Tag: Веломаршрут

Велопоход по красивым местам на границе с Финляндией

Нить маршрута:

пос. Зайцево-Свободное – оз. Треугольное – оз. Ворошиловское- Топольки – оз. Жигулевское- оз. Полуденное- пос. Зайцево

С пос. Зайцево у нас связано несколько походных историй. Первый раз мы там побывали летом 2017-го и это был промежуточный пункт нашего велосипедного маршрута. Нам тогда очень понравились пасторальные пейзажи с вытянутым Горским озером и полями вокруг. В январе 2018-го мы пошли туда в свой первый настоящий зимний поход (оз.Бурное).

Велосипед Иры перед стартом

А в июле этого же года снова ездили на велосипедах из самого Зайцево.

Уже второй раз даем старт от этого дома
Рядом с поселком Зайцево находится ж\д станция Инкеля

Хотели проехать ближе к границе с Финляндией, но нарвались на пограничный пункт и у нас попросили пропуска, которых, конечно, не было.

Пришлось изменить маршрут. Зато заехали на знаменитое у скалолазов озеро Треугольное. После этого мы даже сделали пропуска в надежде, что поедем туда ещё в ближайшее время, но родился Тимофей и стало не до этого. И вот в июле 2021-го мы снова здесь с велосипедами, уже втроём. Маршрут частично повторяет прошлый, но километров поменьше. С Тимошей мы до сих не можем осваивать прежние объемы.

Выезжаем из посёлка по тряскому грейдеру.

В дни нашей поездки было очень жарко

Тени никакой нет, а жара за 30. С грустью смотрим на озеро Горское. Но скоро сворачиваем на лесную дорожку. Там в тени деревьев гораздо приятнее.

Тимохе даем много воды и стараемся быть часто в тени

Проезжаем живописное болото и начинаем потихоньку набирать высоту. Уже скоро выезжаем на открытую поляну, с которой открывается прекрасный обзор на 360 градусов.

Каменная поляна

То тут, то там виднеются огромные валуны. А лесов вокруг очень много.

Любимые места: камни и сосны. не хватает воды

В такие моменты я всегда радуюсь – не всё ещё повырубили.

От поляны дорога снова идёт вниз. Проезжаем по деревянному мосту через реку и утыкаемся в лес.

Один из мостов на нашем маршруте

Остатки дороги ещё виднеются, но всё заросло травой. Через пару километров должно быть СНТ и это несколько обнадёживает. Решаем прорываться.

Начало конца дороги

Пролезаем под упавшим деревом и даже получается ехать. В траве виднеются красные вспышки – земляника. Тимоха очень любит ягоды и мы его подкармливаем.

Тимоха ждет еще ягод

Вскоре дорога действительно начинает вырисовываться и впереди появляется первый дом СНТ.

Бездорожье оказалось недолгим, да еще и с ягодами

Всего два километра без нормальной дороги.

Домов в СНТ немного

В СНТ делаем привал и едем дальше в пос. Свободное.

Переводим дух

Там есть старое финское кладбище, а когда-то была даже кирха.

Об этом можно почитать на инф. стенде. От посёлка дорога приводит нас к одноименному озеру, там купаемся и подкрепляемся бутербродами.

Озеро Свободное. Подход нам не понравился, скорее всего здесь спускают лодки

Вокруг безлюдно, встретили только нескольких велосипедистов.

Дорога вдоль озера

Одни слепни одолевают. От озера Свободное по лесной дороге едем к озеру Треугольное.

По пути проезжаем мимо разрушенной финской ГЭС.

Останки финской ГЭС

В 2018-м мы там лазили, в этот раз остановку не делаем. Сразу за ГЭС дорогу пересекает речка Новосёловка с одним порогом.

Мост через р.Новоселовка

И уже скоро видим скопище машин. Это подъезд к озеру Треугольное. Вот где весь народ. Привал делаем напротив – у озера Верхнее Новосельское.

Место привала: озеро Верхнее Новосельское

Здесь тоже много палаток.

Делаем небольшие заплывы к островкам на озере

После выезда с озера Тимофей вскоре засыпает. Днём он практически не спал, поэтому решаем сделать остановку, чтобы он поспал хотя бы 40 минут.

Здесь Тимоха будет спать

Сворачиваем в поле напротив Этнографического музея урочища Лиетлахти и там отдыхаем, слушая стрекот насекомых в траве.

Вечернее солнце уже клонится к горизонту и очень красиво подсвечивает дорогу и поля кипрея по обочинам. Место умиротворяющее. Но нам пора искать приют на ночь и поэтому, как только сын просыпается, выезжаем.

Покидаем место стоянки

Для стоянки мы наметили озеро Ворошиловское. В свою прошлую поездку мы на него не заезжали. К озеру ведёт красивая дорога в сосновом лесу.

Дорога к озеру в красивом сосновом лесу

Но вот беда – есть подъезд для машин и народу на берегу очень много.

И это несмотря на вечер воскресенья. Тусить с компаниями, которые среди ночи могут врубить музыку, нам совсем не хочется. Но попробовав несколько других отворотов к воде, ничего хорошего не находим. Проезжаем ещё дальше.

Там отличный песочный пляж, но опять много машин. Пока мы с Тимохой купаемся, Максим ищет место на каменном мысу, который вдаётся в озеро слева от нас. В итоге он находит подходящую площадку под палатку. Скала отсекает пляж с машинами, их не видно и не слышно. Конечно, песка там нет, вокруг только камни.

Идеальное место. не совсем удобно для ребенка, но очень красиво!

Но место невероятно живописное. Ставим палатку, ужинаем и любуемся закатом.

Красивый закат
Наш дом на сегодня

Перед сном Тимофей устраивает в палатке истерику, но не думаю, что на пляже её слышно, а мы уже привыкли.

Утром лакомимся черникой прямо из палатки. В целом ночь прошла хорошо. После завтрака мы с Тимоней осматриваем окрестности.

Наш завтрак – растворимая каша

По мысу идёт тропинка, выводящая на несколько смотровых точек. Вокруг красота!

Место для палатки

Это озеро нам очень понравилось.

Здесь невероятно красиво!
Тимоха научился говорить “мох”

Путь к мысу с велосипедом не прост, но стоит того

Отправляемся в обратный путь.

На этом берегу есть хороший пляж для детей

Сначала проводим велосипеды по мысу, а потом лесная дорога выводит нас на грунтовку. Дорога не очень интересная.

Тимофей вновь готов поглощать ягоды

Она широкая, по обочинам лес, тени очень мало. Самые красивые места там, где лес сменяется полями и пространство как будто раздвигается перед тобой.

Узкие дорожки через лес более интересные.

Фотографируемся у речки, воды вокруг достаточно.

Подъезжаем к населённому пункту «Топольки». Именно тут нас в прошлый раз развернули пограничники.

пос. Топольки

Снова широкая грунтовка. Иногда мимо проезжают машины, но их совсем немного, Тимоху они даже радуют. Дорога холмистая, небольшие подъемы и спуски постоянно. Учитывая жару, это утомительно.

Скоро будет однообразная грунтовка

Очень хочется освежиться в озере. К озеру Жигулевское мы подъезда не нашли, зато заехали на озеро Полуденное. И приятно удивились: именно на нём мы ночевали в свой прошлый раз. Там мало что изменилось- к воде надо спускаться по крутой тропинке, а у берега торчат ветви затопленного дерева. Для ребёнка подход очень неудобный, но мы пару раз его окунули. Профильтровав воду, поехали дальше уже до Зайцево. Тимоха уснул, а мы выехали на асфальт и так разошлись, что проехали нужный нам поворот. Зато увидели на обочине лосёнка. Он сидел и не шевелился прям у дороги. Сначала нам показалось, что это деревянная колода причудливой формы. Но потом прямо перед нами эта колода вскочила и побежала. Было здорово. А мы поняли, что поехали не в ту сторону и уныло развернулись. Последние пять километров ехали опять по трясучей грунтовке с подъемами. Эти километры показались вечностью. Все устали, Тимоха проснулся и стал похныкивать. Но кое-как сдюжили. А в подарок перед отъездом домой нашли куст сладкой малины.

