Tag: путешествие

Русский север. Кенозерский национальный парк

Путешествие на Русский Север.

Автопутешествие – достаточно необычный для нас формат передвижений. И последний раз далеко на машине мы ездили ещё задолго до рождения сына. Но сейчас захотелось немного сменить обстановку перед моим выходом на работу и решено было осуществить давнюю задумку – побывать в Кенозерском национальном парке.

О его существовании я узнала лет 6 назад и с тех пор очень хотела увидеть эти потемневшие от времени деревянные дома, старинные часовни, тихие озёра и просторы Архангельской области. Почувствовать, что же такое Русский Север.

Национальный парк был образован в 1991 году. Он расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов и, соответственно, делится на два сектора – Каргопольский – с центром в деревне Морщихинская и Плесецкий -в деревне Вершинино. Мы побывали в обоих. А по дороге туда заехали в Петрозаводск и Кижи. Наше маленькое северное путешествие осуществилось!

Петрозаводск

До Петрозаводска мы доехали быстро – дороги везде отличные. За сутки забронировали на Авито квартиру-студию недалеко от набережной Онежского озера. Эта набережная – настоящее место притяжения для всех, она мне запомнилась ещё с первого посещения столицы Карелии (больше 10 лет назад).

С тех пор на ней появился бесплатный Wi-Fi и спортивная зона с тренажёрами. Но основное, на что хочется смотреть – само Онежское озеро и скульптуры, подаренные разными странами. Настоящий музей современного искусства под открытым небом. Есть тут и весьма необычные инсталляции, такие как «Тюбингенское панно», и привычные нам скульптуры, связанные с водой – «Рыбаки» и «Рыбы».

Нам повезло, вечер выдался тёплым и солнечным, мы погуляли по набережной с огромным удовольствием, покормили чаек и покидали в озеро камни. А на обратном пути даже зашли в парк аттракционов, где Тимоха первый раз прокатился на паровозике ;)

о.Кижи

В Петрозаводске решили надолго не задерживаться и уже на следующий день отправились в Кижи. Навигация на озере ещё не началась и «метеоры» туда не ходили. На сайте музея я прочитала, что круглогодично добраться до острова можно от деревни Оятевщина на судне на воздушной подушке или на катере. Оказывается, кусок дороги «Великая Губа – Оятевщина» длиной в 31км. построили совсем недавно, чтобы открыть сухопутный путь до самой ближайшей точки к заповеднику – от пристани музей отделяет всего километровый пролив, который можно преодолеть за 10 минут.

Однако, от Петрозаводска до Оятевщины придётся ехать 276 км. и не все они по хорошим дорогам. После Медвежьегорска дорога портится, зато можно вдоволь любоваться красотами Заонежья: заливами озера и старинными деревнями. В одном месте нам попался очень красивый старый дом и мы даже решили запустить над ним квадрокоптер.

Последний идеальный кусок дороги (те самые 31км.) упираются в воду – это и есть пристань Оятевщина (что показалось мне удивительным, никакой деревни Оятевщина рядом нет, а есть деревня Ерсенево, где мы впоследствии ночевали).

Рядом с ней парковка, на которой оказалось достаточно много машин. Минусом такой поездки является почти полное отсутствие рядом мест для ночевки. В интернете мы отыскали гостевой дом. Но, позвонив туда, выяснили, что он ещё не работает. Зато там нам посоветовали отель «Кижская благодать». Хозяйка Татьяна организовала нашу поездку в Кижи: нас встретили у пристани, отвезли на остров и вечером привезли в отель.

Утром же снова отвезли на лодке на пристань, потому что иначе до расположенного на берегу отеля не добраться. Есть ли в этой деревне какие-то другие возможности размещения я не знаю. Сам отель нам понравился.

Он расположен в отреставрированном старом доме, в номере есть туалет и душевая кабина.

Кухни нет, но в кафе можно воспользоваться микроволновой печью и кулером с горячей водой. Двухместный номер обошёлся нам в 4000руб. Все передвижения по воде – 2000 (в Кижи мы плавали на аэроботе, а обратно и утром к машине уже на катере).


Писать что-то про сам музей я не буду, информации о нем и так много.

Его красота и ценность неоспоримы, но лично мне интереснее смотреть настоящие жилые деревни.

Хотя и такие на острове есть, в них живут сотрудники музея. Мы дошли только до деревни Ямка. Эта старинная деревня под разными названиями известна ещё с 1563 года.

Часть домов сохранилась на своих местах, часть была перенесена из других карельских деревень. Есть и вторая жилая деревня – Васильево, но до неё мы с Тимохой так и не добрались. На обратном пути к пирсу встретили зайца. Это первый раз, когда мы видели его так близко, а Тимоня и вовсе в первый раз.

Морщихинская

Утром встаем пораньше, так как нас ждёт длинный переезд в Архангельскую область. Сделать это тяжело, с ночи по стеклу усыпляюще барабанит дождик. Вообще, многокилометровые автомобильные путешествия всегда казались мне тем ещё удовольствием :) Но в 08:00 мы уже на пирсе и капитан везёт нас к машине.

На парковке в это время никого и только птицы оглушительно поют и скачут прямо по крышам авто. Чуть дальше снова увидели зайца на обочине (и это будет не последний увиденный нами заяц). Вот уж действительно лесной край! Путь наш снова лежит до Медвежьегорска. На обочине подбираем попутчика – Кирилла. Он путешествует автостопом. За разговорами время проходит быстро. В Медвежьегорске наши пути расходятся и мы едем дальше в Архангельскую область. До Пудожи дорога хорошая, потом немного портится.

А вот вьезд в Архангельскую область точно не пропустишь – асфальтированная дорога там вообще резко заканчивается и начинается грунтовка. До деревни Морщихинская 80км. После целого дня пути даются они особенно тяжело. Вокруг только лес.

Наконец-то появляется заветный указатель!

Мы не бронировали жильё в нац. парке заранее. Наверное, летом это невозможно, но в начале мая ещё не сезон и проблем с наличием свободных номеров нет. Я позвонила утром и забронировала комнату в «Рыбачьей избе». При въезде в деревню, если честно, я немного расстроилась от вида запущенных деревянных домов, в пасмурную погоду выглядели они печально.

Но стоило подъехать к Лекшмозеру и грусть моя рассеялась. На ещё не открывшемся полностью ото льда озере было множество лебедей.

Их глубокие гортанные крики были слышны и в нашей комнате, балкон которой выходил прямо на озеро. «Рыбачья изба» очень понравилась дизайном и атмосферой.

Стоимость – 900р./чел. Пребывание в Нац. парке тоже нужно оплачивать – 250р./чел. на 10 дней. Дети до 12 лет бесплатно. Всё это можно сделать в Визит-центре. Там же есть сувенирный магазин. Сразу за Визит-центром начинается экотропа, посвящённая флоре и фауне архангельского леса (как сказано в Википедии – южная зона средней тайги).

На ней множество деревянных скульптур животных. Сначала они показались нам смешными, но если присмотреться, то сделаны все они качественно и выглядят необычно.

Позже нам рассказали, что тропу делали волонтеры. Правда, сейчас она частично разобрана и преодолеть ее полностью по настилу нам не удалось.

Остаток вечера провели на берегу Лекшмозера.

Там множество лодок. Основным промыслом местного населения всегда было рыболовство.

Небесным покровителем рыбаков считался апостол Петр, традиции его почитания существуют в Лекшмозерье до сих пор. С берега видно каменную церковь Петра и Павла, построенную в 1829г. на месте сгоревшего деревянного шатрового храма.

Как и большинство храмов Каргополья, в начале 1930-х годов она была закрыта и передана конторе Каргопольского райпотребсоюза, которая использовала здание под склад зерна.

К 1949 году на церкви оставалось всего две главы, отсутствовали стекла, обвалились потолки. Сейчас она находится в процессе реставрации, которая осуществляется силами волонтёров.


Морщихинская, как самая крупная деревня в округе, являлась центром Лекшмозерского сельского общества Лекшмозерской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.

Село, имеющее сложную, сильно разветвлённую планировку, относится к типу прибрежных озёрных деревень.

В 1908 году в деревне произошёл большой пожар, многим семьям пришлось заново отстраивать дома.

Меня очень удивило, что в Советское время в деревне был аэродром и совершались рейсы в Архангельск. Сейчас же сюда можно добраться только на машине по разбитой дороге.


Утром доходим до смотровой вышки на берегу Лекшмозера. Любуемся на лебедей и слушаем утробное «мурлыканье» лягушек. Погода переменчивая: то выходит солнце, согревая и выкручивая на полную мощность контрасты, то холодный ветер кидает в лицо снег с дождём.

Перед отъездом из Каргопольского сектора хотим посмотреть водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов (Белого и Балтийского морей соответственно).

Он находится у деревни Масельга.

Правда, для нас там ничего необычного – дорога между двумя огромными озёрами, которые до сих пор во льду. А вот с коптера вид более захватывающий.

Сама деревня расположена на холме в окружении озёр. Сейчас она нежилая, от прежних времён сохранилась только
водяная мельница, которая располагалась в направлении села Порженское, на ручье, вытекавшем из Белого озера в озеро Синее. Но добраться туда можно только летом на лодке или зимой на лыжах. Для туристов в Масельге построили архитектурный парк «Бирюльки» с уменьшенными копиями деревянных домов, церквей и хозяйственных построек.

Есть гостевой дом с баней прямо у воды, а летом там проводят различные фестивали и праздники. Дальше уже ехать некуда, поэтому мы разворачиваемся и отправляемся в Плесецкий сектор Кенозерского нац. парка – деревню Вершинино.

Переезд из Каргопольского сектора в Плесецкий

Про переезд из одного сектора парка в другой, считаю, следует написать отдельно.

По лесам между ними 36 км. (Транскенозерская тропа), на машине же придётся ехать 220 км. по дорогам далеко не отличного качества.

Самый неприятный участок после поворота с Морщихинской на основную трассу. Там глина, которую сильно размывает после дождя. В плохую погоду могут быть большие трудности с проездом. Дальше будет бетонка и асфальт. Последняя часть пути, после съезда с трассы, идёт по неплохой грунтовке. Мне она больше всего понравилась, так как периодически пересекает старинные деревни, некоторые из которых оказались даже вполне оживлёнными.

Из достопримечательностей – понтонный мост через реку Онега.

По таким нам ездить ещё не приходилось. Он платный и зависит от массы и габаритов автомобиля. В одну сторону мы заплатили 150р., а в другую – 200,сотрудники переправы в мнениях не сошлись :) После пересечения с Онегой дорога идёт вдоль реки Кена и там тоже есть очень интересный мост. А именно мост, ведущий в деревню Измайловская.

Не смотря на внешний вид, идти по нему пешком можно спокойно, он не качается и не издаёт страшных скрипов.

Деревня ещё жилая, хоть и встречает пустыми полуразрушенными домами и руинами церкви Параскевы Пятницы (19в.)

В церкви тоже ещё теплится жизнь. Одно помещение отремонтировано, стоят иконы и свечи. Видимо, какие-то службы там проходят. А мы едем дальше в Вершинино.

Вершинино

Вершинино – живописная деревня, расположенная на полуострове, образованном озёрами Кенозеро, Долгое и проливом между ними. Всех приезжающих сюда встречает на пригорке Никольская часовня – символ Кенозерского национального парка.

Точная дата её постройки неизвестна. В 1997г. она была отреставрирована и с тех пор выглядит так.

Сразу за ней, напротив озера, стоит Визит-центр Плесецкого сектора и гостиница, где мы остановились на 2 ночи.

В гостинице, как и в Рыбачьей избе в Морщихинской, есть кухня, душ и туалеты на этаже.

При желании можно завтракать/обедать/ужинать в ресторане, расположенном в отдельном здании, только делать заказ надо заранее.

В первый вечер нас сразил в самое сердце закат на Кенозере.

Гладь воды отражала пылающие цвета уходящего дня как зеркало.

Давно я не ощущала такого восхищения и умиротворения одновременно.

На берегу, как и в деревне Морщихинская, много лодок.

Утром, позавтракав, берём в Визит-центре телефон местного жителя Ивана, чтобы поплавать на лодке по Кенозеру.

В начале мая туристической активности ещё нет – экскурсии не проводят, музеи закрыты.

У Ивана расценки – 1700р./час. За это время (чуть дольше) мы посмотрели огромный валун (нас, правда, такими не удивишь, и в Ленобласти видели) и доплыли до острова Медвежий.

Это один из крупнейших островов на озере. Примерно до 60-х годов там была деревня Медвежье, от которой сейчас осталась только отреставрированная часовня Святого Власия и развалившая изба неподалёку.

Рядом с часовней есть небольшая можжевеловая роща. Маленькое чудо, ведь можжевельник – редкое растение в этих местах. Иван рассказал, что как только на остров массово начали возить туристов, роща стала сохнуть и чахнуть.

Потом туристов возить перестали и деревья ожили. Считается, что они втягивали в себя людские болезни. Я хотела взять себе шишку на память, но не решилась. Из святых рощ ничего забирать нельзя.

После обеда поехали смотреть на Почезерский погост в деревне Филипповская.

Он расположен на высокой гряде между двумя озёрами – Почезером и Святозером. Виды с колокольни открываются очень красивые.

К нашему удивлению, там был охранник, который открыл церковь и пустил её посмотреть.

Внутри есть фотохроника истории Почезерского ансамбля: появление храмов, их разрушение и долгое восстановление; жизнь окрестных деревень и то, какое значение в ней имел храмовый комплекс, как его история сплелась с историей отдельных человеческих судеб.

 Мы остались под впечатлением. После просто покатались по окрестным деревням и посмотрели на местный быт.


Уезжать на следующее утро совсем не хотелось. Даже удивительно, что я, родившаяся на Юге, так полюбила Север. И очень надеюсь, что мне ещё посчастливится там побывать!
Обратно в С-Пб доехали с одной ночёвкой в Медвежьегорске.

Отчеты, путешествия

Турция Ликийская тропа с младенцем часть вторая

В первый раз на Ликийской тропе мы побывали в ноябре 2018-го. И нам очень понравилось. Я тогда была на втором месяце беременности и хотелось верить в то, что через год мы вернёмся и пойдём по ней уже втроём. И хотя вышло не совсем так, как я себе это представляла, но мы действительно вернулись с 5-месячным сыном и прошли небольшой её участок.

В Анталию мы летели авиакомпанией S7 с одной пересадкой в Москве.

