Tag: палатка

Ингушетия

«Человеку при жизни нужна башня, а после смерти — склеп»
— Ингушская поговорка

Пеший поход по Ингушетии c ребенком: 17-24 сентября 2022

Внимание! В некоторых местах трек строился из сложившейся ситуации, иногда тропки надо подсекать, но в целом вектор движения всегда понятен

Говоря о Кавказе, мы чаще всего представляем себе Приэльбрусье, Домбай или Грузию. Лично я только там и бывала. Ингушетия на этом фоне выглядит почти как “terra incognita”. Тем удивительнее и интереснее было её для себя открыть. Республика Ингушетия – самый маленький по площади регион РФ, расположенный на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах Терском, Сунженском и Скалистом. Она поразила нас красотой природы, горами, гостеприимством и, конечно же, башнями. Не зря же её называют «страной башен».


Ингушские башни — уникальные памятники средневековой архитектуры, представляющие собой жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. До поездки туда у меня на слуху был только башенный комплекс «Вовнушки». И то потому, что в 2008г. он стал финалистом конкурса “Семь чудес России”. А оказалось, что башни от руин до прекрасно сохранившихся (некоторые реставрируют) там практически на каждом шагу. И в сочетании с Кавказскими горами это зрелище, которое (по моему скромному мнению) надо обязательно увидеть!
По Ингушетии у нас был запланирован пеший поход. Маршрут нашли в интернете. Он польстил тем, что группа тоже шла с маленькими детьми и охарактеризовала свой поход как НЕ сложный (ссылка на поход) Но по факту пройти тем же путём у нас не получилось. Однако, поездка всё равно понравилась, а сама Ингушетия превзошла все ожидания.

День 1: 17.09

Туда и обратно мы летели через аэропорт «Магас». Не путать со столицей Республики, от которой он находится на расстоянии 33 км. Из С-Пб есть прямые рейсы, правда не каждый день. Лететь около 3,5 часов. Главное впечатление о полёте (если не считать, что сестра чуть не опоздала на рейс) – вид сверху на Каспийское море. Я там никогда не была. Ингушетия встретила нас жарой. Местные сказали, что у них не всегда так, просто сейчас установилось бабье лето. И к нашему отъезду, через неделю, уже значительно похолодало. Отправная точка похода – башенный комплекс «Вовнушки». Туда мы доехали на такси прямо из аэропорта, что обошлось нам в 3000р. По пути заехали в городок Сунжа, рядом с которым аэропорт и находится, и закупились водой и недостающими продуктами. Дорога заняла несколько часов и к месту старта мы приехали уже в вечерних сумерках. Там же, на берегу реки Гулойхи, быстро разбили лагерь. Над нами две грозные башни Вовнушек вырастали прямо из гор. Ночью меня испугал копавшийся рядом с палаткой и похрюкивающий кабан. Выйдя пописать, я залетела обратно с голой задницей со скоростью молнии.

День 2: 18.09

Утром просыпаемся уже в горах и это так здорово! Тут и там перекопанная земля – следы ночного гостя, так меня испугавшего. Готовим кашу на горелке, как всегда долго собираемся.

К нашему месту подъехала машина с местными. В выходные все выбираются на пикники к реке. Немного поболтали, они угостили нас вафлями. Пошли вверх по тропинке мимо башни, но уже скоро поняли, что идём не туда. Основная проблема, преследовавшая нас весь маршрут, в том что нарисовали его примерно, и нам из-за этого приходилось плутать, разыскивая дорогу.

Но, разумеется, это только наша вина. Сами мы маршрут не составили и этот как следует не проверили. В итоге мы набирали высоту без всякой тропы, просто по азимуту и было достаточно тяжело. Зато как только поднялись, тут же отыскалась и тропа, по которой пошли дальше. В одном месте между деревьями была натянута тонкая нитка и раскопана земля. Пограничники так проверяют, кто ходит по горам. Рядом граница с Грузией и пограничников в окрестностях много. Снова башни, будто парящие в небе. Удивительно как их строили в таких труднодоступных местах.

Здесь в высокой траве делаем привал (их мы делали очень часто). Рядом огромный стон сена, а за оградой виднеются старые кресты – кладбище. Жарко и тяжело идти. Особенно Максу с Тимофеем за плечами. В первый же день стало понятно, что это наш последний поход в таком формате.

Теперь либо велопоходы, либо ребёнок идёт как может сам. Выходим на ровную хорошую тропу и сразу идти гораздо легче. С тропы виднеется башенный комплекс Пялинг.

Останавливаемся отдохнуть и полюбоваться на него. На ночёвку же идём к другому комплексу – Ний.

Очень интересно, когда помимо природных красот у тебя по пути четкая цель – в нашем случае башни и склепы :) И не смотря на то, что маршрут полностью преодолеть не получилось, их мы увидели в большом количестве. Комплекс Ний (3-6 вв.) состоит из нескольких башен, поросших коноплей и деревьями алычи, которой мы постоянно перекусывали. Вдалеке пасутся кони и коровы, вокруг очень живописно.

Часть башен реставрируется и это даёт надежду, что такая красота не канет в лету. На многих башнях мы видели символы, похожие на фигуру человека.

Я так и не смогла нигде прочитать про их точное значение. «Наиболее распространенные устойчивые определения этих знаков – «Голгофский крест», «Голгофа», «Крест на Голгофе», «Человек», «Весы», «Какой-то иероглиф», «Выемчатый орнамент» и иные экзотические определения. Ни одна версия не подкреплена доказательной базой или хотя бы аргументами, не говоря о результатах серьезных исследований со сравнительным анализом». Так что пока это так и останется тайной, нерасшифрованным посланием предков.

Палатки ставим неподалёку, рядом со стойбищем лошадей. Метрах в 200 от нас течёт небольшой ручеёк, а вокруг слоями накладываются горы. В горной местности я всегда теряю ощущение реальности. Как будто все это только мираж – стоит зажмуриться и он исчезнет. Счастье видеть горы своими глазами! Уставшие умываемся в ручье, ужинаем и ложимся спать.

День 3: 19.09

Утром горы остаются на месте, мираж не исчез. Единственная неприятность – ночью у Тимохи шла из носа кровь. Всё таки высота влияет. Но утром он чувствует себя прекрасно, бегает, прыгает и готов даже немного посидеть в рюкзаке. Сидеть в нем он никогда не любил, но заставить его идти в нужном направлении тоже не просто. У него свой вектор движения и постоянные остановки на посмотреть жучков и покидать камешки. В общем, кое-как мы выдвинулись по дороге.

По плану было поймать машину и проехать на ней дорожную часть, чтобы снова углубиться в горы. Но с машинами было не густо.

Мимо нас проехали только пограничники, сказавшие, что не могут возить гражданских, и местный, сказавший, что подберёт нас после того как попьёт с другом кофе. Больше мы его не видели. Так что грунтовку потихоньку проходим сами. На обочине делаем привал на обед. Виды вокруг напоминают Аризону. Ну, почему-то нам так кажется.

По грунтовке доходим до храма Тхаба – Ерды. Это древнейший христианский храм в Ингушетии. Он закрыт, поэтому просто смотрим на него со стороны.

Погода начинает стремительно портится, поэтому достаём из рюкзаков дождевики и кладём их поближе. На вопрос: «Пойдёт ли дождь?», местный пожимаем плечами. В горах всё непредсказуемо. По шоссе нас на машине подбрасывают к башенному комплексу Эгикал (Эгикхал).

Это древний город, на территории которого сохранилось множество культурных объектов древней и средневековой архитектуры. Бродим там среди руин. Над нами небо наливается синевой, но дождя пока нет.

После осмотра башен по шоссе поднимаемся выше, к месту где от него в горы отходит грунтовка. Немного передыхаем. Напротив нас детский лагерь с необычным названием – «Аьрзи». Размышляем как оно может звучать. Пройдя ещё немного, у маленького ручейка ставим лагерь. Нам повезло, дождь идёт только ночью. Гремит гром. Усиленный окружающими горами звук даже не пугает, а вызывает благоговение и уважение к природе. Находясь в палатке горах в грозу, чувствуешь себя крохотной песчинкой. С этим чувством и засыпаем. А Тимоха уже спит и ничего не слышит.

День 4: 20.09

К утру погода наладилась. Пока собираемся и завтракаем, смотрим как сбегаются на пастбище коровы. Чуть дальше стоит пасека. Показываем Тимохе как через леток влетают и вылетают пчёлы. Надеюсь, у него останутся какие-то воспоминания. Выходим.

Уже вскоре останавливаемся под раскидистым деревом алычи. Передвигаемся мы короткими перебежками с частым отдыхом. Тимоха в рюкзаке особо не сидит (да и нести его очень тяжело), а сам идти долго не может. Макс чаще носит его просто на плечах. Когда отдыхаем в следующий раз, слышим приближающийся гул вертолета. Он зависает над нами, потом разворачивается и улетает. Показалось, что вылетал специально посмотреть, кто ходит по горам. Так постепенно доходим до башенного комплекса села Бишт.

У местных там гостевой дом и маленький магазинчик. Покупаем домашний хлеб, сыр и радость Тимофея – мороженое.

Башни здесь реставрируются. Нас пускают внутрь, правда там ничего интересного нет. С реставрацией они, увы, теряют свою аутентичность.

Зато, возможно, в будущем место будет привлекать туристов. На мой взгляд, Ингушетия очень недооценена в плане туризма. Местная женщина показывает нам как сократить путь и сразу выйти на тропу, ведущую к следующему комплексу – Лялах. Ночевать собираемся там, у башен.

Наш ждёт самая красивая часть пути – вокруг горы, простор, стада овец и силуэты башен, вырисовывающиеся на фоне мягкого закатного солнца…

Эти идиллические картинки до сих у меня перед глазами. До темна успеваем дойти и разбить лагерь. В ручье стираем одежду и даже окунаемся сами. Уже в темноте вдруг появляется всадник с двумя собаками. Это местный пастух решил узнать всё ли хорошо у нас и нужно ли чего-нибудь. Приглашает к себе в гости утром, но нам надо в другую сторону, отказываемся. Все местные, которых мы встречали, вели себя очень дружелюбно и гостеприимно, особенно старались угостить чем-нибудь вкусным Тимоху. Поболтав, ложимся спать. Ночь проходит хорошо.

День 5: 21.09

Утром долго ждём солнышка в нашей низине. Пока Макс и Вика собираются, мы с Тимохой изучаем старый, брошенный здесь вагончик. Вероятно в нем находилась передвижная пасека. Воду Макс набрал в роднике, его нам вечером показал пастух. Идти сразу приходится в гору.

Чуть повыше уже солнечно и тепло. Вдалеке виднеется ещё один башенный комплекс – Хяни (Хаьни).

Но нам в другую сторону. Идём по красивой горной дороге. Здесь уже виднеются снежные вершины.

