«Человеку при жизни нужна башня, а после смерти — склеп»
— Ингушская поговорка
Пеший поход по Ингушетии c ребенком: 17-24 сентября 2022
Внимание! В некоторых местах трек строился из сложившейся ситуации, иногда тропки надо подсекать, но в целом вектор движения всегда понятен
Говоря о Кавказе, мы чаще всего представляем себе Приэльбрусье, Домбай или Грузию. Лично я только там и бывала. Ингушетия на этом фоне выглядит почти как “terra incognita”. Тем удивительнее и интереснее было её для себя открыть. Республика Ингушетия – самый маленький по площади регион РФ, расположенный на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах Терском, Сунженском и Скалистом. Она поразила нас красотой природы, горами, гостеприимством и, конечно же, башнями. Не зря же её называют «страной башен».
Ингушские башни — уникальные памятники средневековой архитектуры, представляющие собой жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. До поездки туда у меня на слуху был только башенный комплекс «Вовнушки». И то потому, что в 2008г. он стал финалистом конкурса “Семь чудес России”. А оказалось, что башни от руин до прекрасно сохранившихся (некоторые реставрируют) там практически на каждом шагу. И в сочетании с Кавказскими горами это зрелище, которое (по моему скромному мнению) надо обязательно увидеть!
По Ингушетии у нас был запланирован пеший поход. Маршрут нашли в интернете. Он польстил тем, что группа тоже шла с маленькими детьми и охарактеризовала свой поход как НЕ сложный (ссылка на поход) Но по факту пройти тем же путём у нас не получилось. Однако, поездка всё равно понравилась, а сама Ингушетия превзошла все ожидания.
День 1: 17.09
Туда и обратно мы летели через аэропорт «Магас». Не путать со столицей Республики, от которой он находится на расстоянии 33 км. Из С-Пб есть прямые рейсы, правда не каждый день. Лететь около 3,5 часов. Главное впечатление о полёте (если не считать, что сестра чуть не опоздала на рейс) – вид сверху на Каспийское море. Я там никогда не была. Ингушетия встретила нас жарой. Местные сказали, что у них не всегда так, просто сейчас установилось бабье лето. И к нашему отъезду, через неделю, уже значительно похолодало. Отправная точка похода – башенный комплекс «Вовнушки». Туда мы доехали на такси прямо из аэропорта, что обошлось нам в 3000р. По пути заехали в городок Сунжа, рядом с которым аэропорт и находится, и закупились водой и недостающими продуктами. Дорога заняла несколько часов и к месту старта мы приехали уже в вечерних сумерках. Там же, на берегу реки Гулойхи, быстро разбили лагерь. Над нами две грозные башни Вовнушек вырастали прямо из гор. Ночью меня испугал копавшийся рядом с палаткой и похрюкивающий кабан. Выйдя пописать, я залетела обратно с голой задницей со скоростью молнии.
День 2: 18.09
Утром просыпаемся уже в горах и это так здорово! Тут и там перекопанная земля – следы ночного гостя, так меня испугавшего. Готовим кашу на горелке, как всегда долго собираемся.
К нашему месту подъехала машина с местными. В выходные все выбираются на пикники к реке. Немного поболтали, они угостили нас вафлями. Пошли вверх по тропинке мимо башни, но уже скоро поняли, что идём не туда. Основная проблема, преследовавшая нас весь маршрут, в том что нарисовали его примерно, и нам из-за этого приходилось плутать, разыскивая дорогу.
Но, разумеется, это только наша вина. Сами мы маршрут не составили и этот как следует не проверили. В итоге мы набирали высоту без всякой тропы, просто по азимуту и было достаточно тяжело. Зато как только поднялись, тут же отыскалась и тропа, по которой пошли дальше. В одном месте между деревьями была натянута тонкая нитка и раскопана земля. Пограничники так проверяют, кто ходит по горам. Рядом граница с Грузией и пограничников в окрестностях много. Снова башни, будто парящие в небе. Удивительно как их строили в таких труднодоступных местах.
Здесь в высокой траве делаем привал (их мы делали очень часто). Рядом огромный стон сена, а за оградой виднеются старые кресты – кладбище. Жарко и тяжело идти. Особенно Максу с Тимофеем за плечами. В первый же день стало понятно, что это наш последний поход в таком формате.
Теперь либо велопоходы, либо ребёнок идёт как может сам. Выходим на ровную хорошую тропу и сразу идти гораздо легче. С тропы виднеется башенный комплекс Пялинг.
Останавливаемся отдохнуть и полюбоваться на него. На ночёвку же идём к другому комплексу – Ний.
Очень интересно, когда помимо природных красот у тебя по пути четкая цель – в нашем случае башни и склепы :) И не смотря на то, что маршрут полностью преодолеть не получилось, их мы увидели в большом количестве. Комплекс Ний (3-6 вв.) состоит из нескольких башен, поросших коноплей и деревьями алычи, которой мы постоянно перекусывали. Вдалеке пасутся кони и коровы, вокруг очень живописно.