Отчеты, путешествия

Вокруг озера Сямозера на велосипеде с ребенком

Как-то так получилось, что мы редко бывали в Карелии летом. Да и в другие сезоны не часто. А она ведь под боком и манит своими красотами. Особенно когда границы закрыты. Поэтому, попавшийся в интернете веломаршрут вокруг Сямозера, сразу заинтересовал. Наш вариант в итоге получился таким:

И хотя наш ребёнок тяжело переносит длительные переезды на машине (точнее, мы тяжело переносим длительные переезды с ребёнком ;) ), все равно решили попробовать.

Сетап Макса

Выехали в первый день июньских праздников, попав во все возможные пробки на Мурманском шоссе.
До отправной точки – пос. Эссойла- добрались только к вечеру, потратив на дорогу 8 часов. И тут же на нас напала мошка. Очень много мошки!


пос. Эссойла


Велотрип оказался под угрозой, но решили, что ночь в любом случае проведём в палатке, а утро вечера мудренее. Проехали пару километров по шоссе и свернули на широкую разбитую грунтовку. Почти сразу нашли отворот в лес и там безымянное озеро с хорошей стоянкой. Пытались жечь спирали, поливать себя спреем, но ничего не помогало. Единственный действующий способ – крутить постоянно над собой полотенце. Ну и одеваться по максимуму. Ещё помогало пребывание в озере, желательно с головой.

Спасаемся от мошек и комаров!

Тем не менее, ночь в палатке мы провели, а утром все было уже более радужно.

Утром не так много кровососущих!


Стало жалко времени, потраченного на дорогу, да и настрой уже был. Решили ехать. И вот мы снова на тряской грунтовке. Местами она как стиральная доска. Машины периодически проезжают мимо, поднимая пыль. В начале нам совсем не понравилось. Но потом в просветах между соснами появилось Сямозеро и стало интереснее.

Озеро то тут, то там показывается через лес


Сямозеро (ударение на Я)- одно из крупнейших озёр Карелии, печально известное произошедшей на нем трагедией. Делаем там остановку. На берегу дует ветер, сдувая насекомых. Вода чистая, но очень мелко. Хотя при наличии ребёнка это, скорее, плюс. Тимоха плескался в каждом озере и вытаскивать оттуда его было не просто.

Купаемся почти в каждом озере

Зато удавалось усадить его в велокресло на подольше, пообещав, что скоро будет новое озеро. А озёр вокруг несчётное множество, на любой вкус! Дальше грунтовка стала более укатанной, ехать легче. Проезжаем деревню Сяргилахта со старыми деревянными домами.


Деревня Сяргилахта

Вообще, вокруг Сямозера несколько старинных деревень, есть и уже нежилые деревни с сохранившимися постройками. К сожалению, не все их удалось увидеть. Не хотели увеличивать километраж, боялись не успеть проехать весь маршрут в положенное время.

Красивые деревни вдоль берега

Да и лишнюю остановку было порой страшно делать из-за гнуса. У кровососущих в Карелии своё чёткое расписание: вечером (часов с 17) начинает жрать мошка, ближе к ночи появляются комары, которые доедают тебя утром, а днём орудуют слепни.

Берег оз. Сямозера

Тимоха поспал полчаса, мы продолжали ехать, нацепив ему подушку для шеи. Обычно мы останавливаемся на его сон. Но в этот раз решили этого не делать. Тем более, что всё равно больше 30-40 минут он в походах не спит.

Еще одно из озер по дороге

Дорога стала уже более лесной, машины перестали попадаться.

Дорога становится более “дикой!

Следующую остановку сделали на озере Петусъярви. Оно с песчаным подходом, но тоже мелкое, а дно илистое.

На дороге, в лесной части маршрута

Профильтровали воду. Фильтрованную воду пили всей семьей, никаких проблем не было.

Редкие лужи на дороге

Ещё днём решили по возможности ехать до позднего вечера, потому что в движении никто не кусал. Наметили себе для стоянки очередное озеро – Верандукское.

Мост после развилки к озеру
Петусъярви

Места пошли совсем безлюдные: вокруг болота с пушицей, какие-то невероятные заболоченные озёра с островами, ручьи и реки пересекают дорогу. Мне природа очень понравилась. Но за такие виды нужно было платить. И ладно мы бы были вдвоём, очень страшно было за Тимофея. А он подолгу сидеть в кресле не может, ему хочется побегать. Один из нас на остановках постоянно крутил над ним полотенце, особо не расслабишься. Хорошо ещё, что дороги везде были проезжаемые, без огромных луж. Стояла жара и всё высохло. Попытались сократить маршрут на несколько километров через брод, но не получилось.

Мост или то, что от него осталось через ручей Судак

Подъехав к предполагаемому месту ночевки, поняли, что озеро заболочено, подхода к нему нет. Только дорога и болота вокруг. Покрутившись туда-сюда, решили ставить палатку прямо на обочине, так как время уже поджимало. Макс пошёл через болото искать воду и в итоге нашёл хорошую поляну на берегу озера, где можно было заночевать.

Лучшая ночевка маршрута

Поставив палатку, мы с Тимофеем сразу в неё залезли, ели внутри. Макс стоически оставался снаружи, приготовляя еду и всё для ночевки. Я даже не пошла чистить зубы, чтобы не подставлять тело лишний раз под укусы.

Стоянка рядом с болотом

Ложась в палатку, слушали лёгкий шелест – это насекомые бились о тент. Потом звук стал размереннее и громче – пошёл дождь. И стало так уютно от того, что снаружи комары и мокро, а внутри сухо и безопасно. Даже Тимоха быстро расслабился и уснул, а не скакал до умопомрачения по палатке.


Утром от дождя не осталось и следа. Докусывали ночные комары, но жить уже было можно. Собравшись, перебрались через болото и поехали дальше. Дорога опять пошла по лесу. Забравшись на крутую каменную горку, оказались среди болот. На одном из них заметила огромную пушистую птицу. Муж увидел ещё нескольких. Вероятно, взрослая особь с птенцами. Возможно, выпи. Но таких огромных птиц я никогда не видела. После болот дорога снова вышла в сосновый лес. Там уже комаров нет, спокойно выпустили Тимоню. Впереди должна быть деревня Кудама.

У магазина, дер. Кудама

Заманиваем его в кресло обещанием купить там мороженое. Но когда заходим в единственный магазин, мороженого там не оказывается – уже раскупили. После Кудамы опять начинается широкая ребристая грунтовка, встречаются машины.

Проехав 8 км., остановились на обед на широком песчаном берегу Сямозера. Ветер достаточно сильный, зато не приходится беспокоится о насекомых. Спокойно приготовили еду, пока Тимофей возился в песке. В итоге так расслабились, что ночевать в комарином лесу в третий раз уже не хотим.

Отличный пляж на оз. Сямозере

Решаем дерзнуть доехать почти до пос. Эссойла, где тянутся песчаные пляжи, и заночевать там. Особо, правда, в это не верим. Впереди ещё километров 40, а характер у сына не стабильный. Но Тимофей неожиданно делает нам подарок (кстати, в свой День рождения) и засыпает в велокресле на 1,5 часа!