Сбрасываем высоту и подходим к шоссе. Перед выходом на него делаем привал и болтаем с пастухом, присматривающим за овцами.

Потом проходим пару витков по серпантину и снова сворачиваем на грунтовку. Там непривычная активность – туда/сюда снуют машины – местные вывозят высушенные стога сена. Выглядит это интересно: стога стоят на настиле из скреплённых вместе тонких березовых стволов. Этот настил цепляют верёвкой к машине и увозят всю конструкцию. Чудеса изобретательности! На поле среди стогов зависли надолго, обедая и думая подниматься ли нам вообще на перевал, который дальше по маршруту. Тропинка туда не выглядит лёгкой. И надо бы нам уже остаться по крайней мере до утра, ведь время послеобеденное, но мы все таки решаем идти. Сначала все идёт нормально. Тропа с резким набором высоты, но не опасная . Снизу она выглядела страшнее. Но погода портится, набегают тучи и вокруг темнеет. Когда мы уже почти поднимаемся к седловине, оттуда валит густой белый туман, как будто открылся портал в другое измерение. Выглядит это невероятно. Поднимается ветер и резко холодает. Мы все заползаем в расщелину и утепляемся. Там скрываемся от непогоды. Макс выходит на разведку. Доходит до вершины перевала – она почти здесь, рукой подать. Но все вокруг заволокло туманом и ничего не видно. А ведь надо ещё спуститься пониже и найти место для ночевки. Тимоха очень нервничает, ему здесь не нравится. И мы принимаем трудное (но правильное) решение спускаться вниз.

Это даётся нам ещё тяжелее. Накрапывает дождь. Внизу сразу ставим палатки. Я согреваю замёрзшего Тимоню. Он, в отличии от нас, не двигался, а сидел в рюкзаке. Постепенно все расслабляемся – придётся использовать план В. Из перевала, будто в насмешку над нами, так и валят клочья тумана. Ночью над нами опять гроза. Снова слушаем эти громогласные звуки. А уставший Тимоха преспокойно спит.

День 6: 22.09

Утром всё так же пасмурно и мокро. Кое-как выбираемся из палаток позавтракать, потом снова затягивает дождь. Пережидаем в палатке. Даже удивительно, что она после такой грозы не промокла, хотя проклейка швов у неё уже начала отваливаться. К обеду дождь перестаёт, и мы наконец-то выходим. Последний взгляд на наш «портал». Он сияет под ясным небом. Что ж, в другой раз…

Сначала идём полями, мимо стогов.

Потом по атмосферной красивой дороге выходим к посёлку Гули. Она петляет между зелёных холмов и руин. Мы уже видели в одном месте Аризону. Теперь это Шотландия.

В стороне руины башен, а прямо у дороги обвалившийся склеп. Из под камней выглядывают черепа и кости.

В конце дороги, с видом на посёлок обедаем. Дальше решаем ловить на шоссе попутку и ехать в село Ляжги. Там находится Ляжгинский водопад, к которому ведёт экотропа. Это крупнейший водопад в Ингушетии, его высота почти 20 метров. Нам везёт, нас подвозит Рамазан. Он гид и по пути рассказывает много интересного. Ещё он рассказал, что однажды здесь был такой туман, что он, выйдя из своего дома во двор, не смог зайти обратно. Так что хорошо, что вчера мы не стали искать приключения, а спустились вниз. Рамазан довозит нас до автопарковки и дальше мы идём уже по тропе. Находим ровную площадку чуть выше от тропы и оставляем вещи. Здесь мы будем ночевать, а пока налегке поднимаемся по речке Ляжги до её кульминационного места – водопада.

Он на высоте 1310мнум. Несколько человек уже спустились перед нами и больше здесь никого. Любуемся водопадам и идём стирать вещи и разбивать лагерь. Вечером даже сидим у костра.

День 7: 23.09

Это последний походный день в Ингушетии – завтра мы улетаем домой. Нагрев воду в котелке, я даже первый раз за поход мою голову. Ощущения очень приятные :) Решаем сделать радиальный выход к селению Мецхал. Побродить там и спустившись пониже заночевать. Утром же вернуться в Ляжги и оттуда уехать на такси, Рамазан дал нам телефоны водителей. После небольшого участка асфальта (серпантин) выходим в посёлок. Здесь у всех во дворах сады, и нас угощают грушами и сливами.

Всё спелое и просто медовое на вкус. Дальше поднимаемся по грунтовке. Недалеко от башен обедаем, потом идём их осматривать.

Раньше это было большое поселение. Рядом стоят несколько склепов. Крыша одного из них рухнула, остальные ещё целые. Это может показаться странным, но мне очень хотелось заглянуть в склепы.

У посёлков они стоят заколоченные досками, здесь же они открыты. Останков в них много, сохранились скелеты в полуистлевших саванах. Мы думаем это просто захоронения местных жителей. Отдав дань уважения жившим здесь людям, долго гуляем по руинам.

На фоне вечных гор они как метафора быстротечности человечной жизни. Кто-то здесь рождался, жил, умирал… Остались только камни.

Поблизости есть ещё руины и старые хозяйственные постройки. Рядом с ними сливовое и ореховое деревья. Лакомимся их плодами.

Когда возвращаемся обратно, наблюдаем как пастухи гонят скот на ночь в деревню. Делают они это вполне по-современному – на мопедах.

Мы же с трудом находим более-менее пологую площадку, чтобы поставить палатки. Вечером долго сидим, любуясь на звёзды. Наш поход окончен.

День последний:

Утром к назначенному времени спускаемся в Ляжги. Пока ждём такси читаем новости – они совсем неприятные. Как хорошо было в горах без средств связи! Потом, по дороге в аэропорт, мы едем через Северную Осетию и проезжаем границу с Верхним Ларсом. Огромная вереница машин выглядит удручающе. Таксист высаживает нас в Магасе, до вылета ещё несколько часов. Мы покупаем на рынке сыр, обедаем в кафе, а потом местные абсолютно безвозмездно подбрасывают нас в аэропорт. До свидания, Ингушетия!

Итог: прошли примерно 50 км., очень понравилась природа и аутентичность Ингушетии, других туристов мы почти не встречали и вполне насладились уединенностью. Местные жители очень гостеприимные, всегда готовы помочь и чем-нибудь угостить, чувствовали мы себя, ночуя в горах, комфортно и безопасно (если бы не 🐗). На протяжении всего маршрута есть источники воды, а вот магазинов нет, т.ч. всю еду мы несли с собой. Покупали сублиматы «Снедки» – они вкусные, порции большие. Алыча в горах в изобилии ;) Башенные комплексы – изюминка похода, осматривать их было очень интересно. Ингушетию для похода иди просто поездки на машине однозначно могу рекомендовать!

Отчеты, путешествия

Ликийская тропа часть первая

Вступление

Турцию мы открыли для себя  несколько лет назад, когда ездили в Стамбул и Каппадокию (почитать о нашей поездке). Нам очень понравилась эта не разрекламированная часть страны, да и в Стамбуле уж очень хотелось побывать. Взяли на заметку, так скажем, Турцию не у побережья. Через какое – то время на глаза попался трек по Ликийской тропе, мы начали искать информацию, смотреть ролики, ну, как говорится, завертелось. Да еще и тропа идет вдоль моря в некоторых местах. Пасмурный ноябрь Санкт-Петербурга помахал нам на прощание и вот мы в Анталии.

В этот поход, как и во многие, с нами пошел Макс И. Таким образом, нас оказалось трое: два Макса и Ира. Времени пройти всю тропу (около 500км.) за один раз у нас не было и мы решили разбить ее прохождение на части. Летели первый раз авиакомпанией «Победа». Из Москвы были дешевые рейсы. За багаж платили отдельно и еще у «Победы» платная регистрация, если не успел сделать это через интернет. На обратном пути у многих были с этим проблемы.

День 1

От аэропорта до автовокзала добрались на общественном транспорте, а далее автобусом приехали в Goynuk. Официально Ликийская тропа там заканчивается, а начинается она в Fethiye. Но из С-Пб и Москвы долететь до Анталии гораздо проще и дешевле, поэтому многие поход начинают именно здесь. В небольшом туристическом городке я сходил на заправку и купил 95-ый бензин для нашей горелки, в это время ребята купили немного еды. Так же в посёлке набрали побольше воды, так как дальше с ней ожидались перебои. Все, можно в путь!

При входе в каньон с нас попросили плату в несколько лир с человека. Отдав входную дань, выходим к указателю начала тропы. Тропинка резко уходит наверх.

Мы достаточно устали после перелета и вскоре уже должны быть сумерки, поэтому проходим совсем немного и, найдя место для стоянки, готовим лагерь. Темнеет здесь около 18-19.00.

Спать очень тепло, даже жарко. В остальном ночь проходит замечательно.

День 2. 14 км.

Собираем лагерь.

Боимся, что может не хватить воды. Осенью это может быть проблемой, т.к. после засушливого лета, многие источники пересыхают. По карте видим, что через несколько километров есть пересечение с рекой.

Выдвигаемся. Растительность – преимущественно хвойный лес. На земле очень много опавшей хвои.

Много камней. Природа очень красивая. Временами встречаются поваленные деревья.

Выходим к каньону. Здесь течет небольшой ручей и это удача! Проходим по живописному деревянному мосту и за ним решаем сделать перерыв на обед.

Набираем воды с собой. Некоторое время наслаждаемся отдыхом и снова в путь – наверх!

У нас есть неприкосновенный запас фарша и макарон, но больше еды особо нет, а разнообразия хочется =) Ищем магазин на карте и выходим к то ли хутору, то ли небольшой деревушке Göynük yaylası. В ней есть гостевой дом и кафе. Едим  и закупаемся местным вкусным сыром. Здесь же встречаем двух сородичей по туризму из Москвы. Ребята тоже идут по тропе, а здесь решили немного передохнуть. Идем дальше и путь нас приводит к небольшому домику, хозяин приветливо машет нам рукой и мы идем в гости.

Здесь мы выпиваем свежевыжатый гранатовый сок, который очень сильно пахнет машинным маслом. Похоже, накапало вместе с соком. Что же, зато не заржавеем по пути!

Проходим еще несколько километров по тропе и ставим лагерь.

День 3. 20 км.

Просыпаемся, проделываем обычный моцион и вперед! Сегодня нам предстоит долгий путь.

Выходим на поляну, с красивым упавшим деревом. Буквально рядом делаем перекус.

По пути проходим поселок Gedelme, здесь едим форель в местном кафе, а так же к хлебу заказываем у хозяина вкусное варенье. Хлеб в Турции понравился нам еще в прошлый раз: его подают в любом кафе и он всегда свежий. Пополняем запасы воды. В кафе снова  встречаем еще ребят из Москвы. Дальше долго идем по шоссе.

Это незагруженная дорога и машин на ней почти нет.