Часть башен реставрируется и это даёт надежду, что такая красота не канет в лету. На многих башнях мы видели символы, похожие на фигуру человека.
Я так и не смогла нигде прочитать про их точное значение. «Наиболее распространенные устойчивые определения этих знаков – «Голгофский крест», «Голгофа», «Крест на Голгофе», «Человек», «Весы», «Какой-то иероглиф», «Выемчатый орнамент» и иные экзотические определения. Ни одна версия не подкреплена доказательной базой или хотя бы аргументами, не говоря о результатах серьезных исследований со сравнительным анализом». Так что пока это так и останется тайной, нерасшифрованным посланием предков.
Палатки ставим неподалёку, рядом со стойбищем лошадей. Метрах в 200 от нас течёт небольшой ручеёк, а вокруг слоями накладываются горы. В горной местности я всегда теряю ощущение реальности. Как будто все это только мираж – стоит зажмуриться и он исчезнет. Счастье видеть горы своими глазами! Уставшие умываемся в ручье, ужинаем и ложимся спать.
День 3: 19.09
Утром горы остаются на месте, мираж не исчез. Единственная неприятность – ночью у Тимохи шла из носа кровь. Всё таки высота влияет. Но утром он чувствует себя прекрасно, бегает, прыгает и готов даже немного посидеть в рюкзаке. Сидеть в нем он никогда не любил, но заставить его идти в нужном направлении тоже не просто. У него свой вектор движения и постоянные остановки на посмотреть жучков и покидать камешки. В общем, кое-как мы выдвинулись по дороге.
По плану было поймать машину и проехать на ней дорожную часть, чтобы снова углубиться в горы. Но с машинами было не густо.
Мимо нас проехали только пограничники, сказавшие, что не могут возить гражданских, и местный, сказавший, что подберёт нас после того как попьёт с другом кофе. Больше мы его не видели. Так что грунтовку потихоньку проходим сами. На обочине делаем привал на обед. Виды вокруг напоминают Аризону. Ну, почему-то нам так кажется.
По грунтовке доходим до храма Тхаба – Ерды. Это древнейший христианский храм в Ингушетии. Он закрыт, поэтому просто смотрим на него со стороны.
Погода начинает стремительно портится, поэтому достаём из рюкзаков дождевики и кладём их поближе. На вопрос: «Пойдёт ли дождь?», местный пожимаем плечами. В горах всё непредсказуемо. По шоссе нас на машине подбрасывают к башенному комплексу Эгикал (Эгикхал).
Это древний город, на территории которого сохранилось множество культурных объектов древней и средневековой архитектуры. Бродим там среди руин. Над нами небо наливается синевой, но дождя пока нет.
После осмотра башен по шоссе поднимаемся выше, к месту где от него в горы отходит грунтовка. Немного передыхаем. Напротив нас детский лагерь с необычным названием – «Аьрзи». Размышляем как оно может звучать. Пройдя ещё немного, у маленького ручейка ставим лагерь. Нам повезло, дождь идёт только ночью. Гремит гром. Усиленный окружающими горами звук даже не пугает, а вызывает благоговение и уважение к природе. Находясь в палатке горах в грозу, чувствуешь себя крохотной песчинкой. С этим чувством и засыпаем. А Тимоха уже спит и ничего не слышит.
День 4: 20.09
К утру погода наладилась. Пока собираемся и завтракаем, смотрим как сбегаются на пастбище коровы. Чуть дальше стоит пасека. Показываем Тимохе как через леток влетают и вылетают пчёлы. Надеюсь, у него останутся какие-то воспоминания. Выходим.
Уже вскоре останавливаемся под раскидистым деревом алычи. Передвигаемся мы короткими перебежками с частым отдыхом. Тимоха в рюкзаке особо не сидит (да и нести его очень тяжело), а сам идти долго не может. Макс чаще носит его просто на плечах. Когда отдыхаем в следующий раз, слышим приближающийся гул вертолета. Он зависает над нами, потом разворачивается и улетает. Показалось, что вылетал специально посмотреть, кто ходит по горам. Так постепенно доходим до башенного комплекса села Бишт.
У местных там гостевой дом и маленький магазинчик. Покупаем домашний хлеб, сыр и радость Тимофея – мороженое.
Башни здесь реставрируются. Нас пускают внутрь, правда там ничего интересного нет. С реставрацией они, увы, теряют свою аутентичность.
Зато, возможно, в будущем место будет привлекать туристов. На мой взгляд, Ингушетия очень недооценена в плане туризма. Местная женщина показывает нам как сократить путь и сразу выйти на тропу, ведущую к следующему комплексу – Лялах. Ночевать собираемся там, у башен.
