Путешествие на Русский Север.
Автопутешествие – достаточно необычный для нас формат передвижений. И последний раз далеко на машине мы ездили ещё задолго до рождения сына. Но сейчас захотелось немного сменить обстановку перед моим выходом на работу и решено было осуществить давнюю задумку – побывать в Кенозерском национальном парке.
О его существовании я узнала лет 6 назад и с тех пор очень хотела увидеть эти потемневшие от времени деревянные дома, старинные часовни, тихие озёра и просторы Архангельской области. Почувствовать, что же такое Русский Север.
Национальный парк был образован в 1991 году. Он расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов и, соответственно, делится на два сектора – Каргопольский – с центром в деревне Морщихинская и Плесецкий -в деревне Вершинино. Мы побывали в обоих. А по дороге туда заехали в Петрозаводск и Кижи. Наше маленькое северное путешествие осуществилось!
Петрозаводск
До Петрозаводска мы доехали быстро – дороги везде отличные. За сутки забронировали на Авито квартиру-студию недалеко от набережной Онежского озера. Эта набережная – настоящее место притяжения для всех, она мне запомнилась ещё с первого посещения столицы Карелии (больше 10 лет назад).
С тех пор на ней появился бесплатный Wi-Fi и спортивная зона с тренажёрами. Но основное, на что хочется смотреть – само Онежское озеро и скульптуры, подаренные разными странами. Настоящий музей современного искусства под открытым небом. Есть тут и весьма необычные инсталляции, такие как «Тюбингенское панно», и привычные нам скульптуры, связанные с водой – «Рыбаки» и «Рыбы».
Нам повезло, вечер выдался тёплым и солнечным, мы погуляли по набережной с огромным удовольствием, покормили чаек и покидали в озеро камни. А на обратном пути даже зашли в парк аттракционов, где Тимоха первый раз прокатился на паровозике ;)
о.Кижи
В Петрозаводске решили надолго не задерживаться и уже на следующий день отправились в Кижи. Навигация на озере ещё не началась и «метеоры» туда не ходили. На сайте музея я прочитала, что круглогодично добраться до острова можно от деревни Оятевщина на судне на воздушной подушке или на катере. Оказывается, кусок дороги «Великая Губа – Оятевщина» длиной в 31км. построили совсем недавно, чтобы открыть сухопутный путь до самой ближайшей точки к заповеднику – от пристани музей отделяет всего километровый пролив, который можно преодолеть за 10 минут.
Однако, от Петрозаводска до Оятевщины придётся ехать 276 км. и не все они по хорошим дорогам. После Медвежьегорска дорога портится, зато можно вдоволь любоваться красотами Заонежья: заливами озера и старинными деревнями. В одном месте нам попался очень красивый старый дом и мы даже решили запустить над ним квадрокоптер.
Последний идеальный кусок дороги (те самые 31км.) упираются в воду – это и есть пристань Оятевщина (что показалось мне удивительным, никакой деревни Оятевщина рядом нет, а есть деревня Ерсенево, где мы впоследствии ночевали).
Рядом с ней парковка, на которой оказалось достаточно много машин. Минусом такой поездки является почти полное отсутствие рядом мест для ночевки. В интернете мы отыскали гостевой дом. Но, позвонив туда, выяснили, что он ещё не работает. Зато там нам посоветовали отель «Кижская благодать». Хозяйка Татьяна организовала нашу поездку в Кижи: нас встретили у пристани, отвезли на остров и вечером привезли в отель.
Утром же снова отвезли на лодке на пристань, потому что иначе до расположенного на берегу отеля не добраться. Есть ли в этой деревне какие-то другие возможности размещения я не знаю. Сам отель нам понравился.
Он расположен в отреставрированном старом доме, в номере есть туалет и душевая кабина.
Кухни нет, но в кафе можно воспользоваться микроволновой печью и кулером с горячей водой. Двухместный номер обошёлся нам в 4000руб. Все передвижения по воде – 2000 (в Кижи мы плавали на аэроботе, а обратно и утром к машине уже на катере).
Писать что-то про сам музей я не буду, информации о нем и так много.
Его красота и ценность неоспоримы, но лично мне интереснее смотреть настоящие жилые деревни.
Хотя и такие на острове есть, в них живут сотрудники музея. Мы дошли только до деревни Ямка. Эта старинная деревня под разными названиями известна ещё с 1563 года.
Часть домов сохранилась на своих местах, часть была перенесена из других карельских деревень. Есть и вторая жилая деревня – Васильево, но до неё мы с Тимохой так и не добрались. На обратном пути к пирсу встретили зайца. Это первый раз, когда мы видели его так близко, а Тимоня и вовсе в первый раз.