Где – то посередине нашего пути есть колонка с водой, набираем фляги и чистим зубы. На дорогу откуда – то выбегает краб.

Идем дальше. Наконец подходим к относительно крупному городу. Чтобы найти место для ночевки, приходится немного поплутать,  пройдя через красивые сады мандаринов, апельсинов.

Я впервые в жизни вижу, как растет гранат =)

День 4. 15 км.

Утром не сразу находим воду.

Возвращаемся на тропу, сильно набрав высоту. Виды открываются невероятные. Где- то недалеко от этой мечети  минут 40 назад мы набирали воду.

Идти немного трудно с утра. Но сегодня у нас отличная цель – выход к морю. Как я говорил ранее, одной из наших целей было искупаться, да и в принципе, хотелось идти вдоль воды, на Средиземном море мы раньше не были.  Благо тропа предлагает разные варианты. Но честно говоря, остался некий гештальт по поводу прохода сверху, так как в горах нам тоже очень нравится! Проходим несколько интересных и очень красивых мест. Макс здесь о чем – то рассказывает Ире.

А здесь, прямо на дороге, точнее , по ее сторонам, стоит пасека.

Чтобы попасть в Tekirova нам придется пересечь два шоссе. Машин совсем мало и мы без труда перебегаем трассу. Вот мы и у моря!

Здесь мы с Максом решаем сходить в ближайший магазин, Иру оставляем медитировать на пляже. Нам не удается пройти сквозь территорию местного отеля, приходится обходить его аж по трассе, жаль, теряем очень много времени, но зато пополняем запасы. Продолжаем путь уже вдоль моря. Находим местечко для купания. Вода – примерно такая же, как в озерах ленинградской области летом. Ощущения совершенно классные. Дальше по тропе попадаются в большом количестве античные саркофаги, разбросанные то тут, то там. Ставим палатки на берегу и, окутанные звуком волн, ложимся спать.

День 5 21 км.

Сегодня средиземноморское побережье подарит нам для просмотра несколько античных развалин. Интересно бродить в этих кусочках истории и представлять, что здесь было раньше. Бани, жилые дома, торговые лавки или это был и вовсе некрополь.

Выходим к древнему городу Faselis. Перед этим перекусываем в кафе. Ранее это был крупный и важный Ликийский город.

Здесь уже стоят таблички с информацией, бродить и читать очень интересно. Вход бесплатный. Посещаем древний амфитеатр.

Историческая часть на сегодня завершена.

Мы идем в сторону Cirali по невероятно красивым бухтам. Погода отличная, вдалеке проплывают небольшие яхты. Виды завораживают.

Я очень люблю наши мшистые леса и скалы Карелии и когда оттенки серого меняются на более жизнерадостные цвета в резком контрасте тогда и понимаешь, зачем, в том числе, ты идешь в поход.

Останавливаемся прямо на пляже. Рядом с нами, уже на стоянке, семья путешественников. И вообще, это первая оживленная ночевка на нашем пути. До этого почти никого из туристов не встречали и ночевали в одиночестве.

День 6 16 км.

Утром приходится достаточно долго искать воду. Собираемся в путь и выходим к Cirali.

Все эти небольшие поселки у побережья очень уютные, хоть и немного одинаковые. Почти каждый из них живет от сезона до сезона, в остальное время здесь достаточно мало народа.

Но Чиралы все еще кипит жизнью. По крайнее мере вечером на побережье было очень много людей. Наш план на сегодня посмотреть еще один древний город Olimpos.

Вход внутрь платный. Это еще одна хорошая возможность погрузиться в древность.

Гуляем и думаем что делать дальше.

Хочется провести один день на море, смотрим, что если идти дальше по треку –  могут быть сложности вернуться к трассе в сторону аэропорта. Решаем идти наверх, в сторону горы с названием Chimaera. Cказано – сделано. Приходится вновь пройти по трассе и вот мы уже заползаем по склону к цели. Цель представляет из себя постоянно возгорающийся природный газ, который то тут то там ( но очень локализовано) появляется из камней.

Зрелище очень прикольное.

Явно стоит того, чтобы подняться. Это весьма туристическое место и здесь много местных и туристов. Но почти все они на ночь возвращаются в посёлок. Кроме огня можно посмотреть на руины древней базилики.

Наслаждаемся видами и отходим на пару километров, чтобы там поставить палатки.

День 7.

Сегодня у нас по плану решить логистические моменты и просто поваляться на берегу, с бутылочкой пива. На этот раз мы спускаемся через официальный вход на гору и, как это не странно, с нас просят плату за посещение парка или каньона, мы так и не поняли. Отдали по несколько лир с человека и спустились в Chirali. Здесь мы решили встать в кемпинге и просто погулять по побережью. Там же, в кемпинге договариваемся с хозяином о завтрашнем трансфере в аэропорт. Идем гулять, заходим поесть рыбу – всегда стараемся заказывать рыбные блюда у моря. Пьем пиво и возвращаемся в кемпинг, где местные играют что – то убаюкивающее на укулеле.

День 8.

Мы доезжаем до аэропорта. Как оказывается, мы перепутали аэропорты внутреннего и международного вылета. Хорошо, что вовремя замечаем, ведь до вылета всего 30 минут, а 15 минут добраться до другого аэропорта. Торопимся, но успеваем. Отличная поездка!

Завершение

Путешествие по Турции с рюкзаком – это отличная идея. Маркировка маршрута, дружелюбные люди, красивые виды. Возможность почти везде сойти к деревне, к магазину – удобная логистика. Из недостатков – осенью уже немного воды – стоит постоянно за этим следить. Топливо для горелки я покупал на заправке. В Анталии есть крупные туристические магазины, если нужен газ.

Очень рекомендую маршрут! Мы же пойдем по тропе дальше уже совсем скоро, но уже с нашим новым членом команды, с младенцем Тимофеем, который эту часть тропы просидел в животе у мамы =) Все,  до встречи на тропе!

Отчеты, путешествия

Поход по Крыму с ребенком

Эта поездка была одной из самых необычных для нас, впрочем, как и для многих. Поездка проходила по время ограничительных мер, связанных с распространением вируса Covid-19. Но меры – мерами, а обстановку, после заточения надо сменить. Билеты мы купили заблаговременно и стали собираться. Наш состав это: папа Максим – старший тягатель рюкзака, Мама Ира – она же «переноска» и наш младший член команды Тимоша. План путешествия был изначально разбит на две части: походную и тюленную у моря.

Прошу обратить на участки на карте “прошли по воде” – там действительно неудобный участок, если идти с ребенком в рюкзаке, который лучше либо обойти нижними (южнее) тропами, либо иметь веревку метра на 5-7, чтобы пройти скользкие камни с дополнительной опорой. И на у часток “Трудно с ребенком!” – спуск и подъем в долину приведений с ребенком в рюкзаке тоже достаточно сложный.

Сборы и подготовка.

Еще во время карантина мы сделали несколько вылазок в лес на предмет тестирования того, как будет себя вести Тимофей в рюкзаке – переноске Osprey Poco (здесь можно посмотреть ролик про рюкзак – переноску). Не сказать, что он сидел там хорошо, но сидел. Мы решили, что это уже не мало да и привычку никто не отменял. К моменту похода Ира уже свернула грудное вскармливание и нам было важно чем и как мы будем кормить ребенка. Забегая вперед скажу, что здесь нам очень повезло и Тимофей просто ел то, что и мы. Примерное количество памперсов мы рассчитали еще с прошлого похода по Турции и вещи и снаряжение, по сути, были такими же. Но об этом позже.

Аэропорт СПб

Аэропорт. Спб – Крым.

Сильного переживания о том, как будет вести себя Тимофей в самолете у меня не было, я был уверен, что ему будет интересно, в итоге он весьма сносно вел себя весь полет. Каких – то сложностей в аэропорту у нас то же не было, когда вокруг происходит много разного и интересного, ребенку некогда скучать. Тем более что много пространства, где можно побегать.

Далее Ира рассказывает о маршруте по дням:

День 1: 8 сентября (8,8км./572м.)
Прилетели в Симферополь накануне вечером. На такси «Максим» доехали до гостиницы «Дубки», где заранее бронировали номер. Отель неплохой, но и не особо дешёвый. Рядом магазин и «тандырня», перекусили колбасой с хлебом. Утром на том же «Максиме» (650р) доехали до села Перевальное, от которого начинается маршрут. Сразу испугались палящего солнца, но зря. Почти все время шли как будто по дну древнего моря, куда сквозь густую листву и солнце – то не попадало. Удивительно, что здесь проходит размеченный маршрут, мы обнаружили стенд с информацией и отметки на деревьях. Какое-то время передвигались по нему, потом разминулись. Все время мучили назойливые мухи, коих множество. Пока идёшь их присутствие не так заметно, но на стоянках одолевают. Пересекли ручей. Места напомнили некоторые участки Ликийской тропы (никак не отпускает :) ). Набор высоты в первый день большой, нужно подняться, чтобы увидеть горы. Передвижение осложнено глиной под ногами, которую размыли предыдущие дожди. Периодически останавливались, чтобы выгулять Тимофея, но и сами с таким грузом долго идти не могли. К 17 часам нашли стоянку в урочище Курлюк – Баш. Здесь нам после мрачноватого леса открылось поле с ароматами разных трав. И главное, есть вода. Чуть позже подошла организованная группа, которая встала на другом берегу ручья.

День 2: 9 сентября (9,15км./489м.)

Утром сразу начался крутой подъем. Добрали метры и наконец-то вышли на плато (1300м). Тимофей в это время спал в рюкзаке. Наверху догнали вчерашнюю группу, их инструктор дал дельные советы по нашему маршруту, за что ему большое спасибо. Дальше наши пути разошлись. Какое-то время шли по плато. Вокруг красиво: простор, пасутся кони, людей нет. Трава журчит разными звуками, из под ног выпрыгивают кузнечики. Тимофею понравилось ворошить камешки на дороге. Немного сбросили высоту и снова появились деревья. Кое-где попадались высаженные дубравы. Позже прочитали, что это в советское время велась работа по восстановлению лесного массива, уничтоженного скотоводством. Дошли до перевала Джурла со смотровой площадкой наверху, но наш путь идёт мимо, решили не подниматься. Взглянув на отмеченное на карте озеро (оказалось грязной лужей), опять начали спуск по наезженной машинами дороге. Часто спуски даются сложнее подъёмов. В этом случае так же. Кроме того, я всегда мучалась, когда Тимофей засыпал в рюкзаке – он приваливался на одну сторону и как будто тяжелел в 2 раза. У дороги есть поляна с огромным раскидистым деревом. Чуть дальше родник. Там устроили поздний обед. Изначально хотели дойти до крепости Фуна и заночевать где-то там, но после сна Тимофей совсем не хотел сидеть в рюкзаке и устроил истерику. После скоропалительного спуска с орущим ребёнком, нашли более-менее ровную поляну в лесу, рядом со скалой. Там и заночевали.