Перелёты, которых я боялась чуть ли не больше всего, прошли тихо и спокойно. На каждом взлёте и посадке Тимофей засыпал на груди. Потом, конечно, его приходилось какое-то время «выгуливать по салону», но это было не утомительно. В следующем году, в возрасте 1,3 года, лететь с ним было уже сложнее.

В Анталии начались первые трудности. Изначально мы хотели сразу уехать в Чиралы, где мы закончили свой поход в прошлый раз. Но оказалось, что Макс забыл дома кредитную карту, а я от своей забыла пароль. Несколько часов мы провели в аэропорту безуспешно пытаясь снять деньги в банкомате. Чуда не случилось. Тогда оплатив через интернет гостиницу, поехали туда ночевать. С прошлой поездки осталось немного турецких лир. Ими мы заплатили за такси и ещё хватило на 2 кебаба (донера). Вот такое начало путешествия! И это ещё нам повезло, что Тимофей был на грудном вскармливании. Очень полезная вещь, во всех смыслах.

На следующий день я опять пыталась вспомнить пароль, но память после родов отшибло окончательно. В банке мне сказали, что новый пароль могут выдать только лично. Пострадав и промучившись пол дня, мужу пришла в голову гениальная мысль – переслать себе деньги через WesternUnion (он помнил все реквизиты своей карты). Но ещё день ушёл на то, чтобы найти работающее отделение и всё оформить.

У Турков странное отношение к работе. Как показалось, из некоторых отделений нас отправили только потому, что не хотели париться с регистрацией иностранного клиента. Получив все таки деньги, мы хорошо покушали в кафе, до этого были только завтраки в гостинице и сушёный фарш, запаренный в кипятке (и снова спасибо ГВ).

А на следующий день наконец-то уехали на рейсовом автобусе в Чиралы. Прямой рейс идёт от автовокзала, до которого из центра Анталии легко добраться на трамвае.

Автобус едет несколько часов, но путешествие прошло неплохо, так как Тимоня много спал, укаченный горными серпантинами.

Единственная сложность – автобус делает остановку на трассе, а до посёлка нужно ещё спускаться вниз к морю 7 километров. Нам сказали, что можно дождаться другого автобуса, но ждать неизвестно чего под палящим солнцем мы не рискнули и пошли пешком. Нам повезло и нас подкинули на машине двое норвежцев.

В Чиралы Макс купил бензин для горелки и мы двинулись в путь. Пришлось опять заплатить за вход в древний город «Олимпус», потому что тропа проходит сквозь него.

После «Олимпуса» она резко по камням взбирается вверх и дальше идёт по лесу, что для нас было хорошо: в Турции даже в ноябре днём ещё достаточно жарко. Поспав 40 минут, Тимоха стал хныкать в эрго- рюкзаке. Это было очень обидно, потому что буквально меньше месяца назад он прекрасно сидел в рюкзаке и мог спать в нем часами. У детей все меняется очень быстро. Пришлось его вынуть и нести на руках (это я делала часто), что не удобно и не безопасно на каменистых тропинках с приличными подъемами и спусками. Успев пройти совсем немного, поставили палатку на более-менее ровной поляне в лесу.

Воды, конечно, рядом не было. Большой минус Ликийской тропы осенью – почти полное её отсутствие. Воду приходилось носить с собой в большом количестве. Темнеть начинало часов в 19. В сумерках Тимофею не нравилось, он начинал беспокоится и хныкать. Мы заносили его в палатку и включали фонарь – так ему становилось спокойнее и он мог поползать там немного перед сном.

Засыпал и спал в палатке он так же как и дома, а может быть, даже лучше. Хорошо, что мы быстро отказались от укачиваний на сон и в палатке не приходилось с этим мучаться.

Утром перекусили шоколадными батончиками. Не стали варить кашу и кофе, чтобы не тратить наши ограниченные запасы воды. Начали движение при утренней прохладе.

Тимоня почти сразу уснул в рюкзаке и можно было насладиться ходьбой в тишине, только птицы щебетали по кустам. Но через полчаса он уже проснулся и сразу пришлось сделать привал.

Вот так мы в основном и ходили: короткий переход – привал и так далее.

Зато потом, когда Тимоху снова удалось загрузить в рюкзак, мы вышли к стоянке чабанов. У них там имелся небольшой домик для отдыха и нам подсказали, что рядом есть источник с питьевой водой. Пока Макс ходил наполнять бутылки, Тимоха снова задремал и я ходила по дороге туда-сюда, боясь что он проснётся.

Нам повезло, Тимоха проспал ещё час и мы успели преодолеть хоть какое-то расстояние. Мы всегда старались и стараемся проходить/проезжать побольше пока он спит. Но спит в походах он все так же мало. После следующего пробуждения, мы остановились прямо на тропе (надо сказать, что народу нам попадалось по пути очень мало) и стали готовить. Позволили себе даже кофе, так как воды было много.

Навстречу нам вышел пожилой (но очень бодрый) англичанин, немного поговорили. Он попросил разрешения нас сфотографировать, сказал, что покажет дочке, которая сидит с маленьким ребёнком дома. Это, кстати, был не единственный раз, когда нас фотографировали с целью показать кому-то. В следующем году в Крыму нас сфотографировал мужчина, чтобы показать жене как можно путешествовать с ребёнком. Тимоня тогда уже сидел в переноске для детей у меня за спиной. Мелочи, а приятно :)

После обеда мы снова отправились в путь. Наш план – спуститься вечером к морю, в маленький городок Адрасан, и там заночевать. После леса тропа вышла на открытое пространство. А в этом месте она проходила прямо в трещине между скал.

Мы начали терять высоту, потом в поле зрения стали попадать теплицы и хоз. постройки – предместья Адрасана.

Там каменистая тропка сменилась на широкую грунтовку и я вытащила негодующего Тимоху из эрго-рюкзака и понесла на руках. Неожиданно из дома выбежала женщина и попросила подержать Тимофея.

Я забыла написать про отношение турок к детям. Если честно, сначала это было для меня шоком. Почти каждый встреченный нами житель (не только на тропе, но и в Анталии, в кафе, в аэропорту) хватал Тимофея, целовал, показывал родным и друзьям. Следуя инстинктам, первое время мне хотелось спрятать ребёнка и никому не давать, но потом я привыкла и расслабилась. Все турки искренне любят детей и ничего плохого моему сыну не желали. А он их не боялся и шёл на руки с удовольствием.

Когда мы высвободились из объятий, то пошли к линии моря искать ночлег. Это оказалось не так просто, многие гостевые дома в «не сезон» уже были закрыты. Но мы нашли пансион, который содержала пожилая пара. За 150 лир нам достался небольшой домик с кухней, туалетом и ванной. Несколько таких домиков были расположены в фруктовом саду. Вероятно, хозяева проживают там же.

Других жильцов мы не встретили. Попив чаю с гостеприимными хозяевами, мы прогулялись по набережной и поели рыбу в ресторанчике. Городок мне понравился. Он совсем крошечный, меньше Чиралы. Вот только искупаться не решились – дневная жара сошла на нет и вечером окунаться в море уже не хотелось.

В Адрасане мы обнаружили, что потеряли Тимохину соску. Хотя она и была с держателем, но, видимо, открепилась, пока я таскала его на руках и передавала туркам. Без соски нам было очень страшно. Тимофей к ней привык с рождения, она его успокаивала и засыпал он тоже с соской. Мы, конечно, взяли с собой запасную. Накрутили на неё всё, что было и теперь берегли как зеницу ока.

Утром, попрощавшись с хозяевами и позавтракав, мы отправились в путь. Пройдя Адрасан, свернули на широкую дорогу, обрамлённую какими-то хвойными деревьями. На обочине есть колонка с водой. Там мы перекусили сорванным по пути гранатом.

Идти по такой дороге одно удовольствие, но скоро она снова сузилась до привычной козьей тропы и стала подниматься в горы.

Забегая вперёд, скажу, что участок от Адрасана до маяка Гелидония понравился мне больше всего. Но этот участок показался мне и самым трудным. Приходилось сильно набирать высоту, обходя горами бухту. Некоторые места технически тяжелые для прохождения с младенцем.

Тем более, что он висел у меня на животе, а не за спиной. В трудные подъемы (и спуски, кстати, тоже) Макс шёл рядом и меня подстраховывал. Я не брала себе отдельно треккинговые палки, потому что почти всегда одной рукой поддерживала ребёнка, да и часто носила его просто на руках. Но по необходимости брала одну палку у Макса и на неё опиралась. Это фото было сделано после того как мы прошли некоторое расстояние без тропы, просто по каменной россыпи, шевелящейся под ногами.

Если честно, мне было страшно там идти, хоть по фото и не скажешь. Хорошо, что участок был совсем небольшим, а Тимофей в это время спал.

Тем не менее, 10 км. от Адрасана мы преодолели ещё до вечера и лагерь разбили до темна.

Это была наша последняя (и вторая) ночевка в палатке в Турции, дальше мы останавливались только в гостевых домах и гостиницах. Воду расходовали очень экономно. От Адрасана до следующего городка Караёза её нет.

Утром в палатку ворвался свежий ветер с побережья : Средиземное море было прямо под нами. Все таки как круто путешествовать и вот так просыпаться на природе!

Опять толком не позавтракав, мы пошли к мысу Гелидония, на котором стоит маяк.

С утра пасмурно и даже иногда накрапывает дождик. В прошлом году в ноябре за 10 дней не было ни одного пасмурного. Но что делать… Опять набираем высоту.

Тропинка очень узкая, без широких площадок. Привал делаем прямо на ней. Хорошо, что Тимофей в то время даже не ползал – никуда свалиться не мог.

Дальше нам открылся очень живописный вид: как будто пирожные из воды торчат конусы скал и маяк на обрыве мыса. Тропа обрывается резко вниз.

Почва глинистая и иногда проскальзывает под ногами. Идти приходилось очень осторожно, там где могла, я опиралась на камни.

Когда наконец-то спустились к маяку, волшебство рассеялось. Если стоишь рядом, он уже не впечатляет своей красотой, а вокруг много мусора и останков кострищ. Ещё и ветер сильный. Немного погуляв вокруг маяка, пошли дальше.

Тропа стала широкой и пологой. Потом и вовсе превратилась в дорогу – последние километры до Караеза нужно идти по ней.

Опять начался дождь. Через время он усилился, спрятали Тимоху под накидку. На старой развалюхе к нам подъехал крестьянин (так его Макс окрестил) и предложил подвезти до города. Мы согласились. Макс с трудом втиснул свой огромный рюкзак в его багажник, при этом немного его погнув.

А дальше как в кино… Только мы высадились и помахали крестьянину рукой, как с неба обрушился тропический ливень с ветром. Пальмы гнуло во все стороны. Мы не знали куда бежать. Я спряталась под крышу какого-то большого дома, а Макс убежал искать помощь. Гремел гром. Тимоха смотрел на меня дикими глазами, а я старалась не показывать панику. После такого шквала, дождь перешел в умеренный режим. Макс вернулся. Он нашёл на берегу работающее кафе, куда мы зашли погреться. Турки налили нам чаю и нашли гостевой дом. Хозяин приехал за нами на машине. Тимоня, стойко переносивший все передряги, в кафе разревелся и поплакивал в машине. Но потом успокоился.

Хозяин гостевого дома унёс показать его своей маме :) У них в доме организован своеобразный музей с разным хламом (раритетом), многое оставляют посетители. Мы тоже хотели отправить ему матрешку, но пока не собрались:)

Прогноз погоды был не утешительным. Помимо этого, от Караёза тропа какое-то время идёт по шоссе и этот участок лучше проезжать на транспорте, тем более с ребёнком.

В общем, мы не чувствовали себя ни физически, ни морально готовыми продолжать маршрут и решили закончить походную часть, заехать в город Демре, где находятся останки древнего ликийского города Мира, а оттуда вернуться в Анталию и последние дни тусить там.

До Демре и Анталии мы опять ехали автобусами. Мой страх перед общественным транспортом с ребёнком был побеждён, а в Анталии сняли дешевые и просторные апартаменты, где провели последние несколько дней.

Заключение: По Ликийской тропе мы шли от Чиралы до Караёза. Это заняло у нас 4 дня. Не смотря на то, что поход вышел совсем небольшим, поездка в Турцию дала нам многое. Это и первые с Тимофеем перелёты на самолетах, переезды на рейсовых автобусах, проживание в гостиницах и гостевых домах (в палатке мы с ним ночевали и до этого), походы по городу и кафе. До этого мне и в магазин зайти с ним было страшно. Ну и, конечно, смена обстановки тоже вещь важная. Тем более что очень приятно менять промозглый питерский ноябрь на солнечный турецкий. Море в ноябре ещё достаточно тёплое, и в Анталии мы много купались.

В общем, это была наша первая большая совместная поездка и старт нашим походам с сыном.

Отчеты, путешествия

Старый Новый год в лесу 2018

13-14 января 2018г.

Ленинградская область, пос. Зайцево, оз.Бурное. Примерная температура -6-8 градусов.

