится с воды. Старый город окружён кольцом зелёных насаждений – Планты. Неподалёку находится Казимеж, бывший еврейский город. Если кому-то интересно, то там снимали «Список Шиндлера». В общем, всё довольно компактно, но, разумеется, этим Краков не ограничивается. Я бы хотела посетить его ещё и остановиться уже на несколько дней.

День пятый, шестой, седьмой, восьмой: Прага

Мы не совсем точно определили, когда из Польши въехали в Чехию. Вроде бы, знаки на дороге стали другими. По Чехии нам предстояло проехать не мало – 500 км. Скоростной режим мы соблюдали ответственно (по автомагистрали разрешено 130), поэтому, когда перед нами выехал полицейский фургончик и, сзади у него замигала надпись «Follow me», очень испугались. Оказалось, что для проезда по Чехии необходимо покупать и вешать на лобовое стекло специальный стикер – виньетку. Это что-то типа пошлины за пользование дорогами. Продаётся она на границе (где же это место?) и во всех заправочных станциях (стоит примерно 400 руб.). Это мы узнали у очень любезного полицейского, заплатив 1600 руб. штрафа. Он, кстати, говорил на 4 языках, включая русский, очень приятно общаться с образованными людьми.

В Прагу мы приехали вечером и полностью измождённые. К душевным переживаниям (в Польше я потеряла свою любимую джинсовую куртку, не говоря уже о штрафах) добавились физические – от долгого сидения и жуткой жары. Наш отель был расположен далеко от центра. Парковка была платная – 10 евро/сутки, но мы припарковались прямо напротив и абсолютно бесплатно, хотя бы в этом нам повезло. Отель назывался «Relax Inn» 4*, но если по-честному, тянул только на 3. Завтрак входил в стоимость. Бесплатные кофе и чай в номере в неограниченном количестве ограничивались 2-мя пакетиками чая в день и чайником. Прага мне тогда запомнилась воём сирен, из нашего отеля они были слышны постоянно.

Я не буду описывать все достопримечательности Праги, информации о них везде очень много. Посоветую, наверно, только не ехать туда в разгар лета, уж очень жарко. Мы из-за жары старались гулять вечером, и ночная Прага мне нравилась больше.

Цены в Чехии повыше, чем в Польше, но всё равно ниже питерских. К примеру, обед, состоящий из вепрева колена и 2-х поллитровых кружек пива, прямо в центре Праги обошелся нам приблизительно в 650 руб. А если питаться где-нибудь подальше, то и вовсе будет дешево. Чешская кухня очень вкусная и сытная, порции большие, а о пиве и говорить не стоит. Правда, с пивом у нас был один неприятный инцидент, но это скорее исключение из правил.

День девятый

В Праге мы провели полных 3 дня и на 4-й засобирались в обратный путь. Теперь нам предстояло ехать в Освенцим – польский город с неоднозначной историей. В годы войны там действовали 3 концентрационных лагеря: Аушвиц I, Аушвиц – Биркенау (Аушвиц II) и Аушвиц III. В 1947г. на территории лагерей был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас его посещает огромное количество туристов из разных стран мира.

Мы приехали в Освенцим вечером и обнаружили, что это ещё один сонный городок. Главная площадь была закрыта на реставрацию, поэтому осмотреть получилось только замок и городской собор. Людей на улицах почти не было, а откуда-то с полей шёл густой дым, его происхождение мы так и не выяснили. Переночевали мы в только что открывшемся гостевом доме (нашли его на сайте booking.com, но найти его в Освенциме было непросто). Всё в нём пахло чистотой и новизной, а встретила нас очень радушная хозяйка. Называется это место «Old tree villa». Хороший номер с ванной и туалетом – 1000 руб. + 150 руб. за завтрак.

День десятый

И вот перед поездкой в уже знакомую нам Бяло – Подляску (на обратном пути мы останавливались в том же отеле), мы посетили Аушвиц – Биркенау. Лагери находятся в небольшом удалении друг от друга и чтобы осмотреть и

х, необходимо несколько часов. Мы посетили только один – самый ближайший и самый большой. «Да будет на века криком отчаяния для человечества это место…» написано там, на мемориальных плитах, на разных языках, и именно таковым это место и является – местом, где остановилось время.