День 3: 10 сентября (6,65км./448м.)

Утром солнце долго не появлялось на нашей поляне, а когда после сборов спустились на открытое место, оно нас сразу опалило. И это сентябрь. Хотя в горах уже вечера и ночи прохладные. Оказалось, что до крепости вчера не дошли совсем чуть-чуть. Смотреть там уже почти нечего – горстка камней. С греческого Фуна переводится как «дымная». Раньше и гора Демерджи так называлась. Вход 100р. Есть макет, можно посмотреть как она выглядела в прежние времена.В кафе при крепости продаётся только вода и сухарики. В паре метрах есть родник с питьевой водой. Нужно пройти через калитку у белого здания. И здесь же рядом официальный вход в Долину привидений. В начале подъем кажется легким, но с каждым метром становится круче и круче. На вершину с рюкзаками поднятья не так-то легко. На узкой тропинке приходится разминаться со спускающимися вниз людьми. Вскоре пожалели, что потащились туда с ребёнком. Хорошо ещё, что он проспал почти весь подъем. В целом, место интересное. Благодаря выветриванию горных пород, здесь скопились скалы причудливых форм, напоминающих кому что. Опять таки виды с высоты. Но после Каппадокии лично меня такое уже не сильно впечатляет. Но ведь очень хотелось посмотреть на одну из главных достопримечательностей Крыма. Спускаться стали уже по другой тропе, ведущей в пос. Лучистое. Она более пологая, но тоже непростая. Ходить там с маленькими детьми не рекомендую. На спуске потеряла любимую куртку. Видимо, отдала дань горам, чтобы пропустили. Лучистое -большой посёлок. Есть База отдыха и гостиница. В магазине купили продуктов и поднявшись немного повыше, над селом и как раз под фигурой, известной как «Екатерина», поставили палатку. Стоянка в итоге понравилась: когда стемнело, внизу на побережье зажглись огни, рядом гуляли кони, а ночью приходила кошка поохотится за нашей едой.

День 4: 11 сентября (12км./748м.)

Утром пришлось ещё раз сходить в посёлок за водой (есть родник). Забыли набрать накануне. Несём с собой 4 литра. Огромный минус южных походов – отсутствие воды. Немного поплутали, разыскивая «коровью тропу» (на карте она так и отмечена), по которой должны выйти на вершину яйлы «Демерджи». Тропа оказалась очень красивой: пологая, тенистая, с видом на море. Один из лучших участков маршрута. Правда, Тимофей на ней немного заскучал и несколько раз за короткое время его пришлось высаживать. Сначала вышли на большую ровную поляну, дальше тропа вывела нас к водопаду. Стекающая вода образует несколько чаш, в нижней окунулись и постирали одежду. Отдохнув, пошли дальше. Вот и вершина яйлы. Виды очень крутые. По пути много диких яблок и груш. Яблоки совсем кислые, а грушами ещё можно перекусить. Встретили туристов-велосипедистов. Наверное, в следующем году и у нас будет велопоход, ибо тащить Тимофея на спине уже сейчас не легко. На яйле здорово, за исключением мух, которые и тут досаждают. Думали остаться на ночь, но время ещё раннее и воды осталось не много (почему-то мы не додумались набрать ее в водопаде). Поэтому решили дойти до ручья Восточный Улу-Узень, который берет исток совсем недалеко. Но хоть в километрах и небольшой, нам пришлось преодолевать тяжелый спуск. Макс меня все время страховал. Хорошо, что Тимофей, поворчав, успокоился и сидел в рюкзаке спокойно. Ещё до темна нашли пологую площадку у ручья. Торопились не зря, воды теперь в избытке. Можно выпить по паре кружек чая перед сном ;)

На этом завершается наша походная часть и начинается часть «у моря»

Возвращаясь назад к планированию маршрута я бы смело увеличил туристическую часть еще как минимум на день, а там же уменьшил наше пребывание в Алуште на сутки в пользу Рыбачьего. Уж больно там много народа.

Снаряжение для похода с ребенком.

У нас на канале есть достаточно подробный ролик про то, что мы брали с собой в поход по Турции с младенцем.

Там Тимофей ехал в слинге – рюкзаке и Ира несла дополнительный рюкзак на спине. Из снаряжения особо ничего не изменилось, ну, конечно, кроме рюкзака Osprey, остальное снаряжение и вещи были плюс минус такими же.

Итоги похода с ребенком.

Как обычно, было больше страхов и надуманных вещей, чем оказалось по факту. Самыми сложными моментами для нас был периодический тотальный отказ Тимофея сидеть в рюкзаке. В такие моменты нужно было просто садиться и расслабляться. Делать это не всегда просто, в виду ограниченного светового дня, эмоциональных сил, воды, нервных клеток (хотя, вроде говорят, что они восстанавливаются). Но таковы правила игры и их надо принять.

Отчеты, путешествия

Поход на мыс Импиниеми осенью

Для меня Ладога это одно из любимых мест Ленинградской области и Карелии. Особенно люблю шхеры. И Карелию я тоже люблю. И вот, чтобы все совместить было решено отправится в небольшой поход на полуостров Импелахти, расположенный на северной части Ладожского озера. Дорога от города достаточно длинная и долгая, поэтому выезжаем рано. В момент нашей поездки Карельский участок трассы ремонтировался и несколько раз мы стояли в пробках. На начало 2020 года трасса в очень хорошем состоянии. Особенно нравятся участки, где дорога проходит совсем рядом с водой. осенью это просто невероятно красивое зрелище.

Доезжаем до развилки с комбинатом или фабрикой “форель Ладоги”. Собираем рюкзаки и в путь. Пройти предстоит совсем немного, около 7-8 км.

Total distance: 6065 m
Max elevation: 87 m
Min elevation: -1 m
Total descent: -313 m
Download file: Импиниеми, Импилахти.gpx

Дорога это не для машин, подумал я. Но через несколько километром встретилась подготовленная мицубиси. Чтож, обходим стороной эту цивилизацию и идем к озеру Импилампи. По пути останавливаемся на красивых мшистых плато да и просто рассматриваем красивый осенний лес. В нескольких местах встречаются ручьи – все без проблем проходится в брод. Выходим на поле. Из поля выдаются камни. Здесь обязательно нужно посидеть и посмотреть на всю красоту природы, да и чай пора бы выпить.

Сново попадаем в осенний лес и вскоре начинаем слышать шум волн. Выходим к большой воде. Вот она, красавица – Ладога. Делаем несколько фоток и продолжаем путь. Подходим к озеру и ищем место для стоянки. находим его достаточно быстро и ставим лагерь. Здесь мы проведем целый день.

Утром следующего дня идем в несколько небольших радиалок, на разведку.

Места интересные. Вода изрезана камнями. На камнях полно мха.

Берег достаточно скалистый. Вдалеке видны маленькие и большие острова.

Красота!

Набираем грибов на ужин. Я сделал несколько забросов удочкой в озеро – пусто. Рыбак из меня никакой. Разводим костер. Становится тепло и хорошо. Ночью наблюдаем за звездами.

Наступает утро. Мы неспешно собираем рюкзаки и выдвигаемся в обратный путь.

В лесу выглядывает солнце разгоняя остатки утреннего тумана.

Мы провели отличные выходные в Карелии, чего и вам желаем!

Отчеты, путешествия

Алтай. Часть вторая: “По Чуйскому тракту”

День 8 (15.08.18): Скованные одной цепью/километраж небольшой, поэтому не учтён

Утром нас ждал сюрприз: оба колеса на веле Санча (он стоял ближе всего к выходу из гостиницы) оказались проколоты. На каждом по несколько дырок. Возились с ремонтом до 12, когда нас уже начала выгонять чуждая нашим проблемам администратор.

Ещё вечером дед-алтаец (видимо, постоялец гостиницы) кряхтел на велосипеды и требовал их убрать. И вообще вёл себя не вежливо. Хотя они объективно никому не мешали. Не хочется его обвинять, не имея доказательств (тем более, что лично я его даже не видела), но больше некого. После обеда наконец-то выехали.

Всего-то 125км. до Монголии!

Сначала проехали примерно 4км. в сторону Монголии, чтобы посмотреть на гейзеровое озеро.

Это абсолютно необычный небесно-голубой водоём. На его поверхности, постоянно меняя форму, двигаются круги глины, поднятые со дна термальными источниками .

Зрелище завораживающее. Это известная и доступная достопримечательность Алтая, поэтому и народа на озере было куда больше, чем в долине р.Чулышман. Проход к нему осуществляется через тур. базу «Мёны», они проложили через болото дорогу, организовали место для отдыха и берут за это 50р. А ещё там можно зарядиться космической энергией, идущей от снежных вершин.

А теперь в обратную сторону по Чуйскому тракту. От Акташа дорога преимущественно идёт вниз, покрытие превосходное, а виды открываются просто головокружительные.


Р-256 «Чуйский тракт» – одна из красивейших автомобильных дорог России. Она идёт из Новосибирска до границы с Монголией и имеет протяжённость около 968км. Мы проехали по нему от Акташа до Горно- Алтайска (350 км.)


Но я не успела даже начать ими наслаждаться, как порвалась моя до этого ещё не подвергавшаяся вмешательству цепь. Запасных звеньев больше не было. «Всё, приехали»- было моей первой мыслью. Но вселенная, как это обычно бывает, пришла в равновесие, и на алтайца, проколовшего колеса, нашёлся алтаец, помогший нам продолжить путешествие. В Горно-Алтайске живёт бывший одногруппник Макса – Олег. И хотя они не виделись уже 10 лет, он откликнулся на нашу проблему, купил в магазине 2 цепи и отправил их в Акташ с попуткой. Доставка обошлась нам в 200р. И уже вечером мы их получили. Переночевали на обочине напротив посёлка, и вообще устроили там хорошую днёвку, даже попробовали местную шаверму (или у них шаурма?).


День 9 (16.08.18): Чуя и Катунь/ 93км.

Утром новенькие цепи засверкали на наших велах. Снова отлично заработали все переключатели и с учетом отличного покрытия на тракте – это уже была не езда на велосипеде, а свободный полет!

Чуйский тракт на этом участке обрамлён скалами, деревьев почти нет, машин мало. Ощущаешь величие природы и торжество инженерной мысли, проложившей здесь когда-то дорогу.

В этот день, кстати, мы проехали памятник строителям Чуйского тракта. В проектировании дороги принимал участие Вячеслав Шишков, автор “Угрюм – реки”, я очень люблю эту книгу. Вскоре слева от нас появилась Чуя.

На обед остановились на её берегу. Пока варились макароны, окунулись. Вода в Чуе мутная и очень бодрящая.

После обеда солнце совсем распалилось. В отсутствии какой-либо тени, мы жарились на нем нещадно. Такой контрастной мне и запомнилась Сибирь: то холод и дождь, то жара. Доехали до Чуй – Оозы (дословно «устье Чуи») – священного для алтайцев место.