Наш ждёт самая красивая часть пути – вокруг горы, простор, стада овец и силуэты башен, вырисовывающиеся на фоне мягкого закатного солнца…
Эти идиллические картинки до сих у меня перед глазами. До темна успеваем дойти и разбить лагерь. В ручье стираем одежду и даже окунаемся сами. Уже в темноте вдруг появляется всадник с двумя собаками. Это местный пастух решил узнать всё ли хорошо у нас и нужно ли чего-нибудь. Приглашает к себе в гости утром, но нам надо в другую сторону, отказываемся. Все местные, которых мы встречали, вели себя очень дружелюбно и гостеприимно, особенно старались угостить чем-нибудь вкусным Тимоху. Поболтав, ложимся спать. Ночь проходит хорошо.
День 5: 21.09
Утром долго ждём солнышка в нашей низине. Пока Макс и Вика собираются, мы с Тимохой изучаем старый, брошенный здесь вагончик. Вероятно в нем находилась передвижная пасека. Воду Макс набрал в роднике, его нам вечером показал пастух. Идти сразу приходится в гору.
Чуть повыше уже солнечно и тепло. Вдалеке виднеется ещё один башенный комплекс – Хяни (Хаьни).
Но нам в другую сторону. Идём по красивой горной дороге. Здесь уже виднеются снежные вершины.
Сбрасываем высоту и подходим к шоссе. Перед выходом на него делаем привал и болтаем с пастухом, присматривающим за овцами.
Потом проходим пару витков по серпантину и снова сворачиваем на грунтовку. Там непривычная активность – туда/сюда снуют машины – местные вывозят высушенные стога сена. Выглядит это интересно: стога стоят на настиле из скреплённых вместе тонких березовых стволов. Этот настил цепляют верёвкой к машине и увозят всю конструкцию. Чудеса изобретательности! На поле среди стогов зависли надолго, обедая и думая подниматься ли нам вообще на перевал, который дальше по маршруту. Тропинка туда не выглядит лёгкой. И надо бы нам уже остаться по крайней мере до утра, ведь время послеобеденное, но мы все таки решаем идти. Сначала все идёт нормально. Тропа с резким набором высоты, но не опасная . Снизу она выглядела страшнее. Но погода портится, набегают тучи и вокруг темнеет. Когда мы уже почти поднимаемся к седловине, оттуда валит густой белый туман, как будто открылся портал в другое измерение. Выглядит это невероятно. Поднимается ветер и резко холодает. Мы все заползаем в расщелину и утепляемся. Там скрываемся от непогоды. Макс выходит на разведку. Доходит до вершины перевала – она почти здесь, рукой подать. Но все вокруг заволокло туманом и ничего не видно. А ведь надо ещё спуститься пониже и найти место для ночевки. Тимоха очень нервничает, ему здесь не нравится. И мы принимаем трудное (но правильное) решение спускаться вниз.
Это даётся нам ещё тяжелее. Накрапывает дождь. Внизу сразу ставим палатки. Я согреваю замёрзшего Тимоню. Он, в отличии от нас, не двигался, а сидел в рюкзаке. Постепенно все расслабляемся – придётся использовать план В. Из перевала, будто в насмешку над нами, так и валят клочья тумана. Ночью над нами опять гроза. Снова слушаем эти громогласные звуки. А уставший Тимоха преспокойно спит.
День 6: 22.09
Утром всё так же пасмурно и мокро. Кое-как выбираемся из палаток позавтракать, потом снова затягивает дождь. Пережидаем в палатке. Даже удивительно, что она после такой грозы не промокла, хотя проклейка швов у неё уже начала отваливаться. К обеду дождь перестаёт, и мы наконец-то выходим. Последний взгляд на наш «портал». Он сияет под ясным небом. Что ж, в другой раз…
Сначала идём полями, мимо стогов.
Потом по атмосферной красивой дороге выходим к посёлку Гули. Она петляет между зелёных холмов и руин. Мы уже видели в одном месте Аризону. Теперь это Шотландия.
В стороне руины башен, а прямо у дороги обвалившийся склеп. Из под камней выглядывают черепа и кости.
В конце дороги, с видом на посёлок обедаем. Дальше решаем ловить на шоссе попутку и ехать в село Ляжги. Там находится Ляжгинский водопад, к которому ведёт экотропа. Это крупнейший водопад в Ингушетии, его высота почти 20 метров. Нам везёт, нас подвозит Рамазан. Он гид и по пути рассказывает много интересного. Ещё он рассказал, что однажды здесь был такой туман, что он, выйдя из своего дома во двор, не смог зайти обратно. Так что хорошо, что вчера мы не стали искать приключения, а спустились вниз. Рамазан довозит нас до автопарковки и дальше мы идём уже по тропе. Находим ровную площадку чуть выше от тропы и оставляем вещи. Здесь мы будем ночевать, а пока налегке поднимаемся по речке Ляжги до её