Наладить зимние ночевки в лесу мы пытаемся уже несколько лет: ходили с печкой, но без палатки; с печкой и специальной палаткой… Всё не то. В этом году купили надувные коврики Thermarest NeoAir Xtherm и, как только пришла посылка, поехали их испытывать. Предварительно, кстати, пытались поспать на них одну ночь дома, но не смогли – слишком громко они шуршали под простыней. А ещё было страшно, что придёт кот и поцарапает их когтями ;)
С местом похода было решено уже давно – пос. Зайцево в Выборгском районе ЛО. Нам там понравилось еще летом. И тогда же мы заприметили озеро Бурное, с островами и скалами. При подъезде к Зайцево обнаружился КПП. Мы о нем ничего не знали, так как в прошлый раз оставляли машину в Мельниково. Тем не менее, даже при отсутствии паспортов, нас пропустили по ВУ. На следующий день никого на КПП не было. Оставив машину у библиотеки, мы неожиданно выяснили, что сегодня Старый Новый год.  Это показалось символичным – хоть какой-то Новый год в лесу! Последний дом, за ним уже лес. По лесу идёт хорошая дорога, при желании по ней можно проехать и на машине. В этом месте, наверное, когда-то был Финский мост.Поселок до 1939 года принадлежал Финляндии, а в 1948 был переименован из Инкиля в Зайцево. Первый привал. 
Через некоторое время вышли на ж/д, идущую в нужном нам направлении. Совсем скоро появился открытый участок. Вид на озеро: При ближайшем рассмотрении берега оказались малопригодными для стоянки – повсюду камни и поваленные деревья. Пробираемся вдоль берега. К нашему разочарованию не то, что палатку негде поставить, но и пролезть через лесоповал почти невозможно. Робко подходим ко льду и пробуем его на прочность. Выглядит добротно, но идти по нему с рюкзаком тем не менее страшно. И тогда видим впереди спасительного рыбака, идущего прямо посередине озера. Пошли по льду вдоль берега, любуясь на его скалистые выступы, и нашли вскоре хорошее место для стоянки. Макс сразу принялся за костёр, а я поставила палатку и надула коврики. С палаткой-то всё понятно. А вот к коврикам прилагается специальный мешок, который надевается на клапан и нагнетает внутрь воздух. Происходит это все совсем не быстро. 2 коврика я надувала в несколько этапов. После обустройства палатки подошло и время обеда. Уже второй раз берём в поход готовую еду «Кронидов». Всё, что нужно – опустить пакет в кипящую воду на несколько минут. Очень удобно, особенно зимой. Купить их можно прямо на заводе или в спортивных магазинах (точно видели их в “Сплаве”), а так же заказать через интернет. На вкус как домашняя еда. Используя остатки светового дня, прошлись по озеру. Разрезая предзакатную тишину, вдалеке пронеслись два снегохода. Уже полностью уверенные в крепости льда, обратную дорогу к машине решили сократить по озеру. Острова и каменные выступы очень напоминают Ладожские шхеры, только в уменьшенном варианте и густо поросшие лесом. Пожалели, что нет с собой лыж, было бы здорово здесь прокатиться. Вернувшись, в быстро сгущающихся сумерках, заварили чай. Чем темнее становилось в лесу, тем ярче и уютнее у нашего костра. В 20:30 отправились спать. Долго укладывались. Я не сразу смогла согреться, пришлось надеть ещё одни штаны и кофту. Услышали как в Зайцево новогодний огонёк завершился салютом. Я согрелась. Уснули.
Утром какая-то птица над нашей палаткой издавала странные звуки: сначала протяжное «кааар», а после мелодичное «плюм», никогда такого раньше не слышала. На часах было уже 10, мы проспали больше 12 часов. Неплохо для холодной ночи в палатке. Коврики оправдали все ожидания: совсем не чувствовался холод от земли, было мягко и удобно, а при наличии спальников даже шуршания не ощущалось. Выползать из палатки совсем не хотелось. Макс снова развёл костёр и на нем мы приготовили кашу, потому что газ перестал работать на холоде. Позавтракали, залили чай в термос и стали собираться в обратную дорогу. Пошли по озеру. Поднялся небольшой ветер, распылив в воздухе снежную взвесь. Накануне у нас разрядились оба телефона и сломалось зарядное устройство, поэтому мы шли по весьма примерным координатам, не зная точно места, где нужно выходить на дорогу к посёлку. Хорошо, что нам попались рыбаки и показали проход. Мы вышли на уже знакомую дорогу и дошли по ней до машины. Отличный выдался Новый год. Хоть и старый! Наше снаряжение:
палатка MSR Hubba – Hubba
2 коврика Thermarest NeoAir Xtherm
спальники:
Ира: Pinguin Trekking (синтетический, t комфорта +2) и Deuter Trek Lite (пуховой, t комфорта +7)
Макс: RedFox Ranger (пуховой, t комфорта +2) и RedFox Fantom D2 (пуховой, t комфорта +11)
Отчеты, путешествия

Пеший поход на гору Воттоваара

16-17 сентября/60км. пешком. О горе со странным названием Воттоваара мы узнали  несколько лет назад.  Окружённая глухими карельскими  лесами и разными тайнами, она просто не могла не привлечь внимание. И хотя в то время  мы ещё не ходили ни в какие походы, очень  захотели там побывать. Некоторые называют  Воттоваару  “местом силы” и считают, что она  сама должна позвать человека, когда он будет к этому  готов. И вот, наконец, гора нас позвала и мы были готовы.

«Ваара» переводится с саамского как «гора». Существуют ещё два слова, похожих по звучанию: ва̄рр (вар) — путь, дорога, ва̄ррь (варь) — лес.

«Вотто» — транскрипция саамского слова вуэjjтэ (звучит «вуэйтэ») — победить, одолеть, одержать победу. В финском языке: voitto — победа, в карельском языке: voitto — победа, прибыль.

Мы долго думали стоит ли ехать туда на машине. А так как качество дороги до ближайшего к Воттовааре населённого пункта – пос.Гимолы – было не известно, то решили не рисковать и  купили билеты на поезд. Тем более,что последний раз таким способом передвигались уже очень давно. Поезд №350А С-Пб -Костомукша отправляется с Ладожского вокзала. В пути 12 часов. Расписание его не очень удобно. Ты либо попадаешь в Гимолы всего на два дня, что, конечно же, мало. Либо на целых 5, что (по крайней мере для нас) очень много. “Два дня всё же лучше, чем ничего”, -подумали мы. От ст.Гимольская, куда поезд приходит в 03:00, до подножия горы 20 км. Существует услуга по доброске, стоит это 1000/чел. в одну сторону. Но мы сразу решили, что пойдём пешком. И дело было не столько в деньгах, сколько в желании добраться туда самостоятельно – сделать некое подношение горе. Да и просто хотелось узнать каково это – 20 километров пешком с рюкзаком, столько мы ещё никогда не ходили.

На самом деле, Воттоваара уже давно не неизвестное и малопосещаемое место. И об этом можно судить по количеству туристов в нашем вагоне. Можно представить, что летом желающих попасть туда гораздо больше. Погрузились в поезд. Из новшеств – бельё теперь входит в стоимость билета и у проводницы можно купить вкусный кофе в подстаканнике всего за 46р. Мы выпили не один стакан.Едет поезд неспешно. Сначала проехали наши лыжные места: Лемболово и Орехово. Потом началась Карелия и названия посёлков стали интереснее:Прибыл поезд точно по расписанию. На то, чтобы высадиться – минуты 2. Достаточно большая толпа на платформе быстро рассосалась, оставив нас одних в темноте карельской ночи. Решили не ждать рассвета, а идти сразу. За каждым кустом мне мерещился то ли медведь, то ли какая-нибудь нечисть. Столько иррациональных страхов только из-за того, что человек – существо дневное. Как только рассвело, все эти страхи исчезли. Хотя тот же самый медведь мог бы выйти на нашу дорогу и при свете дня. Особенно нас “повеселили” треккинговые палки. Мы с ними ходили в первый раз и ветер,проходя через отверстия в их корпусе, издавал громкий свист, а иногда даже выдувал разные мелодии. В темноте от этих звуков  немного перехватывало дух. Завтракаем под накрапывающим дождиком. Сейчас мне уже кажется, что жара лучше, чем такая сырая прохлада. Хотя месяцем раньше в Грузии я говорила совсем другое :)Стали появляться любимые мною болота:Периодически они разливаются на дорогу, образуя лужи, преодолеть которые не так-то просто. Такие лужи мы прозвали “императорскими”.
А вот для чего нужны треккинговые палки:В целом, благодаря паломникам, дорога к Воттовааре в хорошем состоянии. Все переправы через реки тоже налажены:“Буханки” проезжают этот путь примерно за час, поднимая волны в “императорских” лужах. Но некоторые транспортные средства доезжают до места назначения всё же не совсем в целости:Усталость начинает проявляться где-то на 13-ом километре. В рюкзак как будто подливают по капле свинца. Наконец-то доходим до информационного знака:Но радуемся рано – от него идти ещё несколько километров. Непосредственно у подножия горы никаких обозначающих знаков нет. Понимаем, что дошли только по следам колёс- видно, что все машины здесь разворачиваются. Перед подъёмом обедаем. Опять начинает накрапывать дождь. За два дня он начинал накрапывать каждый раз как только мы собирались есть. И заканчивался как только мы заканчивали трапезу. Это единственная мистика, которую мы заметили. Система защиты от дождя 80-го уровня:Начинаем подниматься.Тропа резко уходит вверх. Сначала нечего необычного, просто лес вокруг:Потом появляются деревья с причудливыми вершинами:Становится больше камней, некоторые из них нагромождены друг на друга:А потом мы поднимаемся ещё выше и видим как под нами простирается жёлто – зелёное море:После достаточно  резкого подъёма местность становиться пологой. Вершина Воттоваары – плато площадью 6 кв. км. Припрятав рюкзаки, идём гулять налегке. По горе проходим ещё 8 километров, любуясь видами:
Лес как будто из детской сказки о Бабе Яге. Неудивительно, что такая местность породила множество мистификаций. Я даже читала, что на горе совсем нет птиц. Но это не правда, они весело щебетали, особенно, когда пару раз выходило солнце. С техникой всё тоже было в порядке, на горе она работала исправно.И тем не менее,  чтобы не “разводить” на горе всякую бесовщину, кто-то уже установил на вершине крест: Подкрепляюсь брусникой:Обычно в походах мы пользуемся приложением maps.me. На карте указаны основные достопримечательности. Например, голова Укко – огромный валун, венчающий каменный амфитеатр:Лично мне амфитеатр или,как его ещё называют, бассейн понравился больше всего. Камни стоят полукругом, а внутри среди болота  как будто жертвенный алтарь:Ещё одна достопримечательность, которую можно увидеть на всех фото – сейд:

Сейд (сейда) — священный объект северо-европейских народов, в частности, саамов (лопарей). Может представлять собой особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, пень, озеро, иное природное образование. Сейдами иногда также называют артефакты — сооружения из камней.

Я читала, что рыбаки, перед тем как уйти в море, оставляли часть своей души в сейде. Так же есть версии, что каменным сейдам приносили жертвы. Не уверена, что на вершине Воттоваары водились рыбаки или приносились жертвы, но какая – то энергетика в этих камнях точно есть. Деревья на вершине как в стихотворении Чуковского:

“И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки”.Связано ли это с пожаром, произошедшем на вершине в 2006 году, с погодными  условиями или каменистой почвой трудно сказать, но здесь лес действительно кажется мёртвым. При этом на нижнем плато растут абсолютно нормальные здоровые ёлки. Окончательно выбившись из сил, вечером греемся и сушимся у костра: Спать заваливаемся в 20:00, сладко проспав целых 14 часов. Утро окутало всё туманом. Деревья выглядят как фантастические существа:Позавтракав, отправляемся на поиск ещё одной культовой достопримечательности – лестницы. Для этого нужно спуститься на нижнее плато. Дорога проходит через обзорную площадку. Опять я зачарованно смотрю на карельское море: Мы видели гору пасмурной, в тумане и при свете солнца. Она прекрасна при любой погоде. На нижнем плато природа для нас более привычная: высокие ели, мхи, озёра и болота:Это тоже одна из достопримечательностей – пирамида:А вот и лестница. Это самое загадочное место, здесь уже чувствуется вмешательство человека – ступени идеально ровные: Кем и для чего она сделана нам не ведомо.

Ближе к вечеру начинаем собираться, хочется спуститься с горы ещё в светлое время. Обратный путь  занял чуть меньше времени – 5 часов вместо 6. Напоследок хочется добавить, что, кроме удивительной природы Воттоваары, мы встретили много интересных людей. И это тоже одна из тайн путешествия – с кем сведёт тебя дорога…

Отчеты, путешествия

Кыргызстан, часть вторая

Часть 2: Об овсяной каше со льдом, горах словно с открытки, горячих источниках и киргизском вине.
 
День 8: Золотой источник и белая вода.
Джети – Огуз – Ырдык – Конкино – Каракол -Ак-Суу/ 48,5 км.
Прошедшая ночь была действительно холодной. Вся вода замёрзла, поэтому кашу варим со льдом.
8.1
6NEl98kQnBMНо как только солнце поднимается выше, начинает припекать. Посмотреть на нас приходят лошади.
8.2
Мимо проходит стадо овец, подгоняемое пастухом. И нам  тоже пора отправляться в путь. Съезжаем с холма и перебираемся через реку, где восполняем запасы воды.
8.3
Опять спуск.
8.4
Белые вершины гор зависли  в небе как облака.
8.5
По пути встречаем только несколько юрт.
8.6 8.7
И любопытных коров.
8.8
Тропинка уходит вдаль, мимо ручья и красного песчаника.
8.9 8.10
Иссык -Куль уже виден впереди.
8.11
Сегодняшний обед приправлен прекрасными видами. Пока едим, мимо пробегает табун лошадей.
8.12 8.13
Долго спускаемся по каменистой тропе, от напряжения у меня болят руки. Проезжаем посёлок Ырдык и мы снова на трассе.
8.14
Привет, грачи! Здесь они орут ещё громче, а умирают ещё чаще. Въезжаем в Каракол – административный центр Иссык-Кульской области. Во времена СССР он назывался Пржевальском. Именно здесь от брюшного тифа умер известный путешественник. Он похоронен на берегу Иссык-Куля. Город по местным меркам крупный, в нем есть светофоры, кафе, гостиницы, зоопарк и даже горнолыжный курорт. Девушки ходят в нарядных платьях. Нас же немного угнетает этот оплот цивилизации, и мы спешим свернуть в село Ак-Суу, от которого дорога идёт в ущелье Арашан. По пути встречаем иностранных байкеров, едущих навстречу. Ак-Суу в бытность СССР ласково называлось Теплоключенка из-за расположенных поблизости горячих радоновых источников. Село до сих пор сохранило некую курортную праздность. По дороге на растяжках висят изречения разных знаменитых людей, все они дублируются на русском языке. После села сворачиваем в ущелье Арашан. Грунтовка идёт вдоль реки Ак-Суу, что в переводе означает “белая вода”.
8.15 8.16
Отсюда начинается подъем к горячим источникам Алтын-Арашан (“Золотой источник”), расположенным на высоте 2600м., – пожалуй, самому красивому и труднодоступному месту, из тех где мы побывали. Подъёмом нам предстоит заняться завтра, а пока находим место для ночёвки. Оно на небольшом островке в разливе реки.
8.17
“Белая вода” с грохотом несётся мимо наших палаток, но мы уже привыкли к таким звукам гор и быстро засыпаем.
День 9: Баня по-киргизски
 