Тут Чуя сливается с Катунью: мутная и прозрачная воды смешиваются вместе. Необыкновенный бирюзовый цвет Катуни – это то, что я буду вспоминать ещё очень долго.

Мутная – Чуя, прозразная – Катунь


Говорят, что в наибольшей степени её «бирюзовость» проявляется осенью и зимой, когда снег и ледники не тают, а питание реки идёт в основном за счёт подземных вод.


Максима это место совсем не впечатлило, а мне понравилось. Посидели там немного в тени и отдохнули от солнца. Открытые участки тела, конечно же, сгорели. Доехали до ближайшего посёлка, набрали в колонке воды и зашли в магазин. Там было необычно оживлённо – кроме нас запасы еды пополняли байкеры, едущие из Монголии. Один из них был из Питера. Немного поболтали. Монголия – это страна, по которой мы тоже хотим поездить на велосипедах. Хотели разбить лагерь рядом с посёлком, на берегу Катуни, но спуск к ней был очень крутым, ровных площадок не было, да и места вокруг были недружелюбные. Но апокалипсический мост очень впечатлил.

На мосту предупреждающая табличка: Проход запрещён!

В итоге пристанище на ночь мы нашли чуть дальше.

Везу йогурт к ужину…

Для меня это было одним из самых красивых мест  ночевки.

Правда, там меня настигла аллергия на полынь, о которой я раньше даже не ведала, и пришлось немного помучиться с заложенным носом. А вечер под звездным небом мы разделили с ещё одним байкером – Владом- из Белоруссии.


День 10 (17.08.18): Расставание/ 84км.

Пока мы собирались, на водопой пришли кони.

На Чуйском тракте они везде паслись свободно.

Выбрались к трассе, попрощались с Владом. Погода опять изменилась, небо затянуло тучами. Но ехать как раз было очень комфортно.

Проехали несколько посёлков.

Привет жителям Фрунзенского района!

В одном из них подкрепились полюбившимися булками и колбасой – впереди ждал очередной, третий, перевал – Чике-Таман.

Его витки круто поднимаются на высоту 1460м. Но преодолели его мы достаточно быстро (я засекала- 42 минуты).

На вершине развивались уже знакомые нам ленты. Для алтайцев горные перевалы – места особенные. Как и для велосипедистов.

Ленты белого цвета – поклонение духам перевалов

Вид с вершины перевала

Опять пошёл дождь. Спрятались на рынке в пустующем павильоне. Натянули одежду потеплее. Как назло, единственное кафе было закрыто, но нам там продали по стаканчику горячего чая с мёдом. Ребята решили сегодня закончить свой велопоход, доехать до пос.Онгудай и оттуда утром на автобусе уехать в Барнаул. Примерно час мы проторчали под навесом, дождь так и не закончился, поэтому зачехлились и поехали вниз. Вода хлестала во все стороны, ветер продувал насквозь. Я даже перестала мониторить возможные машины, так как из-за водяной завесы перед очками все равно ничего не видела, попыталась расслабиться насколько это возможно и в итоге даже насладилась спуском. Чуть позже дождь прекратился и мы успели подсохнуть на ветру. В Онгудае наши пути разошлись: ребята поехали в гостиницу, а мы дальше по маршруту.

пос.Онгудай

Хмурая погода и расставание подействовали на меня удручающе. Без ребят нас стало как-то мало. Хотя мы ни разу не были в дальнем велопоходе вдвоём и это тоже интересный опыт. В магазине купили дошираки и вафли, чтобы скрасить тоску.

Ещё через 20 км. недалеко от дороги нашли место для стоянки. Палатку поставили прямо на козьей тропе. Но место было уединенное, рядом бежал маленький ручей, из которого можно было набрать воды и умыться. А это для двух путешественников не так и мало…


День 11 (18.08.18): Последний перевал / 91км.


Утром настроение улучшилось. Колесо фортуны опять крутанулось и на небе  засветило солнце. Природа после Онгудая изменилась, по обочинам появился лес, стало больше зелени.

За это я и люблю велопоходы (в отличие от автопутешествий): ты успеваешь следить как меняется окружающий тебя мир, пропускаешь дорогу через себя, чувствуя её неровности и особенности, ощущаешь на себе смену температуры, ветер и осадки. Если уж откровенно – я не очень – то люблю испытывать сильный ветер, мёрзнуть или мокнуть под грозой, но это часть похода и я её ни на что не променяю.

Одинокий дом на Чуйском тракте

После вчерашнего дождя, кстати, недосохли только кроссовки и мы их сушили меняя постоянно носки . Через время у нас закончилась вода, да и еда подходила к концу. Воду мы нашли в небольшой речке у дороги, а вот магазины не попадались. На единственной попавшейся нам тур. стоянке продавали только мёд. В итоге к последнему на нашем пути – Семинскому перевалу – мы подъехали так и не пополнив запасы.

Пришлось подкрепляться остатками колбасы, заедая их вафлями.

Семинский перевал выше Чике – Тамана – 1717м. Но вместо крутого серпантина к вершине ведёт довольно нудный и затяжной подъем. Он дался тяжелее. Наконец-то мы смогли доехать до пологой площадки. Как водится, наверху были кафешки и рынок.

Мы съели по беляшу и выпили чай с травами. Ничего интересного там больше не было, никаких открывающихся видов и даже горы не были видны, что сразу меня расстроило. Велосипедистов мы не встречали, а вот  у автомобилистов вызывали интерес, несколько человек подошли поболтать, расспросить откуда мы и куда. С перевала мы понеслись так, что закладывало уши. Я даже надела куртку и натянула капюшон под шлем. Так мы быстро долетели до крупного посёлка Шебалино.

Там закупались в Марии – Ра. Это сеть магазинов по всему Алтаю, а может, и не только.

Любимый магазин ;)

Горы, о которых я переживала на вершине перевала, кстати, вернулись. До Шебалино было два неприятных момента: 1)мы попали на только что уложенный участок асфальта и, пока ехали, залитый свежим битумом щебень обсыпал нас и велосипеды с головы до ног, остались пятна на одежде, которые не удалось потом отстирать; 2) я проколола колесо, пришлось ставить запасную камеру.

Когда пришло время искать стоянку, подходящих не было. Нашли одно в поле у ручья, но оно показалось нам недостаточно феншуйным. Решили проехать ещё. А зря. Стало ещё хуже, берег реки оказался застроен кемпингами, останавливаться в которых нам не хотелось. В итоге нашли оборудованную пустую стоянку для палаток. На ней имелся туалет, крытая беседка и кострище. Понятно было, что по алтайским реалиям все это не может быть бесплатным, но кому платить было не понятно.

Макс попытался сходить в ближайший кемпинг, но никого там не нашёл. В конце-концов хозяин объявился сам во время нашего ужина. Хотел сначала стрясти с нас 300 рублей, но посмотрев, что мы на велосипедах, снизил цену до 200. И ещё долго рассказывал нам про окрестные древние мегалитические сооружения, не давая этим доесть свою гречку с сосисками.


День 12 (19.08.18): Бирюзовая Катунь/ 54км.

Утро опять выдалось ясным.  Мы никуда не торопились и долго собирались. До Горно – Алтайска осталось порядка 80км. и целых 4 дня. В этот раз мы не очень хорошо спланировали маршрут. А самое обидное, что могли бы поехать подальше в сторону Монголии, как оказалось, время на это было, но тогда нас волновали рвущиеся цепи. В общем, решено было или ехать в город и жить там в гостинице, или сделать последнюю ночёвку в палатке где-нибудь недалеко от въезда. 

Утренняя просушка

Наслаждались последними километрами спокойного Чуйского тракта,  чуть дальше он сливается с Чемальским трактом и до самого Горно – Алтайска уже кишит машинами. По дороге даже нашли Почту, но работала она только несколько дней в неделю и сегодня, конечно, была закрыта.

В пос. Камлак, последнем населённом пункте перед слиянием трасс, решили сделать долгую остановку и впитать в себя душу Алтая. Я уже тогда мысленно с ним прощалась. Купили булочек и местного мёда и просто сидели на обочине дороги. За Камлаком снова появилась Катунь, отсутствовавшая на нашем пути какое-то время. 

Народ чистит паласы

А за ней слились трассы. Сразу же поток машин стал в три, а то и в четыре раза интенсивнее. И с прежним двухсторонним движением мы уже чувствовали себя ну очень не комфортно, тем более, что концентрация населённых пунктов возрасла. В таких ситуациях мы обычно включаем “режим лосей” и пытаемся проехать неприятный участок как можно быстрее. Потом всё таки решили сделать остановку и изучить карту: может, найдётся какой-то объезд. 

И, действительно, невдалеке нашли мост через Катунь, ведущий в соседский Алтайский край. Там можно было срезать километров 30 по незагруженному Айскому тракту, а потом по мосту снова вернуться на Чуйский.

Для машин мост платный, а для пешеходов и велосипедистов – нет

В итоге Айский тракт оказался абсолютно пустым. Там намечалось строительство отелей или баз отдыха, которое пока не началось.

Не дожидаясь вечера, мы нашли пологое место на берегу Катуни и провести там последнюю походную ночь.

Мимо постоянно проплывали на байдарках сплавщики, а рядом дежурил отряд МЧС. Мне там очень понравилось. А ночью спали прямо под открытым небом. Шум бегущей воды, всполохи зарниц, запах трав (хорошо, что полыни не было) и бесконечное звёздное небо  – ощущения непередаваемые!

ПОСЛЕСЛОВИЕ: На следующий день мы доехали последние 30 км. до Горно – Алтайска. Перед городом трасса стала шире и машины уже не вызывали такой напряг. Заехали сначала в гостиницу, в которой остались наши вещи, а потом нашли очень милый Этно- хостел, где и провели оставшиеся два дня. К сожалению, Национальный музей им.А.В.Анохина, где хранится мумия Принцессы Укока (“данное журналистами и жителями Алтая название мумии  молодой женщины возрастом примерно 25 лет, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году”), оба дня был закрыт, а других достопримечательностей в столице Алтая особо и нет.  Но зато встретились с Олегом – человеком, без которого наш велопоход мог бы и не завершиться. Ему отдельное и большое спасибо!

В Барнаул мы доехали на автобусе, билеты купили заранее. В пути около четырёх часов. От автовокзала до аэропорта взяли такси (удивительно, но сумели впихнуться в обычную легковую машину). Природа Алтая мне понравилась, хотя увидели мы не так и много. Жалею, что не удалось посмотреть степи, но,надеюсь, это ещё впереди. Напрягала только ситуация с местными, когда немного страшно было ставить палатки в диких местах (в прошлом году в Грузии мы их ставили и на пляжах, и у дорог, и на чьих-то огородах и чувствовали себя абсолютно спокойно), но, как оказалось, и ночёвка в гостинице – не гарантия спокойствия. В любом случае, я не жалею о поездке на Алтай и уж точно она не отбила у меня желания путешествовать по России!