Морщихинская
Утром встаем пораньше, так как нас ждёт длинный переезд в Архангельскую область. Сделать это тяжело, с ночи по стеклу усыпляюще барабанит дождик. Вообще, многокилометровые автомобильные путешествия всегда казались мне тем ещё удовольствием :) Но в 08:00 мы уже на пирсе и капитан везёт нас к машине.
На парковке в это время никого и только птицы оглушительно поют и скачут прямо по крышам авто. Чуть дальше снова увидели зайца на обочине (и это будет не последний увиденный нами заяц). Вот уж действительно лесной край! Путь наш снова лежит до Медвежьегорска. На обочине подбираем попутчика – Кирилла. Он путешествует автостопом. За разговорами время проходит быстро. В Медвежьегорске наши пути расходятся и мы едем дальше в Архангельскую область. До Пудожи дорога хорошая, потом немного портится.
А вот вьезд в Архангельскую область точно не пропустишь – асфальтированная дорога там вообще резко заканчивается и начинается грунтовка. До деревни Морщихинская 80км. После целого дня пути даются они особенно тяжело. Вокруг только лес.
Наконец-то появляется заветный указатель!
Мы не бронировали жильё в нац. парке заранее. Наверное, летом это невозможно, но в начале мая ещё не сезон и проблем с наличием свободных номеров нет. Я позвонила утром и забронировала комнату в «Рыбачьей избе». При въезде в деревню, если честно, я немного расстроилась от вида запущенных деревянных домов, в пасмурную погоду выглядели они печально.
Но стоило подъехать к Лекшмозеру и грусть моя рассеялась. На ещё не открывшемся полностью ото льда озере было множество лебедей.
Их глубокие гортанные крики были слышны и в нашей комнате, балкон которой выходил прямо на озеро. «Рыбачья изба» очень понравилась дизайном и атмосферой.
Стоимость – 900р./чел. Пребывание в Нац. парке тоже нужно оплачивать – 250р./чел. на 10 дней. Дети до 12 лет бесплатно. Всё это можно сделать в Визит-центре. Там же есть сувенирный магазин. Сразу за Визит-центром начинается экотропа, посвящённая флоре и фауне архангельского леса (как сказано в Википедии – южная зона средней тайги).
На ней множество деревянных скульптур животных. Сначала они показались нам смешными, но если присмотреться, то сделаны все они качественно и выглядят необычно.
Позже нам рассказали, что тропу делали волонтеры. Правда, сейчас она частично разобрана и преодолеть ее полностью по настилу нам не удалось.
Остаток вечера провели на берегу Лекшмозера.
Там множество лодок. Основным промыслом местного населения всегда было рыболовство.
Небесным покровителем рыбаков считался апостол Петр, традиции его почитания существуют в Лекшмозерье до сих пор. С берега видно каменную церковь Петра и Павла, построенную в 1829г. на месте сгоревшего деревянного шатрового храма.
Как и большинство храмов Каргополья, в начале 1930-х годов она была закрыта и передана конторе Каргопольского райпотребсоюза, которая использовала здание под склад зерна.
К 1949 году на церкви оставалось всего две главы, отсутствовали стекла, обвалились потолки. Сейчас она находится в процессе реставрации, которая осуществляется силами волонтёров.
Морщихинская, как самая крупная деревня в округе, являлась центром Лекшмозерского сельского общества Лекшмозерской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
Село, имеющее сложную, сильно разветвлённую планировку, относится к типу прибрежных озёрных деревень.
В 1908 году в деревне произошёл большой пожар, многим семьям пришлось заново отстраивать дома.
Меня очень удивило, что в Советское время в деревне был аэродром и совершались рейсы в Архангельск. Сейчас же сюда можно добраться только на машине по разбитой дороге.
Утром доходим до смотровой вышки на берегу Лекшмозера. Любуемся на лебедей и слушаем утробное «мурлыканье» лягушек. Погода переменчивая: то выходит солнце, согревая и выкручивая на полную мощность контрасты, то холодный ветер кидает в лицо снег с дождём.
Перед отъездом из Каргопольского сектора хотим посмотреть водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов (Белого и Балтийского морей соответственно).
Он находится у деревни Масельга.
Правда, для нас там ничего необычного – дорога между двумя огромными озёрами, которые до сих пор во льду. А вот с коптера вид более захватывающий.