Тимоха спит с подушкой, закрепленной к креслу

Под колёсами неровная грунтовка с песком, начались крутые горки, но мы, ничего не замечая вокруг, помчались вперёд. Проскочили несколько рек и старинную деревню
Чуйнаволок- памятник архитектуры.

Деревня Чуйнаволок


Наволок в древнерусском языке – прибрежный земельный участок, выдающийся в озеро или реку мыс, коса, вообще крутой берег. В деревне есть часовня, но ее не посмотрели, только те дома, что у самой дороге. Недалеко от деревни Сяпся Тимоха проснулся. Сделали там остановку, чтобы наконец-то поесть мороженое. Мороженое есть и вообще деревня большая, есть даже детская площадка, где Тимоне можно размятся.

Пьем кофе

После Сяпся начинается асфальт, уже понятно, что доехать успеем. Последние километры проезжаем уже по шоссе. Длинный песочный пляж тянется вдоль него.

Длинная песчаная коса вдоль Сямозера

Но между есть полоса деревьев, а набегающие волны заглушают шум от машин. На берегу есть палатки, но совсем немного.

Тихий вечер, почти без мошек, оз. Сямозеро

Не представляю, что бы творилось в подобном месте в Ленобласти. Искупаться особо не удалось, но окунуться в прохладную воду после пыльной дороги очень приятно. Поздним вечером ветер с озера стихает, и появляются мошки и комары.

Дом на сегодня

Но это все равно гораздо лучше, чем в прошлые ночи. Утром собрались быстро, хотелось приехать домой до поздна. До Эссойлы осталось 4км. по шоссе, вскоре мы уже у машины. Обратно поехали по другой трассе, тем самым символически замкнув круг вокруг Ладоги. Дорога заняла гораздо меньше – 5,5 часов. И что я хочу сказать вместо эпилога: в походах как и в родительстве – плохие моменты стираются, а хорошие надолго остаются в памяти!

Наша команда утром!

Отчеты, путешествия

Алтай. Часть вторая: “По Чуйскому тракту”

День 8 (15.08.18): Скованные одной цепью/километраж небольшой, поэтому не учтён

Утром нас ждал сюрприз: оба колеса на веле Санча (он стоял ближе всего к выходу из гостиницы) оказались проколоты. На каждом по несколько дырок. Возились с ремонтом до 12, когда нас уже начала выгонять чуждая нашим проблемам администратор.

Ещё вечером дед-алтаец (видимо, постоялец гостиницы) кряхтел на велосипеды и требовал их убрать. И вообще вёл себя не вежливо. Хотя они объективно никому не мешали. Не хочется его обвинять, не имея доказательств (тем более, что лично я его даже не видела), но больше некого. После обеда наконец-то выехали.

Всего-то 125км. до Монголии!

Сначала проехали примерно 4км. в сторону Монголии, чтобы посмотреть на гейзеровое озеро.

Это абсолютно необычный небесно-голубой водоём. На его поверхности, постоянно меняя форму, двигаются круги глины, поднятые со дна термальными источниками .

Зрелище завораживающее. Это известная и доступная достопримечательность Алтая, поэтому и народа на озере было куда больше, чем в долине р.Чулышман. Проход к нему осуществляется через тур. базу «Мёны», они проложили через болото дорогу, организовали место для отдыха и берут за это 50р. А ещё там можно зарядиться космической энергией, идущей от снежных вершин.

А теперь в обратную сторону по Чуйскому тракту. От Акташа дорога преимущественно идёт вниз, покрытие превосходное, а виды открываются просто головокружительные.


Р-256 «Чуйский тракт» – одна из красивейших автомобильных дорог России. Она идёт из Новосибирска до границы с Монголией и имеет протяжённость около 968км. Мы проехали по нему от Акташа до Горно- Алтайска (350 км.)


Но я не успела даже начать ими наслаждаться, как порвалась моя до этого ещё не подвергавшаяся вмешательству цепь. Запасных звеньев больше не было. «Всё, приехали»- было моей первой мыслью. Но вселенная, как это обычно бывает, пришла в равновесие, и на алтайца, проколовшего колеса, нашёлся алтаец, помогший нам продолжить путешествие. В Горно-Алтайске живёт бывший одногруппник Макса – Олег. И хотя они не виделись уже 10 лет, он откликнулся на нашу проблему, купил в магазине 2 цепи и отправил их в Акташ с попуткой. Доставка обошлась нам в 200р. И уже вечером мы их получили. Переночевали на обочине напротив посёлка, и вообще устроили там хорошую днёвку, даже попробовали местную шаверму (или у них шаурма?).


День 9 (16.08.18): Чуя и Катунь/ 93км.

Утром новенькие цепи засверкали на наших велах. Снова отлично заработали все переключатели и с учетом отличного покрытия на тракте – это уже была не езда на велосипеде, а свободный полет!

Чуйский тракт на этом участке обрамлён скалами, деревьев почти нет, машин мало. Ощущаешь величие природы и торжество инженерной мысли, проложившей здесь когда-то дорогу.

В этот день, кстати, мы проехали памятник строителям Чуйского тракта. В проектировании дороги принимал участие Вячеслав Шишков, автор “Угрюм – реки”, я очень люблю эту книгу. Вскоре слева от нас появилась Чуя.

На обед остановились на её берегу. Пока варились макароны, окунулись. Вода в Чуе мутная и очень бодрящая.

После обеда солнце совсем распалилось. В отсутствии какой-либо тени, мы жарились на нем нещадно. Такой контрастной мне и запомнилась Сибирь: то холод и дождь, то жара. Доехали до Чуй – Оозы (дословно «устье Чуи») – священного для алтайцев место.

Тут Чуя сливается с Катунью: мутная и прозрачная воды смешиваются вместе. Необыкновенный бирюзовый цвет Катуни – это то, что я буду вспоминать ещё очень долго.

Мутная – Чуя, прозразная – Катунь


Говорят, что в наибольшей степени её «бирюзовость» проявляется осенью и зимой, когда снег и ледники не тают, а питание реки идёт в основном за счёт подземных вод.


Максима это место совсем не впечатлило, а мне понравилось. Посидели там немного в тени и отдохнули от солнца. Открытые участки тела, конечно же, сгорели. Доехали до ближайшего посёлка, набрали в колонке воды и зашли в магазин. Там было необычно оживлённо – кроме нас запасы еды пополняли байкеры, едущие из Монголии. Один из них был из Питера. Немного поболтали. Монголия – это страна, по которой мы тоже хотим поездить на велосипедах. Хотели разбить лагерь рядом с посёлком, на берегу Катуни, но спуск к ней был очень крутым, ровных площадок не было, да и места вокруг были недружелюбные. Но апокалипсический мост очень впечатлил.

На мосту предупреждающая табличка: Проход запрещён!

В итоге пристанище на ночь мы нашли чуть дальше.

Везу йогурт к ужину…

Для меня это было одним из самых красивых мест  ночевки.

Правда, там меня настигла аллергия на полынь, о которой я раньше даже не ведала, и пришлось немного помучиться с заложенным носом. А вечер под звездным небом мы разделили с ещё одним байкером – Владом- из Белоруссии.


День 10 (17.08.18): Расставание/ 84км.

Пока мы собирались, на водопой пришли кони.

На Чуйском тракте они везде паслись свободно.

Выбрались к трассе, попрощались с Владом. Погода опять изменилась, небо затянуло тучами. Но ехать как раз было очень комфортно.

Проехали несколько посёлков.

Привет жителям Фрунзенского района!

В одном из них подкрепились полюбившимися булками и колбасой – впереди ждал очередной, третий, перевал – Чике-Таман.

Его витки круто поднимаются на высоту 1460м. Но преодолели его мы достаточно быстро (я засекала- 42 минуты).

На вершине развивались уже знакомые нам ленты. Для алтайцев горные перевалы – места особенные. Как и для велосипедистов.