Конец!

Наши расходы, руб.:
Еда \ вода \ кафе9500/4  + 2780/2
Хранение вещей в гостинице500/4
Газ (5 баллонов по 250гр.)1025/4
Транспорт:
Трансфер от Г-А  до Барнаула               
Катер через Телецкое оз.                                                      Автобус Г-А – Барнаул                                       
Такси до аэропорта

8000/4 7500/4
1400/2 600/2
Кемпинги1400/4 + 200/2
Гостиницы3500/4 + 2000/2
Развлечения:
Водопад Корбу
Гейзеровое озеро
Лодка в Мешке – Таш
Баня

400/4
200/4
500/4
700/4
На человека :9100руб.
 Перелёт С-Пб-Москва-Барнаул-Москва-С-Пб:19500руб.
Итого на человека:28600руб.

(editОтчеты, путешествия

Отчеты, путешествия

Алтай. Часть первая: “К Чуйскому тракту”

Вам скучно живётся? Заняться дома нечем?

Паша, школьник из Горно – Алтайска

С тех пор как 16 лет назад я окончила школу, в области географии многое изменилось. Например, говорят, что появился пятый – Южный – океан. Но Россия для меня всё такая же большая и неизведанная страна, и поездка на Алтай – возможность раздвинуть для себя её границы и посмотреть хоть немного какая она Сибирь. Состав участников в этот раз поменялся и впервые я была не единственной девушкой в команде. Спасибо за это Наташе!

Перелёт и доброска до начала маршрута: 

летели Аэрофлотом, рейс С-Пб – Москва – Барнаул. Билеты покупали, как обычно, за полгода. Лететь непосредственно в Горно – Алтайск гораздо дороже. Из Барнаула заказывали трансфер до Горно – Алтайска. Расстояние между городами 250 км. Обратно возвращались уже на автобусе. С велами на автобусе ехали первый раз и, в общем, ничего сложного в этом нет, а стоит в 3 раза дешевле. Так же у нас был ещё один трансфер – катер через Телецкое озеро. По воде с велосипедами тоже перемещались впервые и это добавило походу изюминку. При возвращении домой нам первый раз в самолёте повредили велосипеды. Не критично, но пришлось сдавать в ремонт.

Маршрут: 

нашли в интернете, сами ничего не дорабатывали. Сначала думали, что не осилим такой километраж, но в итоге осилили и даже лишние дни остались.

Total distance: 785602 m
Max elevation: 2082 m
Min elevation: 267 m
Total descent: -10941 m
Download file: Altai.gpx

Километраж: 706км.

Набор высоты: 9993м.

День 1 (08.08.):Приключения начинаются/ примерно 3565км. на самолете и 250км. на машине

Сборы – неотъемлемая часть любого похода. Обычно для меня это приятная часть. Но не всегда. За 2 дня до вылета Макс умудрился сильно отравиться. Это очень осложнило весь процесс подготовки. А ночью перед самым выездом в аэропорт стало плохо мне. Оказалось, мы оба подхватили ротовирус. До аэропорта я доехала с трудом. И вообще в первый раз в жизни, вбегая в туалет, не знала какую часть своего тела первой подставлять к унитазу. В Москве стало уже легче. Пока ждали следующий рейс, обзвонили несколько телефонов и нашли вариант доброски до Горно-Алтайска. Ещё выяснили, что Макс забыл топливную трубку для горелки и работать она теперь будет только на газе. А ведь так хотели обойтись без него! В Барнаул прилетели в 17:00 по местному времени (4 часа вперёд). Там нас встретила хорошая погода и водитель Александр. Он захватил с собой семью: жену и сына. Заехав в местный «Триал-Спорт» за велосипедом для Санча и (увы) газовыми баллонами, выехали в столицу (и одновременно единственный город) Республики Алтай. В Горно-Алтайск приехали уже в темноте. Очень долго искали гостиницу. Как это ни удивительно, но они все были кем-то заняты. Наконец-то, нашли свободные номера в отеле «Бавария». Номера были не дешевые, но администратор взяла с нас только половину, так как вселялись мы уже после 00:00. Александр с семьёй тоже остался с нами, поэтому велы из машины на ночь вынимать не стали.

День 2 (09.08): «Осторожно, клещи!»/ 61км

Утром поели сосиски в тесте, приготовленные Наташей. Желудки бурлили, но от еды не отказывались. Попрощались с Александром и его семьёй. Они предложили заехать в музей, но мы торопились и решили не тратить время на культурную программу ( а зря, на обратном пути попасть в него нам было не суждено).

Чехлы для велов и другие ненужные в походе вещи оставили за 500р. в гостинице. Собирались 3 часа. За это время солнце поднялось высоко и стало палить нещадно. 

Наконец-то выехали. В этом походе мы с Максимом как-то сразу попали в разряд аутсайдеров – наши новые «байкпэкерские» сумки в начале не хотели слушаться и постоянно съезжали и тёрлись об колёса. Приходилось останавливаться и их поправлять, а ребятам нас ждать. В городе заехали в «Спортмастер» докупить разные мелочи. Пока я стояла с велосипедами, подошёл школьник Паша. Стал всем интересоваться и спросил: «Вам делать что ли нечего?» Он не первый, кто задавал нам этот вопрос, и думаю, что не последний. Когда из магазина вышел Максим, Паша сказал ему, что он красивый :) По Горно -Алтайску, кстати, очень удобно перемещаться на велосипедах – везде сделаны накаты для подъема и спуска с тротуаров. Вот уже и окраины города.

Выехали на трассу в сторону пос. Артыбаш. Такие знаки дальше будут попадаться нам везде.

Появились предгорья.

В целом, от Горно-Алтайска до Артыбаша- необходимый кусок (165км.) не очень живописной трассы.

Красота начинается только в пос. Кебезень. Но машин на дороге не много и подъёмы не затяжные, так что ехать вполне комфортно.


 На ночевку остановились в поле, отъехав подальше от дороги. Перед выездом из Горно – Алтайска местные напугали нас недружелюбным поведением алтайцев, особенно в горах, и тем, что они могут требовать деньги за палатку, поставленную якобы на их территории. Это наложило отпечаток на всю поездку – было немного стрёмно вставать неизвестно где. В этом месте, однако, нас никто не беспокоил. Перед ужином сходили к реке искупаться, вода на удивление оказалась очень тёплой, а ночью любовались огромным звёздным небом над головой.

День 3(10.08): Кебезень и другая дребедень / 94км.

Наш полевой лагерь утром.


Задача на день – доехать до пос. Артыбаш, из которого ходит паром на южный берег Телецкого озера, так что впереди ещё много километров. 

Разлив реки Малая Иша у деревни Туньжа

Коровы спасаются от жары. А мы не взяли с собой даже солнцезащитного крема.

Пос.Чоя – административный центр района.

Заехали в магазин купить перекус. Колбаса сделана в Алтайском крае, как и большинство продающихся здесь продуктов. Республика Алтай живёт, видимо, только туризмом.

Дальше потянулась ничем не примечательная дорога:

 Отметили для себя только кедры на обочинах, всё таки для нас это диковинка. Долго не могли найти место для обеда. С трассы почти нигде нет съездов. Наконец-то увидели один и свернули в лес. Даже нашли небольшой ручей. Показали ребятам наш прошлогодний грузинский ритуал – намочить футболку и надеть на себя. На какое-то время это помогает. После обеда продолжили путь.

 На вершине каждого перевала обычно сосредоточена торговля: кафе и сувениры. Здесь всё закрыто, но туристы по привычке праздно стоят. 

 В пос.Верх-Бийск по мосту пересекли Бию. 

Она вытекает из Телецкого озера и, сливаясь с Катунью, образует реку Обь. Вода очень холодная, а камни, покрытые илом, скользкие, так что зайти в реку не так-то просто.

Ещё один перекус у Бии. Здесь нас охватил соблазн остаться на ночь. Идеально ровный берег так и просил поставить на него палатки. 

Но солнце было ещё высоко и волевым усилием мы приняли решение ехать дальше. Вдоль Бии местность стала интереснее. Доехали до села Кебезень, что живописно раскинулось по её берегам.

Соединяются берега посредством моста. 

Житель Кебезени Александр и его велосипед.

От Кебезени до Артыбаша 20км. Солнце уже садилось, но в магазине нам сказали, что подъёмов больше не будет и , в принципе, до ночи можно успеть. Включив режим автопилота и подготовив заранее фонари, понеслись вперёд. Через какое-то время услышала скрежет за спиной – у Макса подсидельный баул не выдержал напряжения и влез в заднее колесо. Сам Макс чуть не упал с велосипеда. Остановились, чтобы перепаковать баул. В спешке ничего не получалось или получалось плохо. В общем, кое-как, уже по темноте, доехали до кемпинга Исток перед въездом в Артыбаш. Народа в кемпинге было много, места для палаток не то чтобы оборудованы, горячей воды в душе только на одну помывку. Стоимость -200р. с человека. Мне там не понравилось. Купили наливку и колу, чтобы выпить за ужином. Но и наливка как-то не зашла.

День 4(11.08.18): Через Телецкое озеро /километраж совсем маленький, поэтому не учтён

Проснулись мы поздно, собирались долго и никуда не торопились. При осмотре велов выяснили, что цепь у Макса совсем плоха, уже есть небольшие разрывы. На моей цепи нашли трещины. Это было печально, ведь новые одинаковые цепи нам поставили перед поездкой. Запасной цепи с собой не было, только сомнительная китайская выжимка и пару замков. В общем, проблема назревала, так как на другой стороне озера какое-то время цивилизации не предполагалось. Выехали. До въезда в Артыбаш остался буквально километр.

Поселок напомнил южный курорт, только лотков с купальниками и отдыхающих с матрасами не хватало. 

Телецкое озеро произвело на нас впечатление.

Для сведения: алтайцы называют его Алтын-Кёль (Золотое озеро). 
Русское название произошло от одного из местных племён – телесов. Озеро как часть группы «Золотые горы Алтая» с 1998 г. входит  в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Довольно часто это горное озеро называют младшим братом Байкала за красоту и высокое качество пресной воды.

На пристани нам сказали, что рейсовый паром уже ушёл. Ходит он не каждый день и стоит 2000 с человека. Не дёшево, однако. Стали искать другие варианты. Варианты эти были в широком ценовом диапазоне: предлагали довезти за 15000 и даже за 40000, а кто-то говорил, что это в принципе не возможно. В итоге Макс договорился с мужиком за 7500. Катер должен был прийти через несколько часов. Пока было время, мы заехали в кафе «У Евсееича», поели там борща и жаренного хариуса(очень вкусного), потом купили медовухи и отправились на пляж.