День одиннадцатый и окончательный

Посетив музей, мы поторопились на границу, т.к. впереди ещё нас ждала Брестская крепость и дорога в Витебск. Границу прошли довольно быстро, а вот крепость толком так и не смогли осмотреть. Как и в Праге, в Белоруссии нас застигла жуткая жара и передвигаться по открытым пространствам было тяжело. Территорию крепости мы только окинули взором, не углубляясь детально. Вот что мы там увидели:

В Витебск мы въезжали уже при свете фонарей, уставшие и полные впечатлений. Считайте, что были уже дома.

Вот краткая сводка наших основных затрат:

Бензин – 12347 руб.

Проживание – 10914 руб. – 9 дней / 2 человека.

Еда – приблизительно 10000 на двоих.

На проезд в общественном транспорте (метро, автобус) Праги на двоих потратили 720 руб.

Штрафы – 3600 руб. + 480 руб. за виньетку.

Впечатления – бесценны.

Отчеты, путешествия

Hong Kong

Предисловие:

В Азию мы хотели давно. Но идея поехать именно в Гонконг родилась не сразу. Так как отпуск был запланирован на февраль, очень хотелось погреться на солнце и поплавать в теплых морских водах. Однако, и жажда экскурсионных удовольствий, с традиционным осмотром достопримечательностей и брожением по запутанным азиатским улицам тоже одолевала. Поэтому свою роль сыграл вовремя данный совет, и решено было ехать сначала в ГК, а оттуда на Филиппины, до которых рукой подать.

Часть 1: Сложности

Уже размечтавшись об «Азиатском Нью-Йорке», мы столкнулись со сложностями организационными. Вопреки здравому смыслу, вместо того, чтобы купить билеты в обе стороны от «Аэрофлота» (на тот момент приблизительно 22000), мы позарились на дешевизну китайских авиалиний, и обратный билет купили у них. Уже очень скоро мы за это поплатились. Рейс был отменён, и обратный билет был куплен снова у «Аэрофлота», но уже за несколько другие деньги… (Хочется отметить, что не смотря на заявленный срок до 6 месяцев, деньги на карту вернули почти сразу). На этом наши злосчастия, однако, не закончились. Каким – то чудесным образом, до сих пор нам не понятным, покупая новый билет, мы ошиблись месяцем. Аэрофлот решил эту проблему за 7 дополнительных тыс. рублей. Немного погоревав по этому поводу, мы принялись за покупку билетов на Филиппины.

Пунктом назначения являлся о. Себу, а точнее о.Мактан, который находится совсем рядом и соединён с Себу двумя мостами. Лететь туда из Гонконга всего 2,5 часа. Но прямых рейсов, почему-то, нет. Вернее, прямой рейс был найден у авиакомпании «Себу Пасифик», но билеты на него, не смотря на всевозможные наши старания, мы купить так и не смогли. Расплатиться за них банковской картой было невозможно, так как на сайте принимались только карты, выпущенные их местными банками. Прочитав так же некоторое количество негативных отзывов об этой авиакомпании, решено было купить билеты у «Филиппин эйрлайнс». Цена на них была такая же (5т. туда-обратно на человека), но уже имелась пересадка в Маниле, растянувшая время перелета на 5-6 часов.

Итак: билеты куплены, путеводители найдены, забронирован хостел в Гонконге (на Филиппинах мы забронировали только на одну ночь гостиницу на о.Себу, т.к. после нам предстояло ехать на совсем маленький островок Малапаскуа, и жильё там мы решили искать по прибытию), визы не нужны. Отпуск начался.

Часть 2: Прибытие

О своих личных ощущениях: поездка в Гонконг немного пугала. Побывав из азиатских стран до этого только в Тайланде (неделя лежания на пляже в Паттайе и один день осмотра Бангкока), я представляла себе Гонконг нагромождением из небоскребов, транспорта, людей, островов, магазинов и т.д., потеряться в котором человеку непривычному очень легко. К тому же, пугали рассказы о том, как там всё дорого. К счастью, опасения мои были лишними, и поняла я это сразу, сойдя с самолета на эту благословенную землю.