Ак – Суу – ущелье Арашан/ 12,7км.
После завтрака начинаем подъем. Нас предупреждали, что дорога не везде проходима для велосипедов. И действительно, большую часть из преодоленных километров мы их толкаем в гору.
9.1
Местами это осложняется из-за каменных осыпей, перекрывающих дорогу.
9.2
Пешим туристам в данном случае легче. Периодически мы их обгоняем, но они неизбежно обгоняют нас снова. Зато за затраченные физические усилия природа щедро вознаграждает необыкновенными видами. Отвесные скалы щетинятся Тянь-Шаньскими елями, в проймах между деревьями спускаются ледники, а через дорогу бегут многочисленные ручьи. И чем выше, тем прекраснее вокруг.
9.3
Подъем занимает около трёх часов. Перед финишным рывком собираем все силы.
9.4
Выходим на площадку, открывающую вид на лежащую внизу долину. Местность как будто с открытки.
9.5 9.6
Довольные и уставшие, спускаемся к виднеющимся домикам. В первом попавшемся нам предлагают борщ и бесплатный чай. Конечно, мы не можем отказаться. Атмосфера внутри напоминает приют альпинистов: деревянная обивка, развешанные по стенам карты, печь. За столом к нам присоединяются пара пеших туристов, с которыми мы “соревновались” на дороге. Неожиданно девушка начинает говорить по-русски. Оказывается, она родилась в Челябинске, но ещё в детстве уехала в Израиль. Они недавно поженились и проводят медовый месяц, путешествуя по пути Марко Поло. До этого были в Китае и Узбекистане. Говорят, что в Киргизии самая красивая и разнообразная природа. Выпиваем чай за их здоровье. Посещение горячих источников в их планы не входит, а вот мы совсем не прочь. В этом месте на реке Арашан есть дикие источники, а есть закрытые платные бассейны с проточной водой. Посмотрев на первые, идём во вторые.
9.7
Вот так выглядит баня по-киргизски.
9.8
Помещение защищает нас от ветра и мы долго отмокаем, периодически выбегая и окунаясь в холодную реку.
9.9
После таких  спа-процедур садиться на велосипед уже не хочется. Договариваемся об ужине и ночевке и наслаждаемся идеальными видами долины.
9.10
Ущелье венчает снежная вершина — Аксуйская стена, известная как гора “Палатка”.
9.11
Её высота 5022м. Делаем на её фоне видео-селфи.
Домашний ужин очень вкусный. Так наедаемся, что даже отказываемся от добавки, щедро нам предложенной. После ужина знакомимся с хозяином дома Валентином. Чувствуется, что он душа любой компании. Какое-то время работал в Питере. Кстати, из тех, с кем мы разговаривали, каждый второй бывал в Питере во времена СССР. Перед сном ещё ненадолго заходим в бар, который только что открыли  знакомые Валентина.
9.12
Наша комната – это помещение 4х2 метра, заполненное кроватями. Электричества и канализации в доме нет. С наступлением темноты все ходят с налобными фонариками. Затапливается печь. Мы ложимся на кровати прямо в спальниках. Долго болтаем. Неожиданно врывается Валентин и  забирает несколько  одеял – кто-то сильно замёрз. Наконец, весь дом погружается в сон.
9.13
День 10: Привет, грачи!
ущелье Арашан – Ак-Суу – Пристань Пржевальского – Михайловка – Тюп/ 73,5 км.
Утром нас уже ничего не удерживает наверху и после завтрака с натуральным кофе(первый раз за 10 дней) собираемся вниз. Памятное фото на высоте 2600м.
10.1
Теперь-то обгоняем всех пеших туристов, хотя, на каменных завалах всё равно спешиваемся.
10.2 10.3
Скоро опять оказываемся в селе Ак-Суу. Минуя Каракол и музей Пржевальского, доезжаем до пос. Пристань Пржевальского. Заезжаем в магазин. Вокруг очень уныло. Место как будто законсервировано со времён СССР. Пропагандисткие лозунги на брошенных заводах, статуя Ленина и страшные пустые общежития… Ехать мимо полей куда приятнее.
10.4
Слышала от знакомой про маковые поля по берегам Иссык – Куля, но всё, что нам попалось – несколько цветов в кустах.
10.5
Из  села Михайловское отправляем домой открытки. Выезжаем на шоссе.
10.6
К вечеру погода портится и собирается дождь. В довольно крупном пос. Тюп концентрация дождевых туч заставляет нас спрятаться под крышу. Около часа пережидаем  дождь, а потом едем искать ночлег. Под мелкую морось сворачиваем к Иссык-Кулю.
10.7
Проезжаем сад и находим симпатичное место на самом берегу. Палатки ставим под дождём. Я подогреваю себе остатки обеда в тамбуре. А мужики, любящие коллективизм, готовят еду на улице. К ним подходят поболтать пьяные рыбаки. Наконец-то все расходятся по своим домам и палаткам. Спать ложимся немного отсыревшими под монотонный стук надоевшего дождя.
День 11: “Мне вас даже жаль немного”
Тюп – Кюрментю – Фрунзенское – Кутургу – Ой-Булак – Кичи-Орюктю – Орто-Орюктю – Чон-Орюктю – Жаркынбаево – Ананьево – Семёновка| 80км.
Опять серые тучи, но дождя нет.
11.1
Вдоль берега деловито плавает выдра. Прошлым вечером рыбаки обещали прийти и принести рыбу. Обошлось. Возвращаемся на шоссе. Сегодня хотим доехать до ещё одних горячих минеральных источников Чон-Орюктю. Они находятся на берегу Иссык-Куля в одноименном посёлке. До них 50км. по шоссе.
11.2
Дорога дальняя и на обед останавливаемся в поле. С нами уже несколько дней катается недопитая бутылка вина. Выпиваем немножко для аппетита и решаем, что надо допить всё. Оказывается, киргизское домашнее вино езде на велосипеде совсем не мешает, а даже способствует. В приподнятом настроении доезжаем до нужного посёлка. По указателю сворачиваем к источникам. Территория огорожена,  горячая минеральная вода разлита в круглые  ванны, обложенные камнями.
11.3
Сначала идём окунуться в Иссык-Куль, чтобы не разводить грязь. Бассейн разделён на 3 чаши с водой примерно 10, 36 и 45 градусов. Их очень приятно чередовать.  Долго там зависаем и даже хотим остаться на ночь, но жажда приключений манит нас вперёд к последним оставшимся на нашем пути ущельям – Семёновскому и Григорьевскому.
11.4
Эти ущелья соединены между собой дорогой. Можно подняться по одному и спуститься по другому. Хотим до темна доехать до первого, Семёновского, и там заночевать. Это ещё 30км.  Быстро собираемся и уже через 15 минут крутим педали по шоссе.  На середине пути останавливаемся у большого магазина. В нём непривычное изобилие продуктов, поэтому, решая что купить, создаём очередь. На выходе заводим разговор с подвыпившим молодым человеком. Он принял нам за американцев и очень обрадовался, узнав, что мы русские. Расспросив о том, сколько мы  в дороге, где уже побывали  и куда направляемся, подвёл итог: “Мне вас даже немного жаль, ребята”. Попрощавшись, мы без сожалений едем дальше. Дорога в ущелье идёт из пос. Семёновка. Судя по большому советскому плакату на въезде, место в былые времена было довольно популярным. Сворачиваем с шоссе и, немного поднявшись, находим поляну, защищённую от дороги кустами.
11.5
Рядом речка и кладбище на другом  берегу. До наступления темноты успеваем поставить палатки и приготовить ужин.
11.6
Завтра мы снова будем в горах! С этой мыслью засыпаю.
День 12: Футбол в горах, вино в кустах.
Семёновское ущелье – Григорьевское ущелье/ 33,5 км.
Просыпаемся и устраиваем долгие сборы, в горы надо взять побольше воды. Небо чистое и уже с утра жарко. Ущелье широкое, в нём много простора, но негде спрятаться от солнца.IMG_5640Проезжаем юрты. Видим даже указатель гостевого дома. В горах тоже  любят футбол.4 Даря необходимую путнику тень, на обочине растёт одинокое дерево. Делаем здесь остановку и съедаем сникерсы.
IMG_5679 А этот дом – последний оплот цивилизации.
IMG_5692Сразу за ним начинается серпантин, ведущий на перевал. IMG_5695Сзади нас необъятный простор, впереди снежные шапки гор, небо кажется одновременно близким и бесконечным.P1100923Горы имеют особую энергетику, таких ощущений на равнине не пережить. Мы медленно бредём вверх и, как бы тяжело не было, этот путь прекрасен. Наверху отдыхаем.P1100926 И устремляемся вниз. Кажется, что пол мира  под ногами.P1110019 Съезжаем с серпантина и оказываемся  на пастбище.P1110012 От него дорога идёт вниз к шоссе по Григорьевскому ущелью, но нам предстоит ещё небольшой подъем к озеру. Ехать вверх тяжело, но можно. Берега озера заболочены, но мы находим подход. Вода достаточно тёплая и Макс Л. решает искупаться.IMG_5764 А мы с другим Максом раскупориваем бутылку полюбившегося нам домашнего вина. Оно пьётся как божественный нектар. И можно было бы уже остаться в этом райском месте на ночь, но решаем спуститься пониже, там теплее. Возвращаемся к перекрестку дорог. Мягко светит опускающееся за горы солнце, вокруг мирно пасутся лошади и ни единой человеческой души вокруг. Возможно это происки вина, но мир вокруг в эту минуту особенно прекрасен.  Навстречу нам на ослике поднимается испещрённый морщинами аксакал, древний как эти горы. Перепробовав несколько мест, располагаемся на небольшой поляне у воды. Здесь уже явно чувствуется присутствие человека: мусор и облезлые остовы разных построек вокруг. Последний раз ночуем в горах и в палатке.
День 13:  “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”.
Григорьевское ущелье – Григорьевка – Кашат – Темировка – Корумду – Бостери – Чолпон – Ата/ 45км.
В отличии от Семёновского, Григорьевское ущелье узкое и каменистое.
IMG_5813С утра долго ждём, когда на нашей поляне покажется солнце. Торопиться некуда – осталось доехать порядка 40км. до города Чолпон – Ата, и наш поход окончен. На выезде из ущелья, останавливаемся у пасеки купить мёда.P1100906 Хозяева – приятная пожилая пара. Долго с ними разговариваем.  Муж в молодости был в Питере, вспоминает Эрмитаж. У нас как раз осталась открытка с видом музея. В качестве ответного жеста он раздаёт каждому по камню с напутствующими словами. Кто-то скоро женится, а кто-то сможет с помощью камня уравновесить свой характер. На прощание хозяин произносит неожиданное пожелание: “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”. Да будет так! Выезжаем на шоссе. Горы остались позади, от этого немного грустно. Решаем заесть эту грусть в кафе. Пробую жареную форель, очень вкусно. С остановками доезжаем до Чолпон-Аты. Места здесь не особо живописные, движение плотное. Весь отрезок пути лишь механическое кручение педалей. В Чолпон – Ате сразу находим таксистов и договариваемся о доброске в аэропорт. В этот раз нам перепал минивэн. Осталось найти место для ночёвки. Гостевых домов вокруг много, но почти все они ещё закрыты – не сезон. Но мальчишки указывают на один из них. За 500 сом  с человека получаем две смежные комнаты с ванной и туалетом. Смываем пыль дорог и идём на прощальный ужин.  Наедаемся так, что еле передвигаем ноги. Прогуливаемся к городскому пляжу и обратно идём в темноте – ни одного фонаря в городе нет – не сезон.
День 14: Пора домой.
300 км на машине
Утром небеса проливаются сильным дождём. Кажется, что сама киргизская земля горюет о нашем отъезде. Звонит наш таксист Алмаз и предлагает выехать на несколько часов раньше – возможны обвалы на дороге. Выезжаем в 14:00. Скоро дождь прекращается и мы спокойно доезжаем до Бишкека. Наш рейс только в 4 часа утра, впереди долгие часы ожидания. Успеваем поесть, почитать, посмотреть сериал и пересмотреть все фотки. Когда объявляют регистрацию, сразу же подходим к стойкам. Там уже толпы народа и полная неразбериха. Очередь не соблюдается, все нагло встают перед нами, пока мы своими спинами не преграждаем проход. И все равно предприимчивые киргизы пытаются пролезть вперёд, а одна женщина предлагает мне её пропустить, записав на неё  лишние килограммы моего багажа. Наконец-то сдаём велосипеды и получаем билеты. С облегчением выдыхаем, но самое сложное оказывается впереди. Со всех стоек регистрации неконтролируемая толпа стекается через один проход к кабинкам паспортного контроля. Их всего две. Люди толкают друг друга, продвигаясь по миллиметрам. Время вылета приближается, а мы ещё глубоко в толпе. Наконец-то работникам аэропорта приходит мысль пропускать вперёд пассажиров ближайшего рейса. Но  вылетающие другими рейсами всё равно пытаются пройти с нами. Не знаю как, но этот хаос заканчивается и мы успеваем как раз на посадку. Не успеваем только зайти  в Дьюти-фри.
До свидания, Киргизия. Мы будем скучать.
Заключение – смета на 2016 год:
Примерная смета расходов выглядит так:
(примечание: газа было заложено слишком много, можно было вполне обойтись десятью баллонами, вместо 16!!!, что позволило бы сэкономить около 3000р., а еще лучше брать мультитопливную горелку, т.к. с покупкой топлива по этому маршруту проблем бы не возникло)
Расходы на четырех человек: (в сом, курс сом: к рублю почти 1:1 на момент написания)
Еда \ вода \ кафе 13357
Газ 6000
Транспорт от Бишкека до Балыкчи и от Чолпон – Аты до Бишкека 10000
Интернет, телефон 380
Проживание с питанием 5250
Развлечения (источники) 800
Итого на четверых, без перелета: 35787
На человека : 8946
Билет Спб-Бишкек-Спб: 18800
Итого на человека: 27746
Отчеты, путешествия

Кыргызстан, часть первая

Велопоход по Киргизии начался для нас со смутных представлений об этой маленькой, на три четверти покрытой горами, стране, о большом солёном озере Иссык – Куль, расположенном между живописными хребтами Тянь-Шаня, и о кочевом народе, живущем в юртах и пасущем скот в зелёных горных долинах.
Было прочитано много отчётов о поездках по Киргизии, просмотрено множество фотографий и видео роликов. Но это был тот счастливый случай, когда реальность превзошла наши ожидания.