Вода у берега была вся в ряске, но мальчики всё равно искупались. Медовуха не произвела впечатления. Погода тоже стала портиться, набежали тучи. Макс и Саша, пытаясь заменить сломанное звено цепи, погнули выжимку. Пока они поехали в СТО за какими-нибудь инструментами, мы с Наташей отправились на пристань ждать катер. В СТО им удалось прижать торчащие элементы цепи, но проблема осталась не решённой.

Ждём катер

Катер подошёл часов в 17. Мы закинули велы и погрузились сами. 

 Было немного страшно, когда они, ничем не закреплённые, прыгали вместе с катером по волнам, но сама поездка запомнилась. 

Протяженность озера – 77,8км. Мы плыли примерно 1,5 часа с одной остановкой на водопаде Корбу. Осмотр водопада – 100р. с человека. К нему проложена дорожка, а вокруг продают сувениры. Можно было бы его и пропустить, так дальше по пути с гор стекали 10-ки водопадов абсолютно бесплатно.

Судя по количеству плав. средств, водопад пользуется популярностью

Водопад Корбу за 100р.

Безымянный и бесплатный водопад

 Приплыли на южный берег мы совсем в непогоду, начинался дождь. И стоило нам выгрузить велы(что сделать было совсем не легко, перенося их над водой по узкому бортику), как он полил в полную силу. Южный берег представляет собой пустынную песчаную косу. 

Правда, несколько палаток там уже стояло. Пока прятались под деревьями от дождя, из кустов вылез велосипедист. Так мы познакомились с Антоном из Новосибирска.

Антон из Новосибирска

Оставив машину в пос.Улаган, они с девушкой спустились с перевала Кату-Ярык и тогда она поняла, что подниматься на него ей уже не хочется. Антон, оставив её в кемпинге, решил сам съездить до конца дороги, где нас и встретил. Каким-то чудом у него была с собой выжимка и он заменил сломанное звено. 

Сделав доброе дело, Антон отправился обратно в надвигающуюся ночь. Потом он написал, что благополучно доехал к 6 утра. Мы поставили палатки, окунулись в озеро и даже разожгли костёр. Допили наливку и здесь она показалась нам гораздо вкуснее.

Перед сном к нам подошла суровая женщина. Сказала, что территория арендованная, за ней следят, и надо платить по 200р. за палатку. Потом, правда, подобрела, сказала, что возьмёт с нас только за одну и рассказала о своей непростой жизни на краю земли.

День 5(12.08.18): долина реки Чулышман / 75км.

Проснулись рано и собирались, как обычно, долго.

Перед выездом отдали 200р. бабе Алле (вчерашней суровой женщине), которая при свете дня уже не казалась такой суровой. Она, как и многие до этого, указала нам на 2 деревни- Коо и Улаган- которые стоит особенно остерегаться. Так же в виде напутствия сказала не платить за проезд через поскотины (калитки, препятствующие выходу скота) и закрывать их за собой. Видели на берегу огромную толпу велосипедистов без багажа, загружавшуюся в катер. Таких же как мы неорганизованных велотуристов (кроме Антона) за весь поход так и не встретили. Только немного отъехав от места стоянки, мы поняли, что попали в сказку.

 Местность вокруг была очень красивая. В горах для меня везде прекрасно, но везде по-своему. А эта долина считается одним из самых живописных и труднодоступных мест Алтая.


Река Чулышман – самый большой приток Телецкого озера

У въезда в деревню Балыкча нас ждало стадо праздно лежащих коров. На нас они не обращали внимание.

Сама деревня растянута на несколько километров вдоль дороги. 

В деревне есть церковь, футбольное поле, магазин, кафе и даже пешеходный переход  

 В кафе-магазине купили пирожки и лепёшки. Здесь местные пекут всё сами и это очень вкусно.

Чуть поодаль в беседке перекусили. Как раз вовремя, потому что начался мелкий дождь. Впрочем, впечатление от окружающей природы он не испортил:

Дорожные знаки – это важно!

А сама дорога везде, увы, как стиральная доска

У реки снова перекусили, искупались и поехали дальше – к деревне Коо.

А вот и сей оплот зла:

 Дети открыли нам поскотину и просили 50 рублей. Мы им ничего не дали. В деревне нам встретилась всего пара человек. Во второй половине дня доехали до каменных грибов – «мешке таш» по-алтайски.

Путь к ним лежит из одноимённой тур. базы. 

За 500р. оттуда всех переправляют на лодке на другой берег, где они и стоят. На велосипеде за день я не уставала так, как за примерно часовой подъём к грибам.

Смотровая площадка на середине пути.

А вот и сами грибы:

 Подобное мы видели в Каппадокии, но там чудеса творили извергающиеся вулканы. Про алтайские же грибы написано, что они появились в результате вымывания горных пород различной твердости: более мягкие образовали ножки, а твёрдые – шляпки. 

Для сведения:  в России хорошо известны как раз эти грибы в долине Чулышмана и ещё на южном берегу Крыма (природный парк «Каменные Грибы» в долине Сотера).

А вообще выглядит так, как будто их сделали сами алтайцы для привлечения туристов ;)

Спустившись, согрелись в кафе горячим супом и поехали дальше.

У Макса опять начались проблемы с цепью, приходилось её поджимать, но каким-то чудом она пока держалась. На моей уже тоже отсутствовали некоторые сегменты. К вечеру усталость проявлялась во всём: ногах, спине и особенно ягодицах.

 Не всем хотелось ночевать в чистом поле, так как были сомнения относительно поведения медведей и местных жителей. А перед перевалом был кемпинг “Эзен”. Туда мы и доехали уже в надвигающихся сумерках. Кемпинг мне понравился больше, чем в Артыбаше и народа там было куда меньше. Душа, правда, в нем не имелось, но за 800 рублей мы сходили в баню и устроили там большую стирку.

День 6(13.08.18): «Тяжелая дорога»/ 35км.

Ночью была гроза. Первый раз я (не)спала в палатке под такими громовыми раскатами и вспышками молний. Не удивительно, что раньше люди обожествляли явления природы. Казалось, что сами боги перекидывают куски гор над нашими хрупкими убежищами. Утром только успели позавтракать и собраться, как запустил довольно сильный дождь.

Спрятав велосипеды, примерно час медитировали в здании Администрации под звуки пинг-понга и катаемых бильярдных шаров.

Потом, когда приуныл и дождь, перейдя в мелкую морось, пошли на штурм перевала.

 Уже в начале стало понятно, что в седле его не преодолеть: серпантин круто заворачивался вверх, а вниз, размывая глину, стекала дождевая вода.

Несколько машин, не осиливших дорогу, стояло внизу. Мы медленно пошли, преодолевая виток за витком.

Всего серпантинная часть составляет 3,5км. Вершина серпантина на отметке примерно 1300м. 

Для сведения: до 1989г. автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было — жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой, или же водным путём через Телецкое озеро.

На стенде инф-ция о доблестных строителях дороги и есть даже стихи

С обзорной площадки открывается вид на долину, из которой час назад мы начинали свой путь. 

Думали, что фотографируем орла. В приближении оказалась ворона

Свое название перевал получил от алтайского «кату тярык» – «сложная дорога». Но для нас основная сложность состояла в том, что после серпантина подъем тянется дальше ещё примерно 10км. Там, по словам бабы Аллы, начинается лес волков. Только забрались на велосипеды, как у Макса порвалась цепь. Какое-то время потратили на то, чтобы камнем и гвоздём выбить испорченный пин, потому что выжимка сама гнулась в разные стороны. Поставив последнее запасное звено, поехали дальше.

Тот самый “лес волков”, о котором говорила баба Алла

Мы с Максом старались беречь цепи, поднимаясь в крутые горки пешком. Природа немного изменилась, после леса с волками появились зеленые холмы, по которым бегали суслики и бурундуки. 

 В самом конце подъема наградой нам был вид на озеро.

Дальше дорога пошла вниз вплоть до пос. Балыктуюль.

Туда мы доехали под вечер, закупили еды в магазине. Друзья захотели посушиться в гостевом доме, а мы решили поставить палатку за посёлком. Со стороны гор к нам быстро приближалась гроза. Не успев даже отъехать подальше от домов, начали быстро собирать лагерь на высоком берегу реки. Ветер усилился и выгибал палатку во все стороны, резко полил сильный дождь. Велосипеды мы прислонили к деревьям на краю обрыва и Макс (сразу после слов: «надо всё фиксировать») в спешке кинул спальник на землю. Спальник полетел вниз к реке. Хорошо, что ещё не стемнело. Не увидев как спальник упал в воду, Макс решил попытаться его спасти и по крутому спуску полез вниз. Я, вся мокрая, проглатывая слезы, перекидала вещи в палатку и ждала его наверху. Он вылез со спальником. Уставшие и живые мы залезли в палатку, переоделись в сухую одежду и приготовили в тамбуре себе поесть. Гроза ушла в сторону, ветер стих, а дождь стал умеренным. Возможно, нам надо было просто переждать какое-то время в укрытии и потом уже ставить палатку ( и не паниковать), но тем не менее всё закончилось хорошо и сейчас мы вспоминаем эту ночевку как одну из самых запоминающихся в походе. Спальник за ночь просох, но утром его ждали новые приключения!

День 7(14.08.18): Второе путешествие спальника / 71км.

Утром температура опустилась до 12-13 градусов. Кашу варили в тамбуре.

Когда стали собираться, нерадивый Максим опять уронил свой спальник. В этот раз мы печально смотрели как он прыгает вниз, плюхается в реку, плывет по течению и …цепляется за какой-то мусор. По проторённой дорожке Макс опять пополз вниз.

И смог вытащить его с помощью палки.

Вот так спальник обзавёлся своей счастливой историей. Как бы мы ещё половину похода без него обходились, представить сложно. Тем более, что купить новый было негде. С друзьями встретились дальше по дороге, из-за наших утренних развлечений им пришлось нас ждать. 

Уже скоро въехали в ещё один эпицентр зла (и одновременно районный центр) – пос. Улаган.


Ничего необычного, просто голова лошади на дереве :)

Посёлок большой. 

И на вид совсем не опасный ;)

 Чемпионат мира по футболу не обошёл его стороной.

Погода улучшилась, вышло солнце. В Улагане купили вкусные пирожки с черемухой всего за 15р/шт. Решили съесть их за посёлком. По асфальту доехали до первых снежных вершин.

Вот тогда природа и начала нас испытывать: сначала полил дождь, 

а потом пошёл град.

На вершину Улаганского перевала заползли изрядно мокрые и уставшие. Высота его – 2080м. Это самая высокая точка нашего пути. На вершине его проводят обряд поклонения Алтаю и повязывают ритуальные ленты. Об этом написано на плакате. И мы даже видели группу алтайцев, совершающих этот обряд.