Сама деревня расположена на холме в окружении озёр. Сейчас она нежилая, от прежних времён сохранилась только
водяная мельница, которая располагалась в направлении села Порженское, на ручье, вытекавшем из Белого озера в озеро Синее. Но добраться туда можно только летом на лодке или зимой на лыжах. Для туристов в Масельге построили архитектурный парк «Бирюльки» с уменьшенными копиями деревянных домов, церквей и хозяйственных построек.
Есть гостевой дом с баней прямо у воды, а летом там проводят различные фестивали и праздники. Дальше уже ехать некуда, поэтому мы разворачиваемся и отправляемся в Плесецкий сектор Кенозерского нац. парка – деревню Вершинино.
Переезд из Каргопольского сектора в Плесецкий
Про переезд из одного сектора парка в другой, считаю, следует написать отдельно.
По лесам между ними 36 км. (Транскенозерская тропа), на машине же придётся ехать 220 км. по дорогам далеко не отличного качества.
Самый неприятный участок после поворота с Морщихинской на основную трассу. Там глина, которую сильно размывает после дождя. В плохую погоду могут быть большие трудности с проездом. Дальше будет бетонка и асфальт. Последняя часть пути, после съезда с трассы, идёт по неплохой грунтовке. Мне она больше всего понравилась, так как периодически пересекает старинные деревни, некоторые из которых оказались даже вполне оживлёнными.
Из достопримечательностей – понтонный мост через реку Онега.
По таким нам ездить ещё не приходилось. Он платный и зависит от массы и габаритов автомобиля. В одну сторону мы заплатили 150р., а в другую – 200,сотрудники переправы в мнениях не сошлись :) После пересечения с Онегой дорога идёт вдоль реки Кена и там тоже есть очень интересный мост. А именно мост, ведущий в деревню Измайловская.
Не смотря на внешний вид, идти по нему пешком можно спокойно, он не качается и не издаёт страшных скрипов.
Деревня ещё жилая, хоть и встречает пустыми полуразрушенными домами и руинами церкви Параскевы Пятницы (19в.)
В церкви тоже ещё теплится жизнь. Одно помещение отремонтировано, стоят иконы и свечи. Видимо, какие-то службы там проходят. А мы едем дальше в Вершинино.
Вершинино
Вершинино – живописная деревня, расположенная на полуострове, образованном озёрами Кенозеро, Долгое и проливом между ними. Всех приезжающих сюда встречает на пригорке Никольская часовня – символ Кенозерского национального парка.
Точная дата её постройки неизвестна. В 1997г. она была отреставрирована и с тех пор выглядит так.
Сразу за ней, напротив озера, стоит Визит-центр Плесецкого сектора и гостиница, где мы остановились на 2 ночи.
В гостинице, как и в Рыбачьей избе в Морщихинской, есть кухня, душ и туалеты на этаже.
При желании можно завтракать/обедать/ужинать в ресторане, расположенном в отдельном здании, только делать заказ надо заранее.
В первый вечер нас сразил в самое сердце закат на Кенозере.
Гладь воды отражала пылающие цвета уходящего дня как зеркало.
Давно я не ощущала такого восхищения и умиротворения одновременно.
На берегу, как и в деревне Морщихинская, много лодок.
Утром, позавтракав, берём в Визит-центре телефон местного жителя Ивана, чтобы поплавать на лодке по Кенозеру.
В начале мая туристической активности ещё нет – экскурсии не проводят, музеи закрыты.
У Ивана расценки – 1700р./час. За это время (чуть дольше) мы посмотрели огромный валун (нас, правда, такими не удивишь, и в Ленобласти видели) и доплыли до острова Медвежий.
Это один из крупнейших островов на озере. Примерно до 60-х годов там была деревня Медвежье, от которой сейчас осталась только отреставрированная часовня Святого Власия и развалившая изба неподалёку.
Рядом с часовней есть небольшая можжевеловая роща. Маленькое чудо, ведь можжевельник – редкое растение в этих местах. Иван рассказал, что как только на остров массово начали возить туристов, роща стала сохнуть и чахнуть.
Потом туристов возить перестали и деревья ожили. Считается, что они втягивали в себя людские болезни. Я хотела взять себе шишку на память, но не решилась. Из святых рощ ничего забирать нельзя.
После обеда поехали смотреть на Почезерский погост в деревне Филипповская.
Он расположен на высокой гряде между двумя озёрами – Почезером и Святозером. Виды с колокольни открываются очень красивые.
К нашему удивлению, там был охранник, который открыл церковь и пустил её посмотреть.
Внутри есть фотохроника истории Почезерского ансамбля: появление храмов, их разрушение и долгое восстановление; жизнь окрестных деревень и то, какое значение в ней имел храмовый комплекс, как его история сплелась с историей отдельных человеческих судеб.