Авиаперелет: прямые, и при этом самые дешёвые, рейсы до Бишкека были у Уральских авиалиний. Покупали билеты примерно за 6 месяцев. Стоимость в оба конца на человека составила 18800руб. Провоз велосипеда бесплатный. Как и у Аэрофлота, ограничение по весу – 23кг. Если Аэрофлот перевес нам простил, то Уральские авиалинии следили за весом строго.
Маршрут: Так как поездка была запланирована на вторую половину мая, мы побоялись строить маршрут полностью в горах из-за ещё нерастаявшего снега. Оптимальным на тот момент казался маршрут вокруг Иссык – Куля с заездом в разные горные ущелья. Построили его на любимом сайте openrouteservice.org, но в последствии пользовались приложением maps.me. Начали с южного (менее туристического) берега и закончили поход в главном городе-курорте северного побережья – Чолпон-Ате, не доехав примерно 80км. до завершения полного круга.
Нить маршрута: Балыкчы – Оттук – Кара-Талаа – Бар-Булак – Кара-Коо – Ала-Баш – Конур-Олен – Кёль-Тёр – Тогуз-Булак – Кек-Сай – Джер- Уй – Темир-Канат – Туура-Суу – Боконбаево – Тон – Каджи-Сай – Каньон “Сказка” – Тосор – Тамга- Чон-Джаргылчак – Кичи-Жаргылчак – Ак-Терек – Чычкан – Даркан – Саруу – Кызыл-Суу – Джеле-Дебе – Джети-Огуз – водопад “Девичьи косы” – Конкино – Каракол – Ак-Суу – ущелье Арашан – Ак-Суу – Пристань-Пржевальск – Михайловка – Тюп – Кюрментю – Фрунзенское – Кутургу – Ой-Булак – Кичи-Орюктю – Орто-Орюктю – Чон-Орюктю – Жаркынбаево – Ананьево – Семёновка – Семёновское ущелье – Григорьевское ущелье – Григорьевка – Кашат – Темировка – Корумду – Бостери – Чолпон-Ата

Total distance: 598672 m
Max elevation: 2724 m
Min elevation: 1607 m
Total descent: -7820 m
Download file: Kyr.gpx

Дата проведения: 14.05 – 27.05.2016г.

Километраж: 608,5км.

Участники похода (слева направо):Участники

Дмитрий  – механик

Максим  – повар, медик, фотограф, завхоз

Ирина  – организатор, злоупотребитель киргизского вина

Максим – штурман, фотограф, счетовод, злоупотребитель киргизского вина

Содержание:

Часть 1: О предприимчивых бишкекских таксистах, свистящих сурках, славных жителях села Темир-Канат и их  непокорном осле. 

День 1: “Педал покрутил, устал, встал”.

Балыкчы – Оттук – Кара-Талаа – Бар-Булак – Кара-Коо/42км. 

Сборы, как всегда, затягиваются. В последние часы перед отъездом в аэропорт по цене золота покупаем  ключ  на 15, чтобы открутить педали. Наконец, велосипеды и вещи упакованы. Вылетаем из Питера в 19:30. Разница во времени минус 3 часа, в Бишкеке таким образом оказываемся в 3 ночи. Воздух тёплый и влажный. Кажется, что где-то рядом море, а на самом деле только Иссык-Куль в 300-х км. И нам ещё надо как-то до него добраться. Спрашиваем у первого попавшегося служащего в аэропорту и он быстро приводит к нам таксистов. Они с рвением хватают один велосипед и пихают его в легковую машину, не осознавая, что таких велосипедов ещё 3, а нас самих четыре. Понимая, что машина не растягивается до нужных реалий, начинают грузить велосипеды на крышу другого автомобиля, экипированного багажником. Велосипеды стягивают вместе и крепят к крыше двумя веревками.Загрузка_веловСначала я переживаю, а потом привыкаю и перестаю обращать внимание на то, как они нависают над окном, рядом с которым я сижу. В городе нам нужно забрать заказанные заранее по интернету газовые баллоны для горелки и обменять рубли на сомы. Сделав это, едем до Балыкчы – отправной точки похода.
Из состояния полусна меня вырывают грозные виды Боомского ущелья. Небо затянуто темными тучами. Как будто бы горы нам не рады. Но это только кажется.Через несколько часов выгружаемся в Балыкчы.1.1Вокруг серо и промозгло. Собирая велосипеды, немного просыпаемся.1.2Заезжаем перекусить в кафе. В беседе с местными рождается простая  истина: “Вам некуда торопиться, – говорят они, – педал покрутил, устал, встал”. С этим не поспоришь.
Выезжаем из кафе и выходит солнце. Во всех этих населённых пунктах мы побывали:1.3Через время перед нами предстаёт Иссык – Куль. Очертания снежных гор на другом берегу кажутся  театральными декорациями.1.4Видим какие-то постройки. Это кладбище. В последствии такие “города мертвых” часто будут попадаться по пути.1.6Сворачиваем к Иссык – Кулю. Колеса застревают в песке. Чем ближе к воде, тем отчетливее проступает соль на поверхности.1.5Отдыхаем и пьём чай. Всем хочется спать, но стараемся проехать как можно дальше.1.7Оставляя Иссык – Куль позади, в селе Кара-Коо сворачиваем в сторону гор.1.8Дорога – стиральная доска- отнимает последние силы. Ищем подходящую поляну для ночлега. Съезжаем на  поле и поначалу досадуем на большое количество коровьих говен. Ничего, уже через несколько дней мы перестанем их замечать.спимУжинаем, и в 19 часов забываемся сном. Ночью в соседней палатке кто-то храпит.P1090095
День 2: “Мы – свои”.

Кара-Коо – Ала-Баш/46км.

Утро в горах начинается рано. Пока завтракаем и собираемся, видим как выгоняют на выпас скот, а к нашему полю съезжаются тракторы.2.12.2Выспавшись, ехать гораздо легче, а виды вокруг всё живописнее:2.32.4У горной реки устраиваем привал.2.52.6В течение всей поездки мы пользовались фильтром для воды Sawyer, подаренным  подругой. Подробный отчет можно почитать здесь.  Воду процеживали из горных рек и ручьев. С учётом нужд четверых человек процесс не быстрый. Но фильтр не подводил. Воду пили без кипячения и чувствовали себя хорошо. Более того, она гораздо вкуснее бутилированной.Пообедав и освежившись, едем дальше.2.82.7В отчетах я много читала про сурков, живущих в норах. Был даже один несчастный случай, когда подросток заразился чумой, съев одного в горах. Близко мы к ним не приближаемся, но видим их толстые тушки, шныряющие по склонам.2.9Они издают забавные свистящие звуки. Но, конечно, главные обитатели гор – лошади, овцы и коровы.2.102.11Все лошади здесь стреножены. Выше в горах они пасутся абсолютно свободно. Проезжаем село Ала – Баш.2.122.13Заходим в магазин докупить рыбных консервов. Мясных в этих местах практически не бывает. На выходе сталкиваемся с местными. “Хеллоу!” – говорят они. Узнав у продавца, что мы русские, возвращаются и говорят:”Извините, мы думали, вы – иностранцы”. “Нет, мы – свои”,- отвечаем мы. И действительно таковыми себя считаем. Тут из магазина выходит маленькая девочка с бутылкой водки. Точно свои. Неожиданно, поднимая вокруг столбы пыли, начинает дуть сильный ветер. Нам везёт – он попутный. Практически не крутя педали, мы несёмся по склону. Чёрное небо над нами без  сомнений обещает дождь. И он уже льёт в отдалении.2.14Но нам опять везёт. Влекомые ветром, мы быстро находим место для стоянки у бурного ручья. Погода налаживается. Дождь так и не пошёл. Максим Л., ощущавший в этот день признаки горной болезни, требует за ужином “рюмку” коньяка. Ему сразу становится лучше.2.152.16

День 3: “Мне 65 лет, откуда у меня ручка?”