Для сведения: ритуальные ленты называются  jалама или кыйра.  Они вяжутся у перевалов, источников, у подножья священных гор, в местах, где растёт можжевельник… Для этого есть специальные правила.  Ленты могут быть белыми, голубыми, жёлтыми или зелёными. 
Белый цвет — символ родников, цвет белого молока, вскормившего человеческий род, поклонение духам перевалов.
Желтый цвет — символ солнца, луны.
Голубой цвет — символ неба, звезд.
Зеленый — символ природы, священного растения — арчына (можжевельника).
Красный (розовый) — символ огня.

Чуть ниже верхушки перевала есть очень аутентичное кафе, с потрясающим видом на озеро, тайгу и снежные горы. Мы там сытно поели и просушились.

Переодевшись в штаны, в этом кафе я забыла свои шорты. Видимо, оставила для духов – вместо подвязывания ленты. Дальше дорога шла только вниз, обдавая нас ветром, дождём и грязью. Местность опять поменялась, вокруг  появилось много озер.

Но из-за погоды красиво вокруг было холодной и суровой красотой.

Прочитала, что некоторые сравнивают этот район с Шотландией. Вполне может быть. К вечеру мы приехали в Акташ – последний посёлок перед Чуйским трактом.

Стали искать какую-нибудь гостиницу, чтобы принять горячий душ и согреться.

Она имелась в наличии, называлась “Уют” и представляла собой двухэтажное деревянное здание, которое время, увы, не пощадило. Тем не менее, душ там имелся и мы решили остаться в 4-местном номере.

Для сведения: в округе много гостевых домов. Обычно о наличии такого дома свидетельствует реклама на заборе с номером телефона. Мы звонили по некоторым. Но цены везде были не низкие, а за душ и вовсе надо было  платить отдельно. 

Велосипеды администратор разрешила оставить в коридоре. Развесив одежду и снаряжение и поев, с мыслями о клопах и ещё неизвестно ком, легли спать.

Продолжение следует…

Отчеты, путешествия

Каякинг: новый опыт

Каждый год с друзьями мы плаваем на каяках… Звучит как затёртая фраза из старого фильма. Но это на самом деле уже стало нашей доброй традицией. Первый раз мы плавали в октябре 2016-го, об этом я писала отчёт. В прошлом году плавали в июле и  это был самый комфортный и спокойный поход. В этот раз всё случилось в сентябре и снова пощекотало нам нервы.

Так как мы всегда арендуем каяки в одном и том же месте (а других вариантов практически и нет), то и маршрут всегда примерно одинаковый. Но в этот раз мы его немного изменили, пройдя через протоку рядом с полуостровом Мюкримюксенсаари. Всего получилось примерно 34км. за 2 дня.

День 1: 10 сентября

В 10 утра мы уже на месте и собираем каяки.

Макс готовится к своему первому плаванию

В этот раз мы с Максимом взяли себе двухместный каяк с рулём, чтобы проверить слаженность нашей команды. С прошлого года Rentakayak обновил влагозащитные юбки для каяков, остальная экипировка та же. Итак, всё готово, в путь!

Отплываем от причала, оставляя посёлок позади.

Каяк о двух головах

Скоро оказываемся у знакомого моста – он соединяет остров Койонсаари  с большой землёй. Воды в этом году много, проплывая под мостом приходится беречь голову.

Плыть на двухместном каяке достаточно удобно. Единственная сложность – синхронизация движений. Сидящему сзади надо постоянно подстраиваться под впередисидящего, так как без слаженной гребли далеко не уплывёшь. А ещё периодически на тебя спереди летят брызги. Рулевые педали у этого каяка расположены сзади. Так как Макс снимал видосы и делал фото,  руление мне пришлось взять на себя.

Через время перед нами появляется Линнасаари – остров, который из-за его формы прозвали Шапкой Мономаха. Он заметно выделяется высотой среди соседних островов. 

Мы уже бывали на его вершине. Виды оттуда открываются прекрасные:

Такие причудливые полосы создаёт ветер. Сверху они видны особенно отчётливо:

Пока спускались, собрали немного грибов. Некоторые из них растут буквально на камнях:

Вопреки пасмурному утру, небо полностью расчистилось. Но ветер дует сильный. И если в шхерах просто приходится активнее грести, то открытые участки Ладоги вдали щерятся на нас  белёсыми волнами и идти туда совсем не хочется.

Этими скалистыми пейзажами я могу наслаждаться вечно:

На небольшом плоском камне устраиваемся на обед. Варим плов с тушёнкой.

Как говорит один видеоблогер: “Вся суть похода – забраться куда-нибудь подальше и пожрать”.

После обеда начинаем присматривать место для стоянки. Доходим до открытого участка, но волнение на воде там сильное. Тогда решаем развернуться и пройти узкой протокой вдоль полуострова Мюкримюксенсаари. Собственно, полуостров он из-за 50 метрового отрезка суши на конце протоки. Максим читал, что каяки там можно пронести. Но в действительности оказывается, что протока заканчивается рукотворным каналом, который, в виду высокой воды, проходится даже не спешиваясь. 

Пройдя там, мы как будто открыли дверцу в Нарнию, попав в абсолютно другую местность. Вместо ожидаемых скал перед нами раскинулись пологие луга, с торчащими, возможно, ещё финскими постройками.

Но мы нашли подходящий небольшой скалистый островок. На нашей карте он был безымянным. 

Собирать грибы на ладожских островах – сплошное удовольствие!

А дальше нас ждал вкусный ужин и тёплый вечер у костра.

День 2: 11 сентября

Утро.

После вчерашнего ясного вечера и звёздного ночного неба, надеялись на хорошую погоду, но не повезло – всё небо заволокло тучами и дует ветер.

В нашей тихой заводи трудно объективно оценить его силу, поэтому решаем (что-то мне это напоминает) всё таки выйти на открытые участки Ладоги, чтобы не возвращаться той же дорогой. Пакуем каяки.

Отчаливаем.

Стоило нам выйти за окаймляющие бухту острова, и началась самая жесть. Когда мы это осознали, уже проще было плыть вперед через волны, чем возвращаться назад. Минут 30 (мне казалось, что целую вечность) мы преодолевали трудный участок, пытаясь держать каяк носом к волне. Каждый раз когда его сначала затягивало под волну, а потом на ней поднимало вверх, казалось, что он перевернётся. Но он держался достаточно устойчиво. Поэтому справившись с паникой и организовав свою “академическую”греблю на “раз-два”, мы доплыли до места, где снова начинались шхеры. Макс же героически справлялся с волнами в одиночку.

Уже в “тихой” воде, высадившись на остров, мы поняли, что в прошлом году на нём ночевали. Ладога тогда была абсолютно спокойной. Переведя дух и попив чаю, пошли гулять по острову. Быстро насобирали 2 больших пакета грибов.

Поплыли дальше, думая, что все волнения остались позади.

Но в качестве бонуса нас ждал ещё один бурный отрезок. Он был уже не таким страшным, но нервы потрепал. Удачно, что ветер был попутным и нас быстро вынесло в нужном направлении. Оставшаяся часть пути проходила уже полностью в шхерах. Приключения, кстати, поджидали нас и дальше по пути домой, но это уже совсем другая история.

Конец!

Отчеты, путешествия

Поход на озеро Ястребиное

27 – 29 апреля 2018/ 40км. (приблизительно)

Total distance: 39416 m
Max elevation: 70 m
Min elevation: 18 m
Total descent: -496 m
Download file: yastreb_two_days.gpx

Я люблю ходить в походы весной. Когда природа уже просыпается: сходит снег, появляются первые цветы, поют птицы, а комары ещё спят. И это для меня огромное счастье, потому что из-за аллергической реакции на укусы насекомых, я всё лето хожу распухшая и непрестанно чешусь. А вообще я, конечно же, считаю,  что в походы надо ходить в разные сезоны. Ведь в каждом  определённо  есть своя фишка. В этот раз наш выход в лес был приурочен к моему дню рождения, а пойти мы решили в так называемую «предкарелию» – на озеро Ястребиное. Мы уже были там в марте 2016 года. Тогда это был скорее зимний поход.  В этот раз поход получился более весенним и за 3 дня мы успели обойти ещё и окрестности озера.

День 1:

Поход начинается в пос. Кузнечное. Выйдя за его пределы, огибаем дробильно- сортировочный завод. Через лес, в котором кое -где ещё лежит снег, подходим к карьеру. В нем, вроде бы, добывают щебень. Вокруг снуёт техника и вообще место не очень приятное. Но с определённого ракурса вместо рукотворного карьера можно представить природный каньон. Сразу после карьера нужно взять левее и резко спуститься с обочины вниз. Это место не очевидно, поэтому нужно быть внимательными. Отсюда и начинается знаменитая «тропа Хо Ши Мина», ведущая к озеру. Почему именно Хо Ши Мина?

Тропа Хо Ши Мина — американское название всей совокупности сухопутных и водных транспортных путей общей протяжённостью свыше 20 тыс. км на территории Лаоса и Камбоджи, которые во время войны во Вьетнаме использовались Демократической Республикой Вьетнам для переброски военных материалов и войск в Южный Вьетнам (Википедия)

Не думаю, что леса Ленобласти чем-то похожи на джунгли Лаоса или Камбоджи. Скорее, дело в табличке, которую кто-то когда-то повесил над началом тропинки. Чтобы эту табличку увидеть, сначала нужно перелезть по брёвнам через разлившийся ручей. Возможно, летом он пересыхает, но в конце апреля полноводный. Да и вообще весь лес просто сочится водой. Поэтому моё решение надеть резиновые сапоги оказалось стратегически верным. Переход по брёвнам с возможностью плюхнутся в холодную воду вызывает почти детскую радость и подготавливает к дальнейшим топографическим трудностям. В таких местах без треккинговых палок придётся тяжело. Хотя и они не всегда надежный помощник – если нет широкой насадки, острие палки уходит в илистое дно, не находя опоры. Явным удобством этой тропы является её разметка. На всех перекрёстках проставлены отметки и можно легко по ним идти, не заглядывая постоянно в карту. Переправы через ручьи и болота тоже налажены повсеместно. А ещё на этом маршруте мне очень понравилась частота смены пейзажей: смешанный лес-болото- поле- сосновый лес- болото- болото и так далее. И куча препятствий! Скучать от монотонной ходьбы точно не придётся. На обед останавливаемся на поляне прямо у дороги. Все едим разрекламированный нами «Кронидов». Друзьям он тоже понравился. Мимо по тропе проходит пара туристов. Эти места очень популярные и уже к вечеру следующего дня в преддверии первомайских праздников сюда съедется много народа. После обеда, отдохнувшие, штурмуем тропу до озера Двинское. Ещё не раз приходится перебираться через воду.Это всегда самые интересные моменты похода. Нашу прошлую стоянку на оз. Двинское я так и не смогла найти. Но в наших планах все равно идти дальше.