Ленты белого цвета – поклонение духам перевалов

Вид с вершины перевала

Опять пошёл дождь. Спрятались на рынке в пустующем павильоне. Натянули одежду потеплее. Как назло, единственное кафе было закрыто, но нам там продали по стаканчику горячего чая с мёдом. Ребята решили сегодня закончить свой велопоход, доехать до пос.Онгудай и оттуда утром на автобусе уехать в Барнаул. Примерно час мы проторчали под навесом, дождь так и не закончился, поэтому зачехлились и поехали вниз. Вода хлестала во все стороны, ветер продувал насквозь. Я даже перестала мониторить возможные машины, так как из-за водяной завесы перед очками все равно ничего не видела, попыталась расслабиться насколько это возможно и в итоге даже насладилась спуском. Чуть позже дождь прекратился и мы успели подсохнуть на ветру. В Онгудае наши пути разошлись: ребята поехали в гостиницу, а мы дальше по маршруту.

пос.Онгудай

Хмурая погода и расставание подействовали на меня удручающе. Без ребят нас стало как-то мало. Хотя мы ни разу не были в дальнем велопоходе вдвоём и это тоже интересный опыт. В магазине купили дошираки и вафли, чтобы скрасить тоску.

Ещё через 20 км. недалеко от дороги нашли место для стоянки. Палатку поставили прямо на козьей тропе. Но место было уединенное, рядом бежал маленький ручей, из которого можно было набрать воды и умыться. А это для двух путешественников не так и мало…


День 11 (18.08.18): Последний перевал / 91км.


Утром настроение улучшилось. Колесо фортуны опять крутанулось и на небе  засветило солнце. Природа после Онгудая изменилась, по обочинам появился лес, стало больше зелени.

За это я и люблю велопоходы (в отличие от автопутешествий): ты успеваешь следить как меняется окружающий тебя мир, пропускаешь дорогу через себя, чувствуя её неровности и особенности, ощущаешь на себе смену температуры, ветер и осадки. Если уж откровенно – я не очень – то люблю испытывать сильный ветер, мёрзнуть или мокнуть под грозой, но это часть похода и я её ни на что не променяю.

Одинокий дом на Чуйском тракте

После вчерашнего дождя, кстати, недосохли только кроссовки и мы их сушили меняя постоянно носки . Через время у нас закончилась вода, да и еда подходила к концу. Воду мы нашли в небольшой речке у дороги, а вот магазины не попадались. На единственной попавшейся нам тур. стоянке продавали только мёд. В итоге к последнему на нашем пути – Семинскому перевалу – мы подъехали так и не пополнив запасы.

Пришлось подкрепляться остатками колбасы, заедая их вафлями.

Семинский перевал выше Чике – Тамана – 1717м. Но вместо крутого серпантина к вершине ведёт довольно нудный и затяжной подъем. Он дался тяжелее. Наконец-то мы смогли доехать до пологой площадки. Как водится, наверху были кафешки и рынок.

Мы съели по беляшу и выпили чай с травами. Ничего интересного там больше не было, никаких открывающихся видов и даже горы не были видны, что сразу меня расстроило. Велосипедистов мы не встречали, а вот  у автомобилистов вызывали интерес, несколько человек подошли поболтать, расспросить откуда мы и куда. С перевала мы понеслись так, что закладывало уши. Я даже надела куртку и натянула капюшон под шлем. Так мы быстро долетели до крупного посёлка Шебалино.

Там закупались в Марии – Ра. Это сеть магазинов по всему Алтаю, а может, и не только.

Любимый магазин ;)

Горы, о которых я переживала на вершине перевала, кстати, вернулись. До Шебалино было два неприятных момента: 1)мы попали на только что уложенный участок асфальта и, пока ехали, залитый свежим битумом щебень обсыпал нас и велосипеды с головы до ног, остались пятна на одежде, которые не удалось потом отстирать; 2) я проколола колесо, пришлось ставить запасную камеру.

Когда пришло время искать стоянку, подходящих не было. Нашли одно в поле у ручья, но оно показалось нам недостаточно феншуйным. Решили проехать ещё. А зря. Стало ещё хуже, берег реки оказался застроен кемпингами, останавливаться в которых нам не хотелось. В итоге нашли оборудованную пустую стоянку для палаток. На ней имелся туалет, крытая беседка и кострище. Понятно было, что по алтайским реалиям все это не может быть бесплатным, но кому платить было не понятно.

Макс попытался сходить в ближайший кемпинг, но никого там не нашёл. В конце-концов хозяин объявился сам во время нашего ужина. Хотел сначала стрясти с нас 300 рублей, но посмотрев, что мы на велосипедах, снизил цену до 200. И ещё долго рассказывал нам про окрестные древние мегалитические сооружения, не давая этим доесть свою гречку с сосисками.


День 12 (19.08.18): Бирюзовая Катунь/ 54км.

Утро опять выдалось ясным.  Мы никуда не торопились и долго собирались. До Горно – Алтайска осталось порядка 80км. и целых 4 дня. В этот раз мы не очень хорошо спланировали маршрут. А самое обидное, что могли бы поехать подальше в сторону Монголии, как оказалось, время на это было, но тогда нас волновали рвущиеся цепи. В общем, решено было или ехать в город и жить там в гостинице, или сделать последнюю ночёвку в палатке где-нибудь недалеко от въезда. 

Утренняя просушка

Наслаждались последними километрами спокойного Чуйского тракта,  чуть дальше он сливается с Чемальским трактом и до самого Горно – Алтайска уже кишит машинами. По дороге даже нашли Почту, но работала она только несколько дней в неделю и сегодня, конечно, была закрыта.

В пос. Камлак, последнем населённом пункте перед слиянием трасс, решили сделать долгую остановку и впитать в себя душу Алтая. Я уже тогда мысленно с ним прощалась. Купили булочек и местного мёда и просто сидели на обочине дороги. За Камлаком снова появилась Катунь, отсутствовавшая на нашем пути какое-то время. 

Народ чистит паласы

А за ней слились трассы. Сразу же поток машин стал в три, а то и в четыре раза интенсивнее. И с прежним двухсторонним движением мы уже чувствовали себя ну очень не комфортно, тем более, что концентрация населённых пунктов возрасла. В таких ситуациях мы обычно включаем “режим лосей” и пытаемся проехать неприятный участок как можно быстрее. Потом всё таки решили сделать остановку и изучить карту: может, найдётся какой-то объезд. 

И, действительно, невдалеке нашли мост через Катунь, ведущий в соседский Алтайский край. Там можно было срезать километров 30 по незагруженному Айскому тракту, а потом по мосту снова вернуться на Чуйский.

Для машин мост платный, а для пешеходов и велосипедистов – нет

В итоге Айский тракт оказался абсолютно пустым. Там намечалось строительство отелей или баз отдыха, которое пока не началось.

Не дожидаясь вечера, мы нашли пологое место на берегу Катуни и провести там последнюю походную ночь.

Мимо постоянно проплывали на байдарках сплавщики, а рядом дежурил отряд МЧС. Мне там очень понравилось. А ночью спали прямо под открытым небом. Шум бегущей воды, всполохи зарниц, запах трав (хорошо, что полыни не было) и бесконечное звёздное небо  – ощущения непередаваемые!

ПОСЛЕСЛОВИЕ: На следующий день мы доехали последние 30 км. до Горно – Алтайска. Перед городом трасса стала шире и машины уже не вызывали такой напряг. Заехали сначала в гостиницу, в которой остались наши вещи, а потом нашли очень милый Этно- хостел, где и провели оставшиеся два дня. К сожалению, Национальный музей им.А.В.Анохина, где хранится мумия Принцессы Укока (“данное журналистами и жителями Алтая название мумии  молодой женщины возрастом примерно 25 лет, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году”), оба дня был закрыт, а других достопримечательностей в столице Алтая особо и нет.  Но зато встретились с Олегом – человеком, без которого наш велопоход мог бы и не завершиться. Ему отдельное и большое спасибо!