Мы остались под впечатлением. После просто покатались по окрестным деревням и посмотрели на местный быт.
Уезжать на следующее утро совсем не хотелось. Даже удивительно, что я, родившаяся на Юге, так полюбила Север. И очень надеюсь, что мне ещё посчастливится там побывать!
Обратно в С-Пб доехали с одной ночёвкой в Медвежьегорске.
Центром Национального парка является город Браслав. Там находится Администрация парка, где можно купить разрешение на рыбалку и оплатить стоянку на озере. Останавливаться в палатках на территории заповедника можно только в специально отведённых местах. Стоянки платные и с ограниченным количеством мест. Некоторые можно бронировать заранее, а некоторые оплачивать на месте. Цены не высокие. Кроме того, в самом Браславе и его округе есть множество гостиниц и гостевых домов, которые здесь называются агроусадьбами. Именно в такой усадьбе мы и остановились на ночь. Дороги из Витебска до Браслава в основном хорошего качества и мало загружены. Ехать среди бескрайних полей, с прогуливающимися по ним аистами, одно удовольствие. Попадающиеся по пути деревни выглядят обжитыми и дееспособными. Разруху, которую можно легко найти в Ленобласти, здесь не встретишь. Ещё до въезда в Браслав, сделали остановку, чтобы сфотографировать католический костёл в деревне Иказнь.
Католических церквей в районе Браславских озёр очень много. А в этой деревне католицизм живописно соседствует с христианством.
В центре Браслава сразу начинаешь ощущать себя как в европейской глубинке: узкие улочки вьются между аккуратных одноэтажных домов, машин почти нет, а люди передвигаются очень неспешно.
Окраины города, где мы оставили машину, уже ближе к нашим реалиям.
Взгляд сразу приковывает огромное озеро Дривяты, с песчаным пляжем и дорожкой для прогулок.
Где ещё увидишь цаплю в черте города?
Основная достопримечательность Браслова – Замковая гора – городище 9-15вв. С информационных стендов почерпнуть полезную информацию не удалось,
но видом насладились. 
Ещё побродив по городу и поужинав картошкой (любовь к ней в Белоруссии не знает границ, даже в меню фаст-фудов есть драники) “У Виталича”, мы стали искать себе пристанище на ночлег. 
Все гостиницы были заполнены, но мы нашли уютную агроусадьбу за 10 долларов с человека. Туристы из Москвы должны были приехать только на следующий день, и в нашем распоряжении был целый этаж, отведённый для гостей. Приятным сюрпризом было увлечение хозяина велоспортом. В лесу рядом с домом он сам оборудовал велотрассу и периодически проводит там соревнования.
Моросящим дождем, нас уже не испугать, поэтому мы решили пройтись по небольшой туристической тропе. На её протяжении расставлены стенды с информацией. 
А в этом месте можно перекусить.
Перед отъездом в Витебск, мы решили заехать в деревню Друя, что на самой границе с Латвией. Неожиданно прояснилось и вышло солнце. Сразу захотелось искупаться в каком-нибудь озере. 
Подходящее нашлось в деревне Слободка. Искупавшиеся и довольные, мы поехали в центр деревни, где на возвышенности стоит монументальный костёл Божьего Провидения. 
И невовремя столкнулись с с похоронной процессией, двигающейся нам навстречу. Все участники процессии гневно на нас воззрились, а мы по глупости своей даже не поняли почему, пока одна бабка не пригрозила нам кулаком. Оказывается, в таких случаях нужно останавливаться и ждать пока процессия не завернет к кладбищу. Неловко вышло. Житель Слободки спешит по своим делам.
Деревня Друя встретила нас еврейским кладбищем. Во времена ВОВ здесь было создано Еврейское гетто, все жители которого были расстреляны. К сожалению, мы его так и не сфотографировали, поэтому вот 
В церковном дворе разбит очень симпатичный пруд.
Ещё какая-то часовня.
По дороге к третьей церкви, нашли пару пустующих домов. Один из них достаточно старый.
Граница с Латвией проходит по реке Западная Двина. На противоположном её берегу уже другая, но очень похожая, деревня Пиедруя. Когда-то они составляли один населённый пункт.
Нашли обновлённый пограничный столб. 
Из жителей деревни нам попался только этот конь. 
Перекусив на обочине дороги, мы поехали обратно в Витебск. Дорога снова запетляла среди полей и стогов, и я не смогла удержаться от традиционного фото.
С необычной стороны в этот раз открылась нам Белоруссия. И думаю, ей ещё есть, чем нас удивить.
А так же успели получить предупреждение о неправильной парковке.