Прямых перелетов в Гонконг из Питера пока нет. Мы летели сначала в Москву и после томительных часов ожидания рейса, предстояло ещё 9 часов лета до Гонконга. «Аэрофлотом» мы пользовались первый раз и были приятно удивлены наличием мониторов на спинках кресел и большому выбору фильмов, музыки и игр. Питание и предложенные напитки тоже понравились.
Начитавшись информации в Интернете, сразу по прилёту купили по карте «Октопус», предназначенной для оплаты проезда во всём общественном транспорте, а так же посещения музеев и некоторых кафе. Валюту поменяли там же, в аэропорту. Добираться до хостела решили на Аэропорт-экспрессе, который прямо из здания аэропорта едет до станции метро Tsing Yi, района Коулун и острова Гонконг. Оплачивать проезд можно той же картой Октопус, но сердобольный дядечка-продавец посоветовал купить отдельный билет для двоих для проезда в одном направлении. При оплате Октопусом это стоило бы чуть дороже.
Полезная информация: «Октопус» стоит 150 HKD. Из них 50 – залог, 7 – плата за использование, остальное – активный ресурс. Карту можно пополнять в метро. Возможно, есть и другие места, но мы их не заметили.

Держа в руках распечатку бронирования и зная, что хостел наш находится где-то на материковой части Гонконга, в районе Коулун, мы вышли на нужной остановке из Экспресса. Обратившись с вопросом к служащему, мы узнали, что сразу при выходе из станции можно сесть в автобус, который бесплатно развозит по основным отелям в этом районе. Из пассажиров мы были одни, но доехали благополучно. Хостел этот оказался вовсе и не хостел, а огромный дом, состоявший из множества хостелов, такой вот каламбур. Называлось всё это Chung King Mansion. В нём, однако, нам места не нашлось, и хозяин провёл нас в такой же «дом» по соседству – «MiradorMansion», где и заселил в один из хостелов. Не смотря на достаточную обшарпанность коридоров, в хостеле (маленький холл и примерно 5 номеров) было чисто и опрятно. Описывать подробно не буду, всё пригодно для жилья, имелся так же кулер с водой и микроволновка в холле, холодильник и сейф в номере. Из минусов отмечу только, что во всём здании в это время проводился ремонт и по утрам стоял ужасный шум.
Для удобства восприятия информации, наше хаотичное передвижение по Гонконгу я сгруппирую по районам. К сожалению, много всего интересного останется вне этого отчёта, но при желании за 7 дней можно увидеть и больше, чем это успели мы, ведь Гонконг довольно компактен.

Часть 3: Коулун

Полуостров Коулун – место, где протекают яркие будни гонконгцев. Жизнь здесь бурлит и бьёт через край. Развлечения, шопинг, рестораны, отели, рынки, музеи, парки, уличные гадалки и храмы – в этом котле можно вариться бесконечно…Что мы и делали, пока находились там. Пожалуй, одна из основных достопримечательностей и излюбленное место туристов – Аллея звёзд.Здесь можно проследить практически всю историю китайского кинематографа и полюбоваться на статую легендарного Брюса Ли. Сфотографировать её нам так и не удалось – китайцы любят облепить её со всех сторон. Кроме того, с набережной открывается умопомрачающий и захватывающий дух вид на небоскребы, ночью ещё более эффектный, чем днём. Здесь же каждый день в 8 часов вечера проходит мультимедийное шоу, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса – «Симфония огней». Наблюдать его можно из любого места набережной или с прогулочных катеров, которых там великое множество. Сопровождается шоу рассказом на китайском языке (говорят, что по пн., ср. и пт. и на английском) и представляет собой перемигивание небоскребов под музыку. Нам не понравилось, но посмотреть, я думаю, стоит.

Обязательно стоит посетить храм Sik Sik Wong Tai Sin (Wong Tai Sin). Находится он рядом с одноименной станцией Wong Tai Sin, выход B2 – B-3. Увидите красочные ворота – вы на месте. Немного отступая от темы, сразу обращу внимание, что выходов с каждой станции метро обычно несколько.