В Барнаул мы доехали на автобусе, билеты купили заранее. В пути около четырёх часов. От автовокзала до аэропорта взяли такси (удивительно, но сумели впихнуться в обычную легковую машину). Природа Алтая мне понравилась, хотя увидели мы не так и много. Жалею, что не удалось посмотреть степи, но,надеюсь, это ещё впереди. Напрягала только ситуация с местными, когда немного страшно было ставить палатки в диких местах (в прошлом году в Грузии мы их ставили и на пляжах, и у дорог, и на чьих-то огородах и чувствовали себя абсолютно спокойно), но, как оказалось, и ночёвка в гостинице – не гарантия спокойствия. В любом случае, я не жалею о поездке на Алтай и уж точно она не отбила у меня желания путешествовать по России!

Конец!

Наши расходы, руб.:
Еда \ вода \ кафе9500/4  + 2780/2
Хранение вещей в гостинице500/4
Газ (5 баллонов по 250гр.)1025/4
Транспорт:
Трансфер от Г-А  до Барнаула               
Катер через Телецкое оз.                                                      Автобус Г-А – Барнаул                                       
Такси до аэропорта

8000/4 7500/4
1400/2 600/2
Кемпинги1400/4 + 200/2
Гостиницы3500/4 + 2000/2
Развлечения:
Водопад Корбу
Гейзеровое озеро
Лодка в Мешке – Таш
Баня

400/4
200/4
500/4
700/4
На человека :9100руб.
 Перелёт С-Пб-Москва-Барнаул-Москва-С-Пб:19500руб.
Итого на человека:28600руб.

(editОтчеты, путешествия

Отчеты, путешествия

Грузия на велосипеде: часть 2

День 8: 62,5 км.

После завтрака спускаемся на дорогу. Снова едем вверх. Асфальт хороший, машин почти нет, зато есть виды вокруг: У меня возникает необычное ощущение, что это не мы едем мимо неподвижных гор, а горы двигаются вокруг, в то время как мы стоим на месте. Поворачиваясь то одним, то другим своим боком, они раскрывают нам всю свою красоту. Проезжаем очередную деревеньку.Вокруг мирная сельская жизнь. В каждом дворе заготовки сена для скота. Сванских башен здесь уже практически нет.
Периодически встречаем велосипедистов из разных стран. Небольшое расстояние проезжаем вместе с парой из Германии. Они отпросились у шефов и уехали на полгода. Попутно ведут свой блог. Я им завидую, конечно. На обочине видим продуктовый ларёк.Покупаем там яйца и знаменитую сванскую соль. Я, кстати, пожалела, что купила домой только одну баночку – она очень хороша и может конкурировать с моей любимой адыгейской (которую я привожу исключительно из Краснодарского края). По пути попадаются тоннели. Они в основном короткие, так что можно ехать без фонаря.  Чем ниже мы спускаемся, тем более не обжито и заброшено  вокруг. Пустыми стоят некогда функционирующие предприятия, в горах зияют непонятно куда ведущие тоннели. Останавливаемся у мостов через Ингури.На этом мальчики проверяют себя на прочность ;)Через какое-то время видим на дороге плакат, возвещающий, что мы покидаем территорию Сванетии. А эти населённые пункты уже остались позади:На рынке закупаем провизию и едем искать место ночёвки.  Подходящее находим уже скоро, но нужно преодолеть ручей. Первая наша  водная переправа.Место очень уединённое и живописное, хоть и рядом с дорогой. Мне эта стоянка очень понравилась.Дима в запруде в очередной раз пытается поймать рыбу.Но на ужин, увы, у нас только рыба в консервах.

День 9: 54,8

Оказывается, мы ночевали рядом с Ингурским водохранилищем. Оно появляется буквально за следующим поворотом.Водохранилище немного напоминает озеро Рица в Абхазии. Низко нависающие провода, однако, портят весь вид. Продолжаем сбрасывать высоту. На обочинах опять много ежевики, высоко в горах её не было. Дорога пустая, а горы, показавшие нам свой масштаб в Ушгули, постепенно сворачиваются, чтобы через каких-то несколько десятков километров полностью сойти на нет. Грустно покидать горы.Встречаем последнюю сванскую башню.Её охраняет боевая корова, но нам всё таки удаётся проникнуть внутрь.Вот такие виды открываются сверху: Доподлинно неизвестно зачем сваны строили башни. Считается, что они выполняли разные функции: сигнальные, боевые, использовались как продуктовые  хранилища. Дальше въезжаем в  довольно крупный город Зугдиди. Заходим в придорожное кафе с кондиционером. Руки сами тянутся к капучино. В самом городе много разрушенных и пустых зданий. Это опять напомнило Абхазию.Зашли побродить по школе. По крайней мере, мне показалось, что это школа.Вечером по сложившемуся распорядку заехали на рынок.И стали искать место для ночёвки. В городе это оказалось гораздо сложнее. Съехали с главной дороги в сторону огородов и садов.И нашли площадку на берегу реки. Лагерь разбили рано. Я думала, что поваляюсь, почитаю книжку и пораньше лягу спать,но планы  спутали местные жители – весь вечер мы просидели с ними, распивая вино на противоположном берегу. Во главе стола был колоритный  грузин Каха и его интеллигентный брат Маха. На вопрос что они  здесь делают зимой, братья честно ответили: пьём. А вообще многие здесь выращивают фундук на продажу. Но в этом сезоне орехи подпортил “червёнок – мервёнок”. Такая вот досада!

День 10: 62.6 км.

Мычание коров возвещает о начале нового дня.
У Ромы отношения с коровами не сложились с самого начала похода.
Пока завтракали подошёл ещё один местный житель, спросил о нашем путешествии. Сказал, что грузинское гостеприимство уже не то. Раньше для всей деревни было бы позором, что гости – туристы ночевали в палатках и никто их не пригласил к себе. Справедливости ради отмечу, что Маха приглашал нас к себе в дом, но мы отказались. И сразу после этого пришёл Каха и позвал нас на завтрак. Уже второй для нас.
Уж не знаю как все эти вкусности в меня влезли. Удалось даже попробовать домашний мацони с сливовым вареньем. А на этом фото мы у дома и за нами тот самый фундук, который попортил “червёнок”. Нам его дали с собой в дорогу.
И вот после двух плотных завтраков, в самый разгар жары, мы наконец-то выехали. Решили срезать часть шоссе по просёлочной дороге. И тут началось самое интересное.
А именно: опять жуткие подъёмы, камни и пыль.
Но мы справились и в конце даже нашли работающую колонку.
Привал перед выездом на шоссе.
Какой-то монастырь.
Ночевать остались у реки. С удовольствием в ней искупались, а после захода солнца пришлось резко ретироваться в палатку из-за полчищ комаров. Совсем не ожидала их здесь встретить.
Преимущества нашей палатки налицо – можно наслаждаться закатом и комары при этом не кусают.
День 11: 35,6км.

Рассвет тоже выдался красивым.
Но не вся одежда успела высохнуть.
Наше поле постепенно стало оживляться. Позавтракав, выезжаем. Сегодня нас ждёт море!
Трасса у побережья уже очень оживлённая, ехать по ней – не большое удовольствие, но тем не менее, это тоже часть нашего пути. Скоро попадаем в окраины города Поти.
А это уже его центр.
Заезжаем на пляж, но купаться здесь не хочется. Грязь и коровы.
На этом пляже тоже много мусора. И вообще, все увиденные нами грузинские пляжи, за исключением пляжей в Батуми, оказались очень грязными.
Но это не помешало нам вдоволь накупаться. А на ночлег мы остановились тоже на пляже, пробив почти все камеры колючками. С наступлением темноты опять появились комары.
День 12: 25км.