Ала-Баш – Конур-Олен – Кёль-Тёр – Тогуз-Булак – Кек-Сай – Джер- Уй – Темир-Канат – Туура-Суу – Боконбаево/ 51км.
 Утром к нам подъезжает киргиз на коне и спрашивает как дела.Немного разговариваем с ним о жизни. После сборов и фильтрования отправляемся дальше.3.1
3.2Проезжаем несколько сёл.3.3
3.4В них своя размеренная жизнь. В селе Джер-Уй объезжаем траурную процессию, идущую от кладбища к мечети. Женщин среди них нет.
Сегодня признаки горной болезни испытывает Дима, с утра он ничего не ест. Останавливаемся, чтобы он мог отдохнуть, а мы попить чай. Дорога опять очень разбитая. В селе Темир – Канат видим привязанного у обочины  симпатичного осла.3.5
Хочу с ним сфотографироваться. Однако, этот осёл совсем не хочет ко мне подходить. На помощь сбегается команда мужчин. Осла приводят насильно, и мы делаем совместную фотографию.3.6
3.7Сбежались  дети. Раздаём им конфеты и открытки. В эту поездку взяли с собой набор открыток с видами Питера. Они расходятся на ура. Фотография темир – канатавцев и месть осла.3.8
Обещаем прислать фотки по почте и просим написать нам адрес. В ответ следующая крылатая фраза от Тойчубека (на фото единственный мужчина в шапке): “Мне 65 лет, откуда у меня ручка?” Ручку в итоге находим сами. Дорога узкой лентой уходит вверх. Я тоже начинаю ощущать слабость в организме. Останавливаемся пообедать за селом и сразу становится легче.3.9
Преодолеваем затяжной подъём.3.10
За ним начинается спуск к Иссык-Кулю. Тучи сгущаются, но наша бдительность ещё спит. Надеемся, что, как и вчера, пронесёт. И тут, после нескольких тяжелых капель, на наши головы обрушивается ливень. Вокруг сразу  становится темно. Дождь заливается под очки и я почти ничего не вижу. Останавливаемся натянуть водонепроницаемые чехлы на рюкзаки, хотя всё уже промокло за секунды. Продолжаем спуск: грязь брызжет в лицо, с гор несутся потоки воды, а мимо нас бежит табун лошадей. Ощущение, словно мы сами бежим в этом табуне, мы – часть окружающей природы.  Дождь прекращается. Куртка почти полностью защитила от дождя, но ноги мокрые. На ветру меня трясёт как в лихорадке. В селе Туура – Суу спрашиваем про какую-нибудь гостиницу и выясняем, что она есть в посёлке Боконбаево, в семи километрах от нас. Уже по шоссе доезжаем до Баконбаево, там уточняем у местных и нас направляют в центр, но я вижу вывеску “Гест хауз” и сворачиваю туда. Неважно где, главное поскорее, мне хочется снять мокрую одежду и хоть как-то согреться.  Нас встречает молодой хозяин Алыбек. Свободная комната есть. Мы согреваемся, принимаем горячий душ и нас кормят вкусным ужином. Параллельно устраиваем большую стирку и просушку.3.11
В хостеле кроме нас ещё две гостьи – американка Эмили и канадка с труднопроизносимым именем. Они волонтёры компании CBT. Это швейцарская компания, повсеместно развивающая в Киргизии туризм. Хостел, в котором мы остановились, тоже под их опекой. После ужина долго болтаем на русско-киргизско-английском. Пробуем читать фразы на незнакомых языках, это довольно весело. Спим как в бане из-за работающих нагревателей и развешанной мокрой одежды.
День4: как мы в Сказку попали.
Боконбаево – Тон – Каджи-Сай – Каньон “Сказка” – Тосор – Тамга/64км.
С утра нас ждёт домашний завтрак. Горячий хлеб из тандыра, айран, варенье, чай и блины – всё приготовлено мамой и сёстрами Алыбека и необыкновенно вкусно. Хлеб в Киргизии мне понравился особенно. Домашний или купленный в магазине, он всегда свежий и вкусный. А позже мы познакомились ещё и с домашним вином, творящим чудеса. Собираем вещи. Высохло, конечно, не всё. Моем и смазываем велосипеды. Прощальное фото на память.4.1
Едем по шоссе. Асфальт в заплатках, машин мало. Ехать легко. Вокруг горы  разных цветов. А солнце светит так ярко, как будто вчерашняя  гроза нам приснилась.4.2
4.3Все расслабляются, и тут у Димы ломается багажник. Срезало винт крепления и часть его осталась в резьбе, нужно как -то высверливать.  Требуется вмешательство извне. Через несколько метров находим какую-то мастерскую, где мужики возятся со старыми катерами. Они одалживают свои инструменты и багажник удаётся починить. Им отправляется открытка на память. В этой части побережья не так много туристической инфраструктуры, правда, в селе Каджи-Сай есть пансионат с горячими источниками. Сначала хотим заехать, но обнаружив там полное безмолвие, едем обедать на Иссык-Куль.4.4
Дима первый раз заходит в воду.4.5
Даже не успевает понять насколько она солёная. С нашего привала видна большая статуя на горе.4.6
Думаем, что это сидящий Будда и удивляемся. Подъехав ближе, видим, что это не Будда, а какой-то усатый дед с растопыренной пятерней.4.8
А у самой дороги плакат интересного содержания.4.7
Максим Л. трактует картинку так: “на плакате изображена странная история киргизского народа: вначале народ выходит из жерла вулкана, что символизирует рождение, потом люди разбредаются и запутываются в драконе, который не в восторге от происходящего и начинает путаться еще больше, и ползет в сторону аэропорта. Очень удивленные охранники и даже армейские бригады открывают огонь при помощи снайперского оружия. Потому что уже издалека видно, что приближается что – то странное. Но над всем этим “безобразием” сидит дед, а значит, что всё под контролем, мир в равновесии и всё хорошо”.
Через дорогу за высокой оградой заброшенный дворец в духе Маркеса. Фонтаны давно пересохли, а по заросшим травой дорожкам бродят коровы. Поразмышляв над превратностями бытия, едем дальше. 4.9
На вторую половину дня запланировано посещение местной достопримечательности – каньона “Сказка”.4.10
В интернетах пишут, что он был открыт случайно местным таксистом. Чтобы попасть туда, надо свернуть с шоссе по указателю и проехать несколько километров вверх по вязкому песку. На гружёном велосипеде это не очень просто. Сначала вокруг ничего необычного, но потом взору предстают причудливые фигуры разных форм и цветов. Нечто подобное можно увидеть в Каппадокии. Здесь как будто гномы с длинными бородами.4.11
А здесь явно Великая китайская стена.4.12
Встречаем там Диму и Сашу  из Казахстана. Они приехали на машине из Алма-Аты. Живут на базе отдыха и катаются на велосипедах по окрестностям. Фото на память.4.13
4.14Обратно к шоссе съезжаем быстро.  Пора искать место для ночлега. Это уже  сложнее, чем в горах. Свернув один раз, натыкаемся на забор какой-то базы. В следующий раз опять натыкаемся на забор, но он открыт.  За ним что-то вроде садоводства на фоне гор. Решаем пройти к реке, которая за домами. Из первого дома выходит мужчина. Он спокойно разрешает нам пройти дальше, главное, закрыть за собой забор.  Встаём у реки. Виды красивые, но почва песчаная. Серый мелкий  песок липнет ко всему. Ужин у нас, как всегда, в стиле фьюжн. Макароны со шпротами – это нормально и на удивление вкусно.
День 5:  “Гудбай! Ой, хеллоу, хеллоу!”
Тамга- Чон-Джаргылчак – Кичи-Жаргылчак – Ак-Терек – Чычкан – Даркан/50км.
Утро выдаётся пасмурным. Успеваем позавтракать и начинается дождь.5.1
Снова заползаем в палатку. Читаем. Спим. Часам к 12 это начинает надоедать. В перерыве между дождём быстро выползаем и собираемся. Зачехляемся и выезжаем. Дождь постоянно капает, но всерьёз не начинается. Весь день едем по шоссе.5.2
Волны на Иссык-Куле выглядят как морские, а горы на другом берегу затянуты облаками. Проезжаем мимо разных посёлков. Дети бегут за нами и кричат: “Хеллоу!”, подставляют свои ладони, чтобы поздороваться. Совсем не хочется заморачиваться с готовкой в сырых условиях, но кафе найти никак не можем. Спрашиваем у местных женщин и они зовут к себе на чай. Нам как-то не удобно, отказываемся. Покупаем в магазине вкуснейший хлеб и пельмени. В них много мяса и, как говорят, мужчины, они божественны. Едим в поле у дороги.5.3
На ночлег съезжаем с шоссе в сторону Иссык-Куля. Проезжаем жилые дома. Из одного из них выходит мужик. Немножко опешив, кричит нам:”Гудбай!” И тут же опомнившись:”Ой, хеллоу, хеллоу!”5.4
Места достаточно оживлённые, уезжаем подальше, за какую-то ферму. По бетонному “руслу” стремительно бежит вода, предназначенная для полива полей. Трава везде высокая и мокрая. Ставим палатки прямо в неё.5.5
Развешиваем вещи, которым не суждено высохнуть.5.6
Как только ложимся, дождь поливает как из душа. Становится страшно, что тент не выдержит. Но всё в очередной раз обходится.
День 6: Три коня, мёд и разбитое сердце
Даркан – Саруу – Кызыл-Суу – Джеле-Дебе – Джети-Огуз/44км.
Утром на небе опять серые тучи. Но настроение хорошее – мы опять собираемся в горы! Перед отъездом наш штатный механик долго возится с велосипедом Макса Л. Мелких проблем хватало с каждым велосипедом, но Дима  относился к своим обязанностям мегаответственно. Снова едем по шоссе. Погода постепенно налаживается и выходит солнце.6.1
На следующем участке дороги по обочине высажены платаны. В их кронах гнездится огромное количество грачей с подрастающим потомством. Стоит непрекращающийся громкий ор, а асфальт усыпан мертвыми птицами. Движение здесь довольно оживлённое. На узкой дороге машины обгоняют друг друга и обязательно сигналят нам. Вроде бы, для приветствия, но каждый раз хочется съехать на обочину, подальше от всего этого хаоса. Даже облако на небе напоминает смерч.6.2
Так мы доезжаем до поворота в село Джети-Огуз. Закупаем в магазине побольше продуктов. Первый раз покупаем домашнее ягодное вино и бурчат – сушёную фасоль, по вкусу напоминающую фисташки. Сворачиваем с шоссе и на нас снисходит покой. Грачи и машины остались позади. Дорога ведёт в село и одноимённое горное ущелье Джети – Огуз, что в переводе с киргизского означает семь быков.6.3
Дима как-то в разговоре назвал это место не менее поэтично – Тремя конями. Быками называются выступающие на фоне зелёного леса скалы из красного песчаника. Их название связано с печальной легендой: ” в давние времена здесь жили два хана, один из которых был добрым и справедливым, а другой – жадным и злым. Злой хан влюбился в жену доброго и похитил её. С этого момента ханства стали воевать друг с другом. Добрый правитель требовал одного – чтобы ему вернули жену. Однако коварные советники злого хана посоветовали убить девушку и возвратить мужу мертвой. Злодею мысль понравилась, и вскоре в горах было устроено поминальное пиршество, на котором собралось много гостей. На пиршестве было зарезано 7 красных быков. После того, как все 7 быков были повалены, девушка была поражена ножом прямо в сердце самим злым ханом. Кровь из сердца брызнула на скалы, красными крапинками впитываясь в камни. Вместе с кровью из смертельной раны хлынула кипящая вода, которая затопила всю местность, погубив злого хана и весь его род. Шкуры семи быков образовали 7 красных скал”.  Быков мы увидели чуть позже. А красная река действительно была, смешиваясь в одном месте с прозрачной рекой. Проехав посёлок, мы забыли купить воду, а процеживать глиняную не хотелось. Стали спрашивать про колонку, и местный мужик вынес нам ведро воды из своего колодца. Спасибо ему! При въезде в ущелье увидели пасеку и соблазнились на мёд.6.4
Пока его покупали, погода испортилась. Еле успели натянуть чехлы, как грянул ливень с градом. Так и остались стоять под маленьким навесом. Добрая хозяйка Бахыт пригласила нас к себе погреться.6.5
Угостила чаем с мёдом, сотами, и вареньем. В такие моменты отчетливо осознаёшь насколько важна в горах взаимопомощь и как согревает простое человеческое внимание. Бахыт сама  из Казахстана, живёт с мужем в Киргизии уже много лет. Их передвижная пасека часто бывает в этом ущелье.6.6
Мёд же очень вкусный, нам  понравился. Попрощавшись и сфоткавшись на память, едем дальше.6.7
6.8Впереди появляться скала “Разбитое сердце”. Она тоже красная и в дождливую погоду по ней, усиливая драматизм названия, бегут струйки воды.6.9
С этим местом тоже связана одна легенда. Не буду её приводить полностью, скажу только, что тут замешаны девушка и два джигита. Все умерли. В расщелине скалы растут Тянь-Шаньские ели. Проезжаем дальше до пансионата с геотермальными источниками. Здесь дорога сворачивает налево и идёт через горы к берегу Иссык-Куля. Туда мы поедем завтра. А пока поднимаемся дальше к долине и водопаду “Девичьи косы”.   Пережидаем под деревом очередной дождь. Сзади те самые “быки”.6.10
6.11Дорога сменяется на грунтовую, а ущелье становится узким. Едем вдоль бурной горной реки, периодически пересекая её по деревянным мостам. Всего на пути к водопаду 7 мостов. После третьего прямо у дороги останавливаемся на ночлег.6.12
Благодаря Диме у нас костёр. Ужинаем, едим мёд с булкой, выпиваем вино. Жизнь прекрасна :)6.13
День 7: “Там только кони пройдут и то еле-еле”
Джети-Огуз – водопад “Девичьи косы”/ 18км.
С утра погода прекрасная. Опробовали взятые с собой сублиматы – вкусно.7.1
7.2Пока собираемся, мимо нас проходят пешие туристы. Здороваемся с немолодым мужчиной из Швейцарии. Даже швейцарцы не гнушаются красотами Киргизии, это о чём-то говорит. Я не выдерживаю, и мою голову в ледяной воде.7.3
Начинаем подъем. Места очень красивые.7.5
7.4Проехать можно практически везде.7.6Видим указатель к какой-то пещере. Заходим внутрь, там ничего интересного: мокро и темно. Проезжаем оставшиеся 4 моста и пространство перед нами раздвигается – впереди живописная горная долина.7.7
7.8Мне кажется, в Швейцарии не может быть лучше, только там  юрт нет.Привязываем велосипеды рядом с пасущимися конями и пешком идём к водопаду.7.9
Никаких указателей нет, смотрим дорогу по карте. Поднимаемся ещё выше, виды завораживают.7.10
Наконец, слышим шум водопада. Вот и он.7.11
Такие есть и у нас в Карелии, но это приятное место для завершения пути. Спускаемся к велосипедам.7.12
Теперь нам снова нужно вернутся к вчерашней развилке, чтобы свернуть на ней в горы. В посёлке заходим в кафе. Мужики набрасываются на мясные блюда. Всё вкусно, но здесь уже дороже, место туристическое. После плотного обеда в горку подниматься тяжело. Но отсюда прекрасный вид на “быков”.7.13
Фотосессия на фоне снежных вершин.7.14
Встречаем всадников и спрашиваем можно ли отсюда спуститься к посёлку Конкино. Они отвечают, что там только кони пройдут и то еле-еле. Ну, кони- ни кони, а мы тащимся по размытой глине.7.16 За нами едет самосвал, ровняющий дорогу.  Впереди серпантин, делаем перед ним привал. 7.17Бегаем по пастбищу, распугивая коров. 7.18 7.19Проезжаем мимо обжитой юрты и начинаем подъем по серпантину.7.20 На первый виток даже заезжаем, дальше велосипеды приходится тащить. 7.22Эти коровы особенно высокогорные:
7.23Серпантин выводит нас на ровную площадку с хорошим обзором вокруг. 7.24При этом отчетливой дороги нигде не видно. Велосипед почти всё время приходится тащить. Силы испаряются, подкрепляем их сникерсами. В велопоходах едим их часто и они действительно придают сил. Ставим себе цель – жёлтое поле у подножия гор. Пути назад нет, так что медленно бредём в этом направлении.7.25 И в итоге доходим. Солнце начинает клонится к горизонту. А с другой стороны уже начала подниматься луна. Место, конечно, фантастическое, но мы уже чувствуем идущий от снежных склонов холод. Быстро ужинаем и пьём горячий чай. Алкоголь не пьём, чтобы не снижать защиту организма от низких температур.  Как только темнеет, холод загоняет нас в спальники. Мы спим в своих палатках. Первый раз на высоте 2600м.7.26
Продолжение. Часть вторая
Отчеты, путешествия

Велоэкспедиция. Часть 2: Подпорожское кольцо

32,1Вторая часть нашего велопохода (с первой частью можно ознакомиться здесь) проходила по Подпорожскому р-ну ЛО, неизвестному и нами совсем не изученному. Основной целью являлась поездка по туристическому маршруту «Серебряное кольцо Подпорожья» и осмотр старинных деревянных церквей. Всего в этом районе насчитывается 64 памятника деревянного зодчества. Мы увидели только 6 из них.

Часть вторая: Подпорожское кольцо

Дата: 6-7 августа 2015г.
Нить маршрута: Подпорожье – Курпово – Согиницы – Заозерье – оз.Вачозеро – Токари – Посад – Волнаволок – Пёлдожи – Мятусово – Яковлевское – Хевроньино – Подпорожье – 107км.
День 1
Подпорожье – Курпово – Согиницы – Заозерье – оз.Вачозеро – 40км.
Покрытие: грунт

Средняя скорость: 15 км/ч
Выехали с места стоянки на Онежском озере утром и в Подпорожье приехали в самую жару. Нас сразу впечатлила Верхнесвирская ГЭС, и сама река Свирь, на берегу которой мы и решили пообедать перед началом пути.0Мужчины, наевшись, отдыхают.1Женщина моет посуду. Всё как положено.3Доезжаем по асфальту до первого пункта нашего маршрута – села Курпово. С моста открывается симпатичный вид на реку Важинку и Вознесенскую церковь, подсвеченную ярким послеполуденным солнцем.56Я бы не назвала эту церковь самой живописной из увиденных нами. Однако, в Интернете есть информация, что это единственная из сохранившихся на Русском севере построек с десятериковым срубом. Жаль, что в срубах никто из нас не разбирается. Построена церковь была в 1630г. на месте сгоревшей в конце 16в. Сейчас её ремонтируют и внутрь нас не пустили (как и во все другие церкви, за исключением одной).7,1Из Курпово едем в деревню Согиницы. Начинается грейдер и автомобильное движение сменяется проезжающими время от времени грузовиками с песком. На фото не туман, а пыль, которую они поднимают.7Въезжаем в Согиницы. По данным переписи 2010г. в ней постоянно проживают 3 человека. Мы встретили только нескольких рабочих и, сдаётся мне, проживают они не в этой деревне.8С дороги хорошо виден ансамбль из Никольской церкви, срубленной в 1696г., и зимней церкви Святого пророка Ильи, построенной в 1864г.1112Есть в деревне и другие примеры деревянного зодчества.10В церкви идёт ремонт силами встреченных нами рабочих. Внутрь нас не пустили.image-16-08-15-23_46-12При виде этого дома, стоящего на выезде из деревни, ожидаешь услышать доносящееся: «Василиска, это шо такое?» Вот уж ой так ой.ВасилискаДальше дорога пролегает к деревне Заозерье. Чтобы в неё попасть, нужно свернуть с грунтовки и проехать через поле.13Сама деревня живописно раскинулась на берегу большого озера Вачозера (как же мне нравятся такие названия озёр).16 15 Макс И. говорит, что пожил бы здесь недельку. И я бы тоже не отказалась.17,1А на окраине деревни стоит покосившаяся часовня Петра и Павла. Как и в предыдущих церквях, за оградкой находится деревенское кладбище.1718Начинает темнеть, и мы едем искать место для ночёвки. 14Находим его на берегу того самого Вачозера. На карте это место обозначено как кемпинг. Ставим палатки, долго разводим костёр, ужинаем, а перед сном окунаемся в озеро. Ночью льёт дождь.19
День 2.
оз.Вачозеро – Токари – Посад – Волнаволок – Пёлдожи – Мятусово – Яковлевское – Хевроньино – Подпорожье – 67км.
Покрытие: грунт, асфальт

Средняя скорость: 14,5
Утро встречает нас серыми тучами. Процеживаем воду из озера, чтобы попить чай.20Собираемся и выезжаем в направлении деревни Посад, где находится ещё одна церковь.21По пути проезжаем деревню Токари, расположенную на берегу озера Ардозера. Здесь свалена огромная куча песка для ремонтных работ и именно здесь наши встречи с грузовиками заканчиваются. 22Рядом с деревней есть ж/д станция 1916г. Мы даже стоим на переезде, пропуская поезд.поездРассчитываем, что найдём в Посаде магазин и купим воды, но в нём, видимо, не больше жителей, чем в Согиницах. Церковь Афанасия Великого стоит прямо у дороги. Рядом, как заведено, кладбище.2425В поисках воды заезжаем в попадающиеся по пути деревни, но магазина нигде нет. А рельеф очень холмистый. Постепенно нас начинают одолевать жажда, и голод.30Деревня Волнаволок и озеро Пидьмозеро.26Часовня Покрова Пресвятой Богородицы построена в 2006г. Нам она не особо интересна.27Быт в деревне Пёлдожи. А магазина опять нет.28Отчаявшись, останавливаемся на берегу Пидьмозера и набираем воду для приготовления еды из него.29 В отличие от других озер, берега здесь заболочены и  вода зелёная и мутная. После обеда решаем на всякий случай выпить активированного угля (нет, никто впоследствии не отравился). Но само озеро живописное.31Едем в садоводство Яковлевское смотреть на гвоздь нашего маршрута – церковь Елисея пророка. Неожиданно для нас появляется асфальт. Но горки никуда не исчезают.32Съезд в деревню Мятусово на берегу Свири. Магазина там тоже нет.33Наконец-то, приезжаем в Яковлевское. Здесь есть магазин и колодец с питьевой водой!Яковлевское Местные объясняют как доехать до самой мистической церкви, виденной мною когда-либо (если не считать Троицкую церковь в деревне Пятая гора). Сначала надо ехать через лес. 35Из леса выезжаем в поле. И вот она виднеется на берегу озера Сидозера.36 Хочется быстрее к ней подобраться, но туристический маршрут сюда не проложен. Лезем к ней через траву и крапиву. 37.1Она двухэтажная и как будто поставлена в это место пришельцами из других галактик, настолько выглядит необычно. 37Обходим её по периметру. Макс И. очень воодушевлен увиденным. 40Эта единственная церковь внутрь которой мы попали. Почему-то она никому не нужна. Табличка «Охраняется государством» на ней не висит, реставрационных работ не ведётся. Она просто разрушается под напором времени. IMG_9934Хотя видно, что посетили ещё приходят (зачем только они принесли сюда скворечник?)39 Вокруг церкви парочка заросших травой домов. Как я понимаю, остатки посёлка Сидозеро.41 Малина здесь необыкновенно крупная и сладкая.43 Отдыхаем и пьём чай с малиной.44 Возвращаемся в Яковлевское и купаемся в Сидозере. 34Вода прохладная и прекрасно освежает после такой утомительной вылазки. А затем едем в Подпорожье, где и смыкается наше серебряное (а я бы назвала его деревянным) кольцо.45Конец!

Отчеты, путешествия

Велоэкспедиция. Часть 1: Операция Бесов нос.

P1040901Наша 4-х дневная поездка условно разделена на две части. Первые два дня мы провели в Карелии и посетили труднодоступный и тем самым очень для нас привлекательный мыс Бесов нос; посмотрели на живописную северную природу и Онежское озеро; нашли петроглифы на мысах Бесов нос и Пери нос. Следующие два дня мы провели в ЛО и проехали по так называемому Малому серебряному кольцу Подпорожья, включающему в себя старинные деревянные храмы северо-западной части Подпорожского района.

Часть первая: Операция Бесов нос

А вы на великах здесь катаетесь?  Чё, заняться вам нечем что ли?

(местные жители пос. Шальский)

Дата: 4-5 августа.

Нить маршрута: Красноборский – мыс Бесов нос – мыс Пери нос –  Шальский – Семёново – Филимоновская – Чернореченский – Нигижма – Красноборский – 97км.

День 1.

Красноборский – мыс Бесов нос – 24км.

Покрытие: разбитая джипами лесная дорога
Средняя скорость: 10,6 км/ч

Доехать до мыса Бесов нос можно из посёлков Красноборский или Шальский. В обоих случаях это 20 с небольшим километров по разбитой лесной дороге. Какая из дорог более проходимая сказать сложно. На мой взгляд, никакая. Во втором варианте прибавляется езда по берегу Онежского озера. А из Красноборского есть возможность доплыть до мыса по реке Чёрная, вдоль которой идёт дорога. Мы стартуем из посёлка Красноборский (483км. от Питера).
1Выезжаем примерно в 17:00. Посёлок ничем не примечателен. Похож на пос. Владимировка в Приозерском районе, по которому мы недавно проезжали.2Мирные деревенские виды. На мосту встречаем деда, который расспрашивает откуда мы и куда. Надо отметить, что наши гружёные велосипеды вызывали любопытство везде.
3
Заезжаем в лес. Пока всё сухо и проезжабельно.4Первая остановка – полуразвалившийся мост. Здесь приходится спешиваться. Думаю, у джиперов этот мост вызывает особый восторг.56Дальше состояние дороги стабильно ухудшается. Не знаю, как проезжают здесь машины, а мы едем как-то так:78Водный путь до Бесова носа – река Чёрная.11 10Подкрепляем силы.БН привалИ снова едем.БН едемВпоследствии мы прозвали эту часть поездки велотреккинговой. Но и водные процедуры имели место бытьБН водные процедуры БН Водные процедуры2Выясняется, что не все транспортные средства доезжают до пункта назначения (по слухам, именно здесь сгорел медведь).МедведьУчасток  выхода скальной породы на поверхность.17Проезжаем заброшенную деревню Бесоносовка с остовом деревянного дома, торчащего из травы, Бесоносовкаи мы на берегу Онежского озера.P1040750Как брат (или сестра) оно похоже на Ладожское.19Чуть-чуть проезжаем по песку.20Мы на месте!21Радости нет предела. 22Петроглифы находим быстро. Самый крупный из них – “Бес”. Название этому изображению дали монахи-первопроходчики в XVI в. (которые и пририсовали ему крест, дабы нейтрализовать его тёмную силу). Считается, что ему около 5тыс. лет и раньше на этом месте осуществлялись жертвоприношения.23Но выглядит Бес вполне дружелюбно. 23,2С камней виден неработающий маяк.24Многие перекрытия уже обвалились, так что подняться на него не решаемся.25Место для стоянки находим быстро. Вокруг не многолюдно, хотя одну компанию (добравшуюся сюда на машинах) мы всё таки встречаем.26Так радостно бегут в Онежское озеро люди, не поехавшие этим летом на море.282930Заканчиваем этот фантастический день карельским закатом. Ночью спим крепко.27

День 2.

мыс Бесов нос – мыс Пери нос –  Шальский – Семёново – Филимоновская – Чернореченский – Нигижма – Красноборский – 73км.

Покрытие: песок, грунт, камни, асфальт

Средняя скорость: 14,6 км/ч

Утро начинается, конечно же, с завтрака.завтракДобавка к каше здесь в изобилии.ЧерникаНавьючиваем наши транспортные средства.
3Выезжаем. Первоначальный план подразумевал возвращение по той же дороге, но восхищённые здешними красотами, мы решили испытать другой путь и вернуться к машинам через пос.Шальский, накинув при этом лишних 50 км.лес6Встречаем по пути пса. Он лает, роет землю и не даёт нам пройти. Решаем, что это дух леса и задабриваем его остатками курицы.Дух лесаДоезжаем до соседнего мыса. Он состоит из пяти небольших каменных мысов, разделённых бухтами. 89С него открывается красивый вид на маяк.10Ищем петроглифы. По заверениям Викимапии, здесь находится большое скопление мелких петроглифов11Вот и они. О чём хотели нам поведать предки? Что видели они в те давние времена? 12Гусей?13 Сороконожек? (А Макс Л. говорит, что это какое-то судно)14??? Свои варианты пишите в комментариях!15Камни, вода и сосны…17 16Едем дальше. А скорее идём.18Этот островок заселён и оборудован спутниковой тарелкой.20Выезжаем на берег. По кромке воды ехать вполне комфортно.21,122Снова забираемся в лес.21,2Мужественно преодолеваем преграды.21,3 IMG_9749Простота обеда компенсируется прекрасным видом на озеро, водой из которого мы завариваем свои дошираки.Горелка23И снова лес.24Испытание камнями.Дорога25И снова вода.26И, наконец-то, Шальский.27IMG_9786Архитектура впечатляет.28 30 29Дальше едем 50км. по шоссе. Попадаются симпатичные пейзажи.32 31Отдыхаем.IMG_9797Приезжаем в Красноборский уже на закате и, не найдя сносного места для ночлега, едем на машине 70 км. в сторону Подпорожья. Встаём на берегу Онеги, но уже совсем не в таком живописном месте. Спим, однако, опять крепко.IMG_9813IMG_9815

Читать вторую часть

 

Отчеты, путешествия

Карельский перешеек

Нить маршрута: Громово – Портовое – Соловьёво – Черёмухино – Ладожское оз. – Владимировка – оз.Гусиное – Приладожское- Яблоновка – Громово – 93 км.
Дата: 24-25 июля 2015г.
Описание: В перерыве между дождями мы поехали в небольшой ПВД по Карельскому перешейку. Маршрут выбрали случайно, но он оказался весьма удачным. Дороги проходят в основном по сосновым лесам, вокруг много озёр и почти нет машин. Правда, в виду обильного количества осадков, изливавшихся на С-Пб и ЛО в последнее время, пришлось преодолеть и определённое количество луж.
День 1.
Громово – Портовое – Соловьёво – Черёмухино – Ладожское оз. – 49 км.
Покрытие: грунт, песок
Средняя скорость: 14 км/ч.
Путь начинаем из пос. Громово. Своё название он получил в честь героя ВОВ Павла Громова, погибшего в боях на Карельском перешейке. Об этом свидетельствует памятная стела, установленная напротив этого здания с ликом, конечно же, Ленина.
P1040132Есть ещё памятники финским солдатам.
P1040128 P1040129Выехав из посёлка, сразу останавливаемся поесть земляники. Россыпи ягод встречаются по обочинам дорог повсеместно. Запах очень аппетитный, но сама земляника мелкая. Как и черника.
P1040133Проезжаем мимо посёлка Портовое.
P1040135 Останавливаемся пополнить запасы воды. Начинает моросить мелкий дождик, но он быстро заканчивается.
P1040141Вид на озеро Суходольское.P1040146Кое- где дорога грязная и мокрая, но мы ожидали гораздо худшего. Погода отличная.P1040158Лес вдруг уступает место полю со стогами. P1040159Через поле стремительно бежит заяц. Так стремительно, что сфоткать его не удаётся.P1040164P1040161По пути попадается информационный указатель. Сворачиваем в лес посмотреть на финский военный мемориал. P1040171P1040174Подъезжаем к аэродрому.
P1040179Вокруг ни души. P1040180P1040185В Соловьёво река Бурная впадает в Ладожское озеро. Здесь мы устраиваем первый привал под зорким оком местного рыбака.P1040203Быстро фоткаю пока он отвернулся.P1040202Продолжаем отдых в кают-компании.

Дальше уже едем вдоль Ладожского озера. Где-то его видно, а где-то нет.P1040233Здесь идёт вырубка леса.P1040218Наверное, поэтому и дорога такая широкая. Чтобы этот лес удобно было вывозить. P1040230К вечеру приезжаем в Черёмухино – деревню на самом берегу Ладоги, и по совету местного жителя недалеко находим место для ночёвки.P1040239Палатки, костёр, ужин и всё такое…P1040243P1040244Перед сном решаемся окунуться в холодные воды Ладоги. P1040266P1040267Совсем недалеко есть прекрасный песчаный пляж, но там всё занято. Нам достались скользкие камни.

Ночью наш сон прерывает группа идиотов, врубивших музыку на полную громкость.
День 2.
Ладожское оз. – Владимировка – оз.Гусиное – Приладожское- Яблоновка – Громово- 44 км.
Покрытие: всевозможное
Средняя скорость: 13,5 км/ч.
Утро выдалось прекрасным.P1040275Собираемся.P1040290 P1040277Выезжаем.P1040297С этой дорогой нам везёт меньше. Приходится пробираться вот так.P1040300И вот так. P1040306P1040308Едем мимо болот.P1040304Наконец-то выезжаем на более-менее твёрдую землю. P1040311На лугу стоит кошерная охотничья беседка. Чуть ли не со стеклопакетами.P1040310Устали.P1040318Устраиваем небольшой привал и едем дальше. За забором стадо чёрных коров.P1040322Добираемся до пос. Владимировка. Запасы воды требуют пополнения. Сначала пытаемся пополнить их в колодце, но вода там бытовая.P1040323Единственный магазин закрыт на обед. Не ждём. Едем посмотреть на пристань.P1040328Отсюда ходят катера на о.Коневец.P1040327Обедать, свернув с основной дороги, едем на озеро Гусиное. Даже купаемся, хотя оно очень мелкое.P1040394У каждого свой досуг.P1040355P1040362Вода заканчивается. Покупаем её в пос. Приладожский, выстояв огромную очередь в единственном магазине. Дальше едем в пос. Яблоновка.P1040407Из Яблоновки срезаем путь до Громово.P1040409Дорога там ребристая, периодически небольшие подъёмы и спуски. Попадаются машины. Устаём, но держим темп, чтобы сильно не отстать от Макса Л. Так и доезжаем до конечной точки пути.

Отчеты, путешествия

Велокрым


Нить маршрута:
  Аэропорт  – Симферополь – Малиновка- Бахчисарай – Холмовка – Инкерман -Севастополь – Балаклава – Орлиное – пер.Байдарские ворота – Форос – Голубой залив – Симеиз – Алупка  -Кореиз -Гаспра -Солнечная тропа – Ливадия – Ялта – Массандра – Советское-Романовское шоссе -Советское– Массандра – Лазурное –Алушта – Изобильное – Ангарский пер. – Симферополь – Аэропорт

Время проведения:  27.04 –  05.05.2015г. (9 ходовых дней)

Километраж:  322 км.

Участники похода:

участники похода
Справа-налево:

Алейникова Ирина – организатор

Лесничин Максим – фотограф, видео оператор

Иванов Максим – штурман, казначей, фотограф

Общая информация: Это наш первый велопоход. До этого максимум были двухдневные выезды с ночёвкой в гостинице. И хотя мы старались к нему нормально подготовиться, всё же многое узнавалось и дорабатывалось уже в процессе. Билеты  покупали заранее в авиакомпании «Аэрофлот», так как провоз велосипеда у них бесплатный. Маршрут был составлен одним из участников – Максом И.
В гостиницах останавливались всего два раза – в Севастополе и Ялте. Остальные дни ночевали в палатках. Готовили на газовой горелке и питались в кафе.  До этого с велорюкзаками на багажниках не ездили,  в горной местности тоже.

День 1:  Аэропорт – Симферополь – Малиновка – 30 км

День 1

Первый день он трудный самый. С утра основная сложность –   довезти велосипеды до аэропорта. С этим всё проходит гладко.

Прилетаем в 12:30. В Симферополе по-летнему тепло и солнечно. Собираем велосипеды на парковке. Ехать вначале непривычно. У Макса И. из-за конструкции багажника штанины рюкзака попадают в спицы. Останавливаемся и пытаемся всё наладить. Проезжаем немного, и у него же слетает цепь. Снова останавливаемся.

Решаем ехать через город.  Закупаемся по дороге едой и газовыми баллонами для горелки. В городе пробки, передвигаемся очень медленно. В какой-то момент у меня разболтался эксцентрик на заднем колесе, хорошо, что заметила это на стоянке.

Несколько часов колесим по городу, наконец, выезжаем на шоссе в сторону Бахчисарая. Становиться легче. Делаем привал на обочине.первый привал

Пробиваю  колючкой заднее колесо. Снова останавливаемся на ремонт. Ставим заплатку, едем дальше. Постепенно начинает темнеть, ищем  место для стоянки. Сворачиваем с шоссе  и едем через посёлок Малиновка. Времени уезжать куда-то далеко нет, поэтому  пересекаем  речку и  встаём недалеко от посёлка.  Поселок Малиновка Палатки ставим уже в темноте.Первая ночевка По-быстрому съедаем дошираки и заваливаемся спать ( алкоголь в этот день купить не успели)

День 2:   Малиновка – Бахчисарай – Чуфут – Кале – Бахчисарай –  р.Бельбек – 50км

День 2

Ночь была холодная, но спальники не подвели. Утро. День 2Умываемсяу ручьяЕдем в Бахчисарай, переходим бродпереходим брод

Помня предыдущий опыт, покупаем сразу коньяк. В Бахчисарае начинаются подъёмы, сам городок очень симпатичный.P1020440

Местные магазиныP1020441

 

Уютные бахчисарайские улицыP1020445

Ехать с рюкзаками уже проще, начинаем получать удовольствие от похода. У Ханского дворца к нам сбегаются владельцы кафе. Выбираем тётеньку из столовой. Порция из 6 чебуреков стоит 100р. Вкусно! Не доедаем и берём с собой.

После обеда решаем ехать в Чуфут – Кале – средневековый пещерный город. Подъём тяжелый, периодически приходится тащить  велосипеды.По дороге к Чуфут-Кале На половине пути осматриваем Свято-Успенский пещерный монастырьСвято-Успенский пещерный монастырь и древнее кладбище дервишей, от которого и камня на камне не осталось.Кладбище дервишей Места очень красивые, напоминают чем-то Каппадокию.

На подъезде к Чуфуту встречаем пару туристов, говорят, что официально вход закрыт,  но можно договориться с охранником за 200р. Привязываем велосипеды и идём пешком.Привязываем великиВот такие колоритные пастухи встречаются в Крыму.Пастух идёт кататься на велосипеде
На подходе встречаем ещё ребят. Выходит охранник. Нас  он  не пускает. Подходит ещё семья. Пытаемся договориться, но он упирается и всё тут. Уходим. На этот раз стены Чуфут-Кале остались для нас неприступными.Стены Чуфут-Кале

Снова подъём. Проходим через караимское кладбище.Караимское кладбищеВыезжаем на красивую смотровую площадку.Смотровая площадкаТак высоко с велосипедами мы ещё не бывали.Велосипед и горыДальше начинается длинный спуск до самого Бахчисарая. Спуск в Бахчисарай На поляне читаем информацию для туристов, набираем в роднике воды.Бешик-Тау  Закупаемся продуктами на ужин и едем искать стоянку. Вокруг очень живописно.Окрестности Бахчисарая Окрестности Бахчисарая Окрестности Бахчисарая  Вскоре встаём рядом с  речкой Бельбек.P1020517В этот раз уже пьём купленный заранее коньяк.

День 3:  р.Бельбек-Холмовка – Инкерман – Севастополь- 35кмд3ч2

Утром готовим овсяную кашу на завтрак.  На  этот день у нас забронирована гостиница в Севастополе. Решаем ехать туда по просёлочным дорогам. После деревни Холмовка сворачиваем с асфальта и оказываемся на территории каких-то заброшенных/полузаброшенных  ферм.дер. Холмовка В стороне отчаянно лают собаки. Оказывается,  они отгоняют в лес большого лохматого кабана. Кабан!

Дальше дорога становится только красивее.Красивые пейзажиИногда приходится затаскивать велосипеды на крутые горки. Тяжелый подъем

Греем воду для чая с вкусняшками.едим

После затяжного спуска выезжаем на прекрасную поляну с деревом.IMG_9624 Уезжать оттуда в цивилизацию совсем не хочется, но уже скоро оказываемся в пригороде Севастополя – Инкермане. Опять машины. Отсюда  хороший вид на севастопольскую бухту.Бухта СевастополяСлетает  цепь. Петляем по крутым улицам. В одном месте, чтобы не возвращаться, тащим велосипеды по узкой лестнице  мимо домов, приходится даже снимать рюкзаки и вешать их на плечи. Доедаем остатки изюма. Силы заканчиваются, а подъёмы всё круче. В какой-то момент слезаю с велосипеда и иду пешком. Потом собираюсь духом  и снова еду. Когда становится уже совсем невыносимо, вижу  скромную надпись «Уют» на двери – это и есть наша гостиница. При бронировании она стоила 1500р., но администратор взял с нас  ещё 500р. за велосипеды, хотя я и предупреждала о них заранее. Но всё это забыто после горячего душа и сытного ужина. Вечером гуляем по набережной. IMG_9656Пьём  херес и подписываем Роме открытку (а ведь он мог бы быть с нами) .

День 4: Севастополь – Балаклава – Орлиное-35кмдень 4

Снова выезжаем из города. После подъема по загруженному машинами шоссе, готовимся к худшему, но начинается длинный спуск в Балаклаву. Только и успеваем замечать по пути виноградники.

ВиноградникиВ Балаклаве промозгло. Пьём кофе и идём осматривать объект 825 – когда-то секретный противоатомный бункер, где ремонтировались подводные лодки, а сейчас музей, посещение которого советую всем. Экскурсия всего 150р.  объект 825 объект 825 объект 825

Разговорились с охранником. Советует нам из Балаклавы ехать в село Орлиное, чтобы потом через перевал Байдарские ворота попасть  на старую ялтинскую дорогу. Так и делаем. По серпантину всё вверх и вверх. Отдыхаем всё чаще и чаще.привал перед село Орлиное С шоссе сворачиваем налево и продолжаем подъём до села.  Оно довольно крупное  и расположено в сказочно красивом горном уголке — Байдарской долине, которую ещё называют Крымской Швейцарией. Сразу за домами находим живописную поляну у горного ручья. Вдыхаем пряный запах нагретых солнцем  трав. Не раздумывая, ставим там палатки. Орлиное, ставим палатки Холодная вода придаёт сил. умываниеУжинаем и пьём коньяк.

Орлиное, установка палаток

ночь, Орлиное

День 5: Орлиное – пер. Байдарские ворота – Форосская церковь  – ялтинская дорога – Симеиз -25кмдень 5

Макс И. встаёт рано утром и успевает пофоткать туман.туманМы же просыпаемся уже когда светит солнце.

орлиное, утро
Собираться и ехать куда-то лень, наслаждаемся прекрасным  первомайским утром. Выясняется, что мы вечером не купили продукты на завтрак, Макс И. едет в магазин за яйцами и вкусняшками к чаю ( чай с вкусняшками пили после каждого приёма пищи). Завтракаем. Опять выясняется, что совсем нет воды, а впереди магазинов не будет ещё долго. Снова приходится возвращаться. Наконец – то, собираемся и уезжаем. Опять подъём, но дорога хорошая, машин мало и вокруг красота. Так доезжаем до перевала Байдарские ворота (500 м.н.у.м.). Резко набегает туман. перевал Байдарские ворота Начинается спуск. Приходится надеть куртку и штаны – холодно. Из тумана вырастает Форосская церковь. Форосская церковьПредполагаем, что в ясную погоду виды отсюда потрясающие, мы же созерцаем лишь белую дымку.
Продолжаем спуск до ялтинской дороги. Вот и она. Старая ялтинская дорога Едем прямо у подножия гор. Над нами светит солнце, а море внизу затянуто туманом.у подножьяпривал Периодически попадаются скалолазы и просто гуляющие. Иногда проезжают машины, но их очень мало. На привале услышали свист – слетела заплатка с колеса. Ремонтируемся.

Наслаждаемся каждым метром дороги, доезжаем до села Оползневое. Там покупаем продукты и долгожданный портвейн. В кустах варим пельмени и отдыхаем. Дальше спуск на нижнее шоссе и ещё дальше  – в посёлок Симеиз. На нижнем шоссе уже куча машин, останавливаемся на смотровой площадке.смотровая площадкаСверившись с картой, понимаем, что проехали съезд с шоссе. Разворачиваемся. Спуск к морю очень крутой и долгий. С ужасом думаю, что потом придётся подниматься. За каждым спуском в Крыму подъём и наоборот.

На карте указан кемпинг, но в реальности там только огороженная территория. Спрашиваем охранника. Тот, с кем-то созвонившись, предлагает нам поставить палатки на этой территории за 200р. Соглашаемся и даём ему ещё 150р. за помощь. Территория большая и не обустроенная.P1020719  Пьём портвейн. IMG_0380 У Макса И. начинается интернет – голодание и мы идём искать кафе. Вокруг темно и пусто и только ферма по выращиванию мидий мрачно торчит из воды. ферма хоррор-мидийностиНашли  суши – бар при гостинице. Wi-Fi есть, заходим. Бар работает первый день. Заказываем три блюда с интригующим названием «Никудзяга». Официант произносит это слово с непередаваемым колоритом. Потом долго вспоминаем эти «три никудзяГи». Возвращаемся домой спать.

День 6:  Симеиз – Алупка – Кореиз – Гаспра – Солнечная тропа – Ливадия -Ялта-17кмдень 6

 

С утра опять долго собираемся. Пасмурно. Едем в центр Симеиза мимо горы «Кошка».гора Кошка
Найдите, кстати,  скалолаза. скалолаз Сначала замерзаем, но на подъёме быстро согреваемся и раздеваемся.  В Симеизе едем через аллею со статуями и упираемся в виллу «Ксения». Всё как будто достали из старинного бабушкина сундука. Но в центре посёлка вполне себе  кипит жизнь. Всё время подъём. Частые подъемыДоезжаем до Воронцовского дворца в Алупке. Тащу всех туда. По территории ездить на велах нельзя.Воронцовский дворец Кругом народ. Чтобы посмотреть на южный (самый красивый) фасад надо платить.  Уезжаем. В Кореизе проезжаем мимо канатной дороги на Ай – Петри. Решаем не подниматься – туман, настроения нет. Заезжаем в восточное кафе, едим шурпу, лагман и лепешки. Настроение поднимается. В Кореизе была забронирована гостиница, но понимаем, что ехать туда неудобно. Решаем ехать в Ялту и искать гостиницу там. В Гаспре начинается знаменитая  “Солнечная тропа” – чуть ли не единственная горизонтальная дорога на ЮБК. Едем по ней до Ливадии.P1020731 Встречаем кошек. кошечки На обзорной площадке смотрим на “Ласточкино гнездо”. Отсюда оно выглядит не очень впечатляюще. Ласточкино гнездо

В Ялте быстро находим гостиницу “Авангард”. Номер с удобствами – 600р./чел. Долго «спускаем» воду, чтобы она нагрелась. Этот унылый день зарождает в нас мысль изменить маршрут. Смотрим на карту и решаем ехать в горы по Романовскому шоссе.  Там  находится «Никитинский перевал», прим. 1400м.н.у.м. Высоко, но мы решаемся. Идём в центр, чтобы купить новый газовый баллон и найти Wi-Fi.Ялта В Интернетах пишут, что дорога идёт через Крымский заповедник и территория там закрытая. Не пропустят. Правда, некоторые пишут, что кордоны можно обойти. Решаем попробовать. Пьём только чай. Ложимся спать.

День 7:  Ялта – Массандра – Советское- кордон “Грушевая поляна” Крымского заповедника- Советское – Массандра – Лазурное-55 км

день 7

Встаём очень рано, сегодня нам многое предстоит. Едем по ещё не загруженным машинами улицам Ялты. Сплошной подъём. Из Массандры начинается Романовское шоссе. Закупаемся сникерсами и едем по серпантину вверх. Воздух прохладный и чистый. Туман. Проезжаем мимо пос. Советское, покупаем там, конечно же, портвейн. Местная жительница обнадёживает, говорит, что нас пропустят. Поднимаемся несколько часов. Подкрепляемся сникерсами.
голод.привал дорога в заповедникНаконец-то, доезжаем до первого кордона. Там ворота. Охранник любезный и разговорчивый, но не пропускает. Через ворота постоянно проезжают машины с серьёзными дядьками за рулём. Охранник говорит, что мы можем обойти кордон по тропе, но он нас не видел. Говорит, что вся наша затея до первой встречи с егерем – поймает, оштрафует и паспорт заберёт. Говорит, что на перевале ещё лежит снег. Мы расстраиваемся. Решаем все-таки попробовать прорваться через тропу. И уже тут попадаемся на глаза егерю. Одеваемся потеплее и едем вниз. Замерзаем. В Массандре кипятим воду для чая на детской площадке. Немножко согреваемся. Остаётся только ехать дальше по маршруту в Алушту. Спускаемся на нижнее шоссе и едем с одной остановкой на обед  до пос. Лазурное. Лазурное Там находим кемпинг с горячим душем. Это счастье. Знакомимся с компанией пеших туристов из Запорожья. Очень приятные люди.  Они дарят нам атлас горного Крыма, в следующий раз маршрут будет интереснее. Пьём портвейн. Ложимся спать.кемпинг

День 8: Лазурное – Алушта – Изобильное – Ангарский перевал – Перевальное-35 км день 8

Утром за завтраком обнаруживаем подарок от вчерашних знакомых – сало и чай. Собираемся и едем в Алушту. Алушта Море +10 градусов.море в Алуште В Алуште закупаемся в магазине и едем в село Изобильное.  И без того тяжёлый подъём усугубляется встречным ветром. Проезжаем мимо водохранилищаВодохранилище  и церкви церковьВ самом посёлке делаем привал – обедаем и пьём чай.село Изобильное Дальше уже выезжаем на шоссе в сторону Симферополя. Медленно, но верно ползём на Ангарский перевал.  Последний взгляд на море.вид на Алушту
Пока пили чай на обочине, подошёл какой-то чувак и попросил 36 рублей на маршрутку. Дали. Ещё чуть-чуть и вот он перевал.  Сегодня преодолели самый высокий перевал за всю вело-жизнь – набор высоты составил 752м.н.у.м. Такие троллейбусы ещё ходят в Ялте. троллейбусЗастёгиваем куртки и спускаемся вниз до села Перевальное. Покупаем портвейн и водку ( нас же ждёт подаренное сало – спасибо, друзья!) и едем на привал к Аянскому водохранилищу.  В посёлке грязь и лужи.  Макс И. падает, заезжая в горку. А я как раз выключила Go pro, ему повезло;)  Ставим палатки в таком вот красивом месте. вдх близ вдх