Все они пронумерованы и везде подписано на какую улицу или к какому объекту вы выйдете. Так же висят общие туристические карты с фотографиями достопримечательностей. Заблудиться в метро невозможно. Впрочем, как и на поверхности, ибо почти на каждом шагу стоят указатели со стрелочками. Т.ч. смело можно отдаваться на волю случая и бродить-бродить-бродить. Я же пока вернусь к храму…

В путеводителе мы прочитали, что это один из самых популярных и посещаемых храмов Гонконга. Это подтвердилось даже не смотря на то, что Коулун в принципе заселён очень плотно. Нам повезло, мы попали на какое-то местное празднование: люди, держа в руках благовония (запахом которых пропитан воздух всех храмов Гонконга и их прилежащих территорий), описывали круг перед храмом, а затем проводили какие -то обряды, усевшись прямо на корточки. Храм практикует три религии – буддизм, даосизм и конфуцианство. Перед тем как в него попасть, вы пройдёте по коридору из палаток гадалок. Гадают на картах таро, по лицу, ладоням, возможно, на этом список не ограничивается. Некоторые гадалки говорят по-английски. Как подтвердилось впоследствии, очереди к гадалкам не меньше, чем в бутики Прада и Луи Виттон на Canton Road.

Гонконг сразу подкупает заботой о людях. Везде очень чистые бесплатные общественные туалеты, бесплатный Wi-Fi на улицах и в парках, вход в которые тоже свободный. Метро и все достопримечательности оборудованы лифтами и пандусами для людей с ограниченными возможностями. Есть даже специально отведённые места для отправления собачьих нужд (кстати, собак в городе видели совсем немного).В центре Коулуна разбит огромный городской парк (Kowloon City). Здесь очень много зелени, клумб, маленьких прудиков с плавающими там черепашками, в ветвях деревьев были замечены попугаи. Кроме того, в парке много спортивных площадок, есть бассейны, и всем этим жители активно пользуются. Вечером там собирается много народа: кто-то поёт и танцует, кто-то занимается зарядкой или единоборствами, а кто-то, как мы, просто гуляет. Есть там и забавная аллея героев китайских комиксов. Рассмотреть мы их успели довольно хорошо, т.к. в этом месте был бесплатный Wi-Fi.Очень крутое место в Коулуне – Nan Lian Garden. В этот сад мы попали в последний день пребывания в Гонконге совершенно случайно и поняли, что не побывать там было бы не простительно. Сад, расположенный рядом с метро Diamond Hill, представляет собой 35000 кв. м. красоты, созданной ландшафтными дизайнерами, фэншуистами и буддистами.Он состоит из 2 частей, соединенных мостом. В первой – сад камней, пруды с карпами, беседки, террасы, настолько изящные и элегантные, что сложно поверить в их реальное существование.

Во второй – пруды с лотосами и буддистский храм.Эта часть моего рассказа не будет достоверной без описания неограниченных возможностей Гонконга по части шоппинга. Здесь можно купить всё. И даже если вы не шопоголик, ломка вам обеспечена. Торговые центры в Коулуне повсюду. Они огромные. Есть много «тематических» улиц – улиц, где продаётся спортивная одежда, например. Есть целая улица шикарных бутиков, а есть рынки, где можно обновить гардероб за копейки. Лично нам были интереснее рынки. Они тоже разбиты по тематике: Ледис маркет (всевозможная женская одежда, сумки и аксессуары), Ювелирный он же Нефритовый рынок (там было куплено несколько пар серег из дешёвого гонконгского жемчуга, которые отлично носятся), Компьютерный рынок (Mong Kok), Ночной рынок на Temple street. Об этом рынке хочется упомянуть отдельно. Начинает работать он ближе к вечеру и примерно до полуночи. Примечателен не столько товарами, которые там продаются (одежда, сувениры и всякая мелочь), сколько царящей там атмосферой. Территорию вокруг рынка «оккупируют» предсказатели судеб, они же гадалки. Кстати, среди них много мужчин и даже молодых. Интерес к ним у местных жителей велик, об этом можно судить по очередям, которые мы видели каждый вечер. На самом рынке можно отведать морепродуктов, и выпить пиво за столиками, расположенными практически между торговыми рядами. Местные жители приходят сюда целыми семьями или большими компаниями, чтобы поесть и насладиться общением. Голодным в Гонконге остаться сложно. В связи с тем, что китайцы практически не готовят дома, выбор ресторанов на разный вкус и кошелёк огромен. Лично мы предпочитали маленькие дешёвые лавочки (в простонародье – «едальни»), в которых зачастую и меню на английском языке не было. Из еды там, в основном, традиционная лапша, правда, в разном исполнении и вкусный холодный чай с лимоном. Иногда приходилось показывать пальцем на картинку. Но едой мы оставались довольны практически всегда. В среднем обед выходил 25-35 HKD на человека. Не пытайтесь найти что-то дешевле, будет откровенная гадость.
Есть в Коулуне и музеи. Сосредоточены они на набережной у Аллеи Звёзд. Мы честно посетили только один –Hong Kong Museum of Art. Запомнилась мне больше всего выставка Энди Уорхолла,

Часть 4: остров Гонконг

Если в Коулуне деньги тратят, то на о.Гонконг их зарабатывают. Выходя из ст. Central, сразу попадаешь в другой мир – мир строгих деловых костюмов и высоченных офисных зданий. После нашего расслабленного Коулуна, они быстро приводят в тонус.
Достопримечательность №1 о.Гонконг –Пик Виктории.Это самая высокая точка Гонконга, вид с которой на залив и небоскребы ну просто умопомрачающий. Можно любоваться с бесплатной смотровой площадки, а можно подняться выше на платную (что-то около 5 HKD). Виды с бесплатной не хуже. Готовьтесь к тому, что пока будете подниматься на площадку, окружать вас со всех сторон будут сувениры. Будьте мужественными! Для того, чтобы подняться на Пик, от ст. Central нужно пройти минут 7 по указателям до PeakTram. На небольшой платформе, украшенной фотографиями данного трамвайчика в хронологическом порядке, вместе с другими туристами придётся немного подождать. Наверно, не лишним будет посоветовать посетить эту достопримечательность в будний день (впрочем, как и все остальные). Расплачиваться можно тем же Октопусом. Есть там и гонконгский музей Мадам Тюссо. Он нас, однако, не заинтересовал.
О строву Гонконг мы посвятили всего один день, поэтому вряд ли мой рассказ о нём будет обширным. Кроме Пика Виктории мы добрались на самом длинном в мире крытом эскалаторе (опять же занесённым в книгу рекордов Гиннесса) до храма Ман Мо. Это маленький храм,посвящённый богу литературы Ману и богу войны Мо. В пропитанном благовониями зале храма имелись гонги, в которые можно стучать и очаги, в которых можно что-то сжигать.На обратной дороге к метро был даже японский ресторан с жирным и калорийным раменом. Очень вкусно, но съесть целиком невозможно. Китайская лапша была желудку ближе.В целом остров Гонконг запомнился своими контрастами – рядом с шикарными офисными зданиями ютились узкие облезлые улочки, на которых продавцы с лотков продавали разную утварь и снедь. Я сразу вспомнила Бангкок с его особняками и хижинами по берегам Чао Прайи. Кто там бывал, обязательно обнаружит сходство.
В заключение хочу только отметить знаменитые двухэтажные трамваи, уж очень они мне понравились. Ходят они только по этому острову и им уже более 100 лет!

Часть 5: Лантау

Остров Лантау знаменит самой высокой в мире бронзовой статуей сидящего Будды, находящейся наверху плато Ngong Ping. Остров просто утопает в зелени, в горах проложены многочисленные туристические тропы, о небоскребах как-то быстро забываешь. Прямо от метро Tung Chung (это был наш самый длинный переезд на метро) к Будде ведёт канатная дорога. С фуникулера открывается захватывающий вид на горы и Южно- китайское море (ехать нужно будет прямо над ним), а так же на аэропорт, который расположен рядом на отдельном намывном острове. Если только всё не испортит обычный для Гонконга туман. Есть 2 вида кабинок – обычная и с прозрачным дном. Цены, соответственно, разные. Можно сразу купить тур, включающий в себя кроме поездки на фуникулере, ещё посещение рыбацкое деревни Tai O (известна домами на сваях, расположенными прямо на воде) и лодочную экскурсию по этой деревне. Это будет стоить ещё дороже.

Полезная информация для тех, кто хочет сэкономить: к Будде можно добраться и на обычных автобусах, которые ходят от метро . Будет стоить гораздо дешевле, но ощущения уже не те. В Tai O тоже ходят автобусы. Мы, к сожалению, туда так так и не попали. Немного жаль.

Сойдя с фуникулёра, сразу попадаешь, конечно же, в сувенирный магазин. Дальше расположена импровизированная деревня Ngong Ping 360, так же состоящая из сувенирных магазинов и ресторанчиков. Поесть дешевле можно в лавках уже ближе к статуе Будды, так же есть вегетарианское кафе в монастыре поблизости.
Мы сначала посетили буддистский монастырь По Линь. Монастырь сейчас в процессе реконструкции и любой желающий может пожертвовать на это средства. В зависимости от величины пожертвования вам будет посвящена либо целая колонна, либо маленький кирпичик в стене. Пожертвования начинаются от 200 HKD. Мы воздержались.Некоторые благовония напоминают скорее петарды.К Большому Будде ведут ступени. За вход придётся заплатить, но бонусом будут являться напиток и закуска в вегетарианском кафе при монастыре, о котором я уже писала. Не хочу обижать вегетарианцев, но на вкус всё, кроме обычной лапши с кусочками капусты, было отвратительно. Ещё хочу предостеречь любителей кофе. Его можно пить в Мак Кафе, либо в других заведениях, где можно даже расплачиваться банковскими картами. Но не делайте этого в «едальнях», там кофе растворимый и отменно мерзкий на вкус. Как – то нам даже принесли банку из под кофе, заполненную слипшимся сахаром, дабы мы ни в чем себе не отказывали. О сливках и речи нет.
Неподалеку находится Тропа мудрости – реплика на открытом воздухе Сутры сердца. Сутра представлена на деревянных колоннах, расположенных в форме знака бесконечности, символизирующего идею неизмеримого величия и бесконечности. Фраза взята из путеводителя, поэтому не стоит просить меня объяснить написанное, но ощущениями могу поделиться: если не мудрость, то всеобъемлющий покой и умиротворение я испытала. Проходит тропа по таинственным местам, где деревья растут из домов, и встречаются вот такие куклы.

Сами деревянные колонны, когда мы их увидели, были погружены в туман, от этого ощущения загадочности и прикосновения к тайне только усиливались. Впрочем, уже очень скоро туман уполз за вершины гор и вышло солнце. Осень превратилась в лето. Гонконг полон чудес.

Часть 6: Новые территории

Это заключительная часть моего рассказа о Гонконге. Так называемые Новые территории – ещё один район, примыкающий к Коулуну. Его общая площадь составляет 1194 кв.км., из которых заселена и освоена примерно четверть. Остальное – природа в нетронутом виде, а также национальные парки и заповедники. Нам он показался огромным спальным районом Гонконга, где уже практически нет информации на английском языке, да и местные жители на нём говорят мало. К сожалению, наше знакомство с Новыми территориями было более чем поверхностным. Уже вернувшись, я обнаружила множество интересных мест, которые хотела бы посетить, но это уже идеи для следующей поездки и для нового отчёта.
Посетить мы успели только храм Fung Seen Koon и прогулочный маршрут Lung Teuk Tau, а так же, бесцельно бродя по улицам, наткнулись на рыбный рынок и городской парк.
Храм Fung Seen Koon возвышается прямо на противоположной стороне от метро Fanling. Сверху открывается вид на город. Сам храм довольно интересен и необычен: он состоит из нескольких этажей и соответственно залов. Каждый зал посвящен разным богам, разобраться в которых для нас было крайне сложно. Охарактеризуем его как китайский Пантеон. На его территории так же находятся несколько колумбариев, живописных площадок с беседками, а на самом верху кладбище, уже более-менее напоминающее европейское. Есть и вегетарианское кафе.

Что касается прогулочного маршрута, то поехать туда мы решили спонтанно, не имея даже о нём подробной информации. От метро Fanling к этому маршруту ходит маленькая зелёная маршрутка № 54K. Где выходить подсказал водитель. Мы оказались в довольно пустынном месте без каких-либо информационных указателей. Побродив между домами и не встретив ни одного человека, наткнулись на собак, не показавшихся нам дружелюбными. Хорошо, что они были заняты – рвали в клочья какие-то тряпки. Мы решили вернуться и вот тут уже обнаружили ключевой знак – «Вход запрещён».Сам туристический маршрут мы нашли чуть подальше. Там уже были указатели движения. Он представляет собой более десяти столетних деревень, пять из которых (мы нашли только две) из соображений безопасности окружены толстыми стенами.

Вход в некоторые деревни для туристов запрещён. Большинство деревень связаны с кланом Танг, одним из пяти важнейших кланов Новых территорий. По сию пору в этих деревнях живут люди. Если абстрагироваться от стоящих сзади высоток, кажется, что попадаешь в прошлое, Вернувшись к отправной точке, мы ещё до вечера бродили по Новым территориям, которые радовали тишиной и отсутствием суеты. Такой вот разный Гонконг.

Отчеты, путешествия