Спешить нам некуда, поэтому в этот день устроили себе полуднёвку. Проехав немного, нашли место на пляже под  (вероятно) кедрами. Я привезла домой несколько огромных шишек.
Как и в прошлую ночь на пляже, боялись, что кто-нибудь придёт и прогонит нас. Но, к счастью, мы никому не были нужны. Даже комарам.
На пляже горы мусора и ни одного человека.
Чуть в отдалении всё наоборот.
Обедаем, пьём вино и принимаем водные процедуры.
Представитель местной фауны на палатке.
День 13: 45км.

Наш поход подходит к концу. Осталось только доехать до Батуми. Снова начались серпантины и появились горы,  это как-то разнообразило наш путь.
Пообедали местной шаурмой (не путать с шавермой). Мне она понравилась. Максим утверждает, что в ней была фасоль, но лично я не помню.
И вот круг замкнулся – мы снова в Батуми.
Ещё утром мы забронировали на booking.com апартаменты.
Нашли нужный дом. Пока мы ехали, апартаменты успели немного подорожать. Но мы уже не стали спорить с хозяйкой и , пристегнув в подъезде велосипеды, пошли смывать с себя пыль дорог.
Вечером прогулялись по набережной. Батуми понравился своими контрастами и даже напомнил Стамбул.
Знаменитые движущиеся скульптуры Али и Нино. Это герои одноименной книги Курбан Саида, которую я прочитала, вернувшись домой.
День 14: пешком по городу ( и примерно километров 10 до аэропорта на велосипеде)

Утром оставили велосипеды  у интернет – кафе, договорившись с его отзывчивым работником, и пошли гулять по городу.
Наткнулись на интересную табличку:
Самое яркое впечатление от Батуми – развевающееся во всех дворах бельё. Никто здесь не парится на счёт пыли.
Везде продаются дешёвые фрукты и овощи.
Пляж Батуми, как я уже писала, чистый. Но каменный.
Мы заметили, что  мужчины в Батуми выпячивают голые животы, а женщины выглядывают в окна.
И полные впечатлений, полетели домой!

Послесловие:

Я никогда не жалею о пройденных велопоходах, так как крутить педали для меня всегда удовольствие. В Грузии у нас был хороший маршрут по ( в основном) дорогам хорошего качества с минимальным трафиком и прекрасными видами вокруг. Исключение составили лишь дорога от Ушгули до Богреши (Верхняя Сванетия) – она без покрытия и пыль на ней просто стоит столбом. А так же дорога вдоль побережья от Поти до Батуми  – очень высокий трафик и смотреть там уже не на что. В Грузии очень дружелюбные и гостеприимные люди, общение с ними доставило нам большое удовольствие. Нигде не было проблем с установкой палаток. Только перед деревней Цана мы не нашли место и остановились в гостевом доме. Хотя до деревни было, по крайней мере, одно подходящее. Палатки ставили даже рядом с пляжем и никто нас не беспокоил. Всем понравилась грузинская кухня и вино. Цены достаточно низкие. Из разочарований только замусоренные пляжи и огромное количество туристов в Верхней Сванетии. Надо было ехать туда хотя бы лет 5 назад. А вообще советую всем побывать в Грузии и сама бы ещё съездила в Тбилиси!

Конец!

Наши расходы:

Расходы на пятерых человек (10 лари =  237,24 руб. по курсу на момент написания):
Еда \ вода \ кафе 759.5
Вино 52
Газ (6 баллонов) 160
Трансфер от Батуми до Кутаиси 200
Интернет, телефон 15
Проживание в Гостевом доме (Цана) и апартаментах (Батуми) 220
Итого на пятерых, без перелета: 1406,5
На человека : 281,3 лари
 Перелёт С-Пб-Минск-Батуми-Минск-С-Пб: 19200руб.
 Тур. страховка  700руб.
Итого на человека: 26625руб.
Отчеты, путешествия

Грузия на велосипеде: часть 1

“Мужики – молодцы, а девочку жалко.”

сопереживающие жители Грузии.

Видимо, наши велопоходы все таки пользуются популярностью, потому что с каждым годом количество их участников растёт. В этот раз к нам добавился Роман. В такую авантюру он вписался первый раз: Остальные всe те же:Грузию мы выбрали так как это относительно недалеко и недорого, там вкусная еда, вино, Боржоми, море, а горы Кавказа по умолчанию прекрасны.

Авиаперелет: в этот раз воспользовались услугами Белорусских авиалиний – Belavia. Летели с пересадкой в Минске. Из плюсов – все рейсы точно по расписанию и минимальное время ожидания при пересадке. Из минусов – в эконом-классе разрешено только 20кг. багажа и 8кг. ручной клади (хотя на сайте авиакомпании указано, что велосипед перевозится как спортинвентарь с весом до 30кг.) Для перевозки велосипедов это очень мало. Из Питера нас выпустили без доплаты. Хотя Роме и пришлось заплатить за второе место багажа, но это уже из-за особенности его личной упаковки велосипеда. А вот в Батуми были непреклонны. Пришлось долго мучиться, перекладывая все вещи в ручную кладь, но в 20кг. мы все таки уложились.

Маршрут: в этом походе мы решили совместить горы и море. Основной целью было доехать до Сванетии – высокогорной области Грузии, романтический образ которой сложился у меня в голове года 2 назад, когда я первый раз о ней услышала. Из Батуми до Кутаиси (150км.) доехали на машине, так как эта дорога в виду своей загруженности интереса для нас не представляла. В Mercedes Sprinter с комфортом поместились впятером, даже не разбирая велосипеды. Из Кутаиси через Нижнюю и Верхнюю Сванетию уже своим ходом вернулись в Батуми, оставив последние дни на расслабленную езду по побережью и купание в море.

Нить маршрута: Кутаиси – Ткибули – Амбролаури – Лентехи – Цана – Ушгули – Местиа -Зугдиди – Поти- Кабулети – Батуми

Total distance: 600910 m
Max elevation: 2613 m
Min elevation: -5 m
Total descent: -19846 m
Download file: .gpx

Километраж: 567км.

Общий набор высоты: 11022м.

Дата: 01.08 – 14.08.2017

День 1: 28,7км.

4 часа ночи (или по южным меркам уже утро?). Аэропорт Батуми. Вялые после перелёта, собираем свои велосипеды.Когда выходим из здания, уже рассвело, но воздух ещё свеж. Аэропорт рядом с морем и через 15 минут езды мы на пляже. Уже несколько лет я не была на море летом. Оно как парное молоко. Искупавшись, заезжаем в Макдольнадс. Да, грех питаться этим в Грузии, но наличных денег пока нет. Обменник находим чуть позже и вместе с ним находится Джонни – предприимчивый грузин, который быстро организовывает нам машину до Кутаиси.Грузимся. По дороге заезжаем за газовыми баллонами. В Батуми нашли единственный спортивный магазин, в котором они продаются. И они там совсем не дешёвые – 26 лари /шт. Сам город не успевает произвести впечатление, быстро покидаем его по узким загруженным улицам. В полусне едем, периодически выхватывая картины хаоса на грузинских дорогах. Движение просто жуткое и я радуюсь, что не приходится ехать по этой дороге на велосипеде. В Кутаиси высаживаемся на одной из улиц. Город похож на египетский базар – шумный, пыльный и жаркий. Заезжаем в магазин, сразу прикупив 2 бутылки вина. Проезжаем центральную площадь с фонтаном.  Там покупаем сим-карту местного оператора Magti. У него самые выгодные тарифы и большая зона покрытия. На выезде из города резко начинаются подъёмы. И, вроде бы, понимаешь, что едешь в горы, но организм ещё не привык и сопротивляется таким нагрузкам. Первая радость – источники питьевой воды, их было достаточно много на протяжении всего нашего пути. Вторая радость – заросли ежевики по обочинам. К середине пути у одного из участников даже развилась еживикозависимость. Дима мог “зависать” у кустов с ягодами подолгу. А потом на  ежевичной силе догонять остальных. К вечеру заезжаем в деревню и проехав её до конца, находим место на берегу реки Цкалцитела. Пока охлаждается вино, ставим палатки. Дима привозит из деревни арбуз. Неплохое окончание такого долгого первого дня. О трудностях провоза велосипеда:Иллюстрация, как и все последующие, сделана Ромой, который не только умеет крутить педали, но ещё и круто рисует (а теперь ещё и велосипеды умеет нормально упаковывать).

День 2: 41,6км.

Просыпаемся в 8 утра. За 2 часа сборов солнце поднимается и начинает палить нещадно. Даже под толстым слоем солнцезащитного крема чувствуешь себя уязвимым. Но надевать на себя лишнюю одежду совсем не хочется. Правда, на Диму это не распространяется. В этих перчатках маньяка- убийцы он проехал весь поход. Более продвинутые коровы спасаются от жары так:  Едем по грунтовой дороге. Временами, правда, и старый асфальт попадается. Места достаточно пустынные.  Подъёмы достаточно крутые.  Попадаются пастбища и посёлки. В одном из них находим вкусную алычу. Преодолев критическую высоту, начинаем резко её терять. И вдруг на спуске каменистая грунтовая дорога превращается в бетонку – мы въехали в небольшой городок Ткибули. Так необычно (но приятно) прямо с гор спуститься на жилую улицу.  Сразу едем на рынок. Закупаем продукты и обедаем в кафе. Первая домашняя грузинская еда – хинкали и кебабы. Салат из помидоров и огурцов здесь выглядит иначе – овощи просто нарезаны и разложены в ряд, а сверху присыпаны специями. Всё дёшево и очень вкусно. Единственное моё разочарование в грузинской кухне – кинза, терпеть её не могу, а вот грузины любят. Плотно пообедав отправляемся дальше. На выезде из города в “гаражном развале” Дима покупает кофту с длинными рукавами и наконец-то прощается с флиской. Лентой серпантина дорога снова закручивается вверх. Оттуда мы приехали.Как ни странно, этот 14километровый подъем дался мне достаточно легко. То ли под вечер жара немного спала, то ли хинкали придали новых сил. На одном из витков повстречали пикникующую на обочине разношерстную компанию. Конечно, нам не дали проехать мимо (да я и не прочь была с ними выпить). Приняв нас сначала за немцев, все очень обрадовались, что мы их братья- православные. А отмечали, кстати, праздник Ильи Пророка. В дорогу нам дали целый пакет еды. Но уехать сразу не удалось – возникли проблемы с моим велосипедом. Пока чинили, один из святых отцов подошёл и осмотрев его предположил: “Я не думаю, что это тормоза, это цепа”. Но дело было именно в задних тормозах и, к счастью, эту проблему удалось быстро устранить. Уже в сумерках одолели последние витки серпантина. На верхней точке перевала ветер просто сносит с ног. Приходится натянуть куртку. Быстро спускаемся к Шаорскому водохранилищу и там и остаёмся на ночёвку. Палатки ставим уже в темноте, зато ужин готовить не приходится – спасибо грузинскому гостеприимству!

День 3:  62,5км.

О, дивный новый день! Ночью сильный ветер трепал палатки и не всем удалось выспаться.Собираемся – купаемся и выезжаем. Впереди ровный хороший и от того скучный асфальт.  Веселье начиналось всегда на спусках, когда у меня закипали и свистели тормоза и сочилось масло из вилки. Никогда ещё такого не было. Приходилось меньше тормозить или останавливаться и давать бедным тормозам отдых. Вообще многокилометровые серпантинные спуски – отдельная тема. Это так страшно и так круто одновременно! Не знаю как мужчины, а я иногда визжала от переполняющих эмоций. Въезжаем в город Амбролаури. Фото хорошо иллюстрирует вежливость грузинских водителей. Никто не проносился мимо нас впритык, а наоборот, всегда объезжали, так сказать, с запасом. Вот только сигналили нам нещадно, но ведь приветствовать гостей – правило хорошего тона любой южной страны. Район Амбролаури – это родина Хванчкары, большая бутылка которого стоит в виде памятника на центральной площади города. Захотели попробовать, но в ближайшем ларьке оно стоит аж 40 лари, что для нашего бюджета чрезвычайно много. Ну, в Грузии ещё много разных вин! В дальнейшем нам несколько раз попадались указатели на некие “винные маршруты”, но мы непреклонно следовали своему пути.  Жара в обед особенно невыносима. Она плавит всё вокруг. Находим тень под деревом на берегу реки. Окунаемся в горную реку. Этот процесс моментально снимает усталость и придаёт силы. И на какое-то время ты опять человек. Пообедав и отдохнув выходим на дорогу. У Макса Л. сорвало крепление передних звёзд. Немного отъехав, снова останавливаемся на ремонт. Запасных с собой нет, поэтому перераспределили оставшиеся с других звёзд. Надо быть аккуратнее впредь. Асфальт в этом месте заканчивается и начинается подъем по пыльной грунтовке. Солнце не ослабевает своей хватки, но мы не унываем. Ещё в первый день, оценив, что поездка не будет очень лёгкой, я сказала себе, что хоть ползком, но до Верхней Сванетии доберусь. Часто так и получалось – не ползком, конечно, но пешком. На самом деле усталость быстро забывалась стоило преодолеть подъем и оглядеться вокруг. Например, в этот раз.Я уже и забыла, что только что с таким усилием поднималась. Тем более в горах за каждым трудным подъёмом спуск. Ровно как и наоборот;) Приехали в деревню … Там возместили нехватку воды в источнике и купили горячий лаваш. Сама деревня имеет вымерший вид.Но это не так. В окне дома мы увидели женщин, которые подсказали где найти магазин. Что ещё более удивительно, он был совсем недалеко и работал. Здесь дорога проложена в узком ущелье. Грохот воды оглушающий. Ещё один источник – датированный. Часто в поисках хорошего места для ночёвки мы накручивали ни один километр. И еще ходили в разведывательные экспедиции пешком. И в этот раз решили доехать до водохранилища, указанного на карте. А доехав перебрали несколько мест, пока не нашли подходящее. Правда, пришлось провести целую операцию по спуску велосипедов, так как берег водохранилища очень крутой. Накупавшись, поужинали гречкой с тушёнкой и завалились спать. В палатке почувствовала лёгкую резь в животе, но, как обычно, понадеялась, что к утру всё пройдёт.

День 4: 40,5 км.

Мои надежды не оправдались. Ночью я проснулась от усилившейся боли. Выпила энтерос-гель (берём его с собой в поход уже второй раз, очень хорошая штука) и уже минут через 20 меня затошнило. Спала очень плохо и утром почувствовала себя совсем разбитой.  Тем не менее нужно было выезжать. Мальчики подняли мой велосипед и забрали часть вещей, чтобы мне было легче. Пить много не получалось, потому что сразу тошнило. Тут неожиданно на помощь пришла Кока-Кола. Честно сказать, в походе её пили много, она придавала сил. Выпила её по совету Димы и меня не вытошнило и в желудке всё немного улеглось. В самую жару нам опять пришлось взбираться по серпантину. Сначала я ещё как-то могла это делать, потом стало совсем плохо. Всё, что могла, из вещей я раздала, но все равно передвигалась пешком очень медленно. Под палящим солнцем, без намёка на тень, серьёзно думала, что не заберусь наверх. Это был единственный момент в жизни, когда моя любовь к велосипеду подверглась сомнению и я подумала: “Зачем я вообще это делаю?” Но забраться всё таки удалось.Последние метры мой велосипед вёл Дима, дошедший до верха раньше. Дальше начался крутой спуск, который тоже не дал расслабиться.На поворотах приходилось сильно тормозить и вообще находиться в постоянном напряжении. Мне казалось, что он никогда не закончится. Это уже вид на него  снизу: Наконец-то поверхность земли приобрела горизонтальный вид – спустились к реке. Выехав из города на этой реке нашли место для отдыха. Даже со столом. Периодически к нам наведывались коровы и поросята. Я искупалась и немного поела. Сразу почувствовала себя лучше. И уже смогла забрать свои вещи и поехать темпом здорового человека. Проехали населённый пункт и вокруг всё стало совсем пустынным, а природа какой-то северной и немного суровой. Справа так и бежала река Цхенисцкали, давшая нам приют на обед. И вот вдалеке появился указатель посёлка Лентехи.  Мы уже точно в Нижней Сванетии! И первая (хорошо отреставрированная) башня встречает нас на пути. Рядом с центральной площадью  находим местное кафе. Мужики пробуют кубдари – сванский пирог с мясом. А мне варят диетическое яйцо и приносят мацони – кисло-молочный продукт, напоминающий йогурт. Конечно же, на нашем столе красное вино. На ночлег встаём сразу за посёлком. Мы уже поднялись на 800м.н.у.м. и вечера здесь прохладные. Этот день заставляет принять решение об изменении графика движения. Решаем вставать раньше и в обед пару часов отдыхать в тени. Ставим будильник на 6 утра расходимся по палаткам. День 5: 54.2км.

Вчерашнее решение однозначно верное. По утренней прохладе успеваем проехать километров 20. Вокруг живописные пейзажи. И вообще здесь себя уже полноценно ощущаешь в горной местности. Дорога  идёт мимо деревень, узкой лентой вьётся между домами. Можно ехать и наблюдать незатейливый деревенский быт. Иногда попадаются полуразрушенные сванские башни и они здесь более кондовые, чем в туристическом Ушгули. Но туда нам предстоит доехать только завтра.  Хоть мы уже выше в горах, днём всё так же жарко. Свиньи борются за право улечься в лужицу. Есть даже магазины. Выглядят они так: Неожиданная встреча в грузинской глубинке.  В дальнейшем не нашли никакой связи Сталина с этим посёлком, хотя и зачем ей быть. У нас памятники Ленину стоят повсеместно. Недалеко от Сталина находим раскидистое дерево у реки, там устраиваем привал. Как хорошо искупаться (и постираться)! Однозначный плюс походов летом, что даже суровые горные реки прогреваются до приемлемой температуры. В Киргизии в мае я  страдала, пытаясь помыть голову, да и просто помыться. После еды даже засыпаем ненадолго. Когда уже собираемся в дорогу подходят подростки. Задают вопросы на английском, из молодых людей мало уже кто говорит по-русски. Говорят нам, что зря мы тут спали, тут змеи. Опять начались подъёмы. Выехали из деревни и пространство раздвинулось.Вершина горы похожа на рожок мороженого. Или это уже  мерещится из-за жары.Дальше началась  очень уединенная часть пути. До вечера встретили одного лишь байкера. Тут и стали вспоминаться истории о медведях, которыми нас пугали местные… А горы всё круче, и вот уже снежные вершины виднеются в дымке. Одно за другим перебрали несколько мест для ночёвки, ни одно не понравилось. Тем временем уже стали опускаться сумерки и я занервничала. Впереди по карте должна быть деревня Цана с гостевым домом, решаем остановиться там. Последний подъем преодолеваю пешком – злая, уставшая и голодная. Поэтому вывеска Fast Food особенно порадовала.Гестхаус действительно имеется и он абсолютно пустой. За 20 лари с человека в нашем распоряжении второй этаж. Обстановка аскетичная, но атмосферная. Этакий приют уставшего путника. А для романтиков есть подзорная труба. Внутри примерно так же: Горячей воды, увы, нет. А спать ложимся по привычке в спальниках на полу, так как местные кровати слишком мягки и неудобны.

День 6: 46,3 км.

Утро прохладное и чистое. В этой крохотной деревушке есть даже церковь. Тоже крохотная.Сегодня нам предстоит самый главный подъем – на перевал Загар. Это наивысшая точка нашего пути – 2600м.н.у.м. Нужно подняться на 1000 вертикальных метров за 13000 горизонтальных. Прощальное фото с хозяевами хостела. И с хозяйской собакой Куршей тоже. Однако, Курша не хочет пока прощаться и  отправляется с нами. Горы раскрываются во всей красоте. На этом отрезке встречаем  большинство велосипедистов и все они едут нам навстречу, то есть вниз. Начинаю думать правильно ли мы построили свой маршрут… Но в дальнейшем мы убедились, что да, правильно. Подъем занимает несколько часов. В основном мы идём пешком. Иногда приходится прикладывать максимум усилий, проталкивая велосипед вверх. Стоит расслабиться и отпустить тормоза, как он тут же тянет за собой вниз. Курша тоже устаёт и лезет в каждый попадающийся на пути горный ручей. Один раз вся наша компания перегородила дорогу голландским велосипедистам. Что удивительно, первый раз мы их встретили ещё в Кутаиси, они тоже ехали нам навстречу. После этого случая родилась шутка о том как ездят в походы русские: со своей избой, собакой и самоваром. Наконец-то заползаем на перевал. Где была его максимальная точка так и не поняли, но потом дорога пошла на спуск и Курше пришлось бежать за нами очень быстро.  Те самые загадочные  сванские башни. Ушгули – не отдельный посёлок, а община, состоящая из нескольких сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Здесь самое средоточие этих башен. Гора Шхара – третья по высоте вершина Кавказа – 5193м.Но абсолютно неожиданно для меня именно здесь произошло самое главное разочарование за поход. Видимо, в своём воображении я слишком романтизировала Сванетию. А в реальности увидела пыль столбом, кучу машин, толпы туристов и завышенные цены в кафе (но горы всё равно прекрасны). Дело-то, конечно, во многом было в усталости и чувстве голода. Но поесть в местном кафе мы так и не решились, а еды с собой было мало и мужчины отказывались есть гречку без консервов. В итоге в каком-то остервенении мы пролетели треть Сванетии по пыльной дороге. Пылью пропиталось всё: рюкзаки, велосипеды, волосы, одежда и лёгкие. Ещё более ухудшало ситуацию то, что накануне в реку Ингури свалилась машина. На каждом изгибе реки искали тела погибших. В общем, очнулись мы уже отъехав от Ушгули километров 30. Нашли придорожное кафе с лепёшками и мацони и немного расслабились. Познакомились там с двумя немцами и распили вместе вино. Один из них поделился наблюдением: русского  всегда среди туристов можно отличить по куску туристической пенки на заднице. Мы научили их как надо правильно эту штуку называть – поджопник. Немцы несколько раз трогательно повторили это слово: “Патшопник, патшопник…” Расставшись с новыми знакомыми, поехали искать место для стоянки. Нашли его на чьих-то огородах. Спуск к реке там очень крутой, но кое-как смогли обмыться от пыли. В довершение этого дня разочарований за ужином ко мне в чай прыгнул кузнечик-самоубийца и в нём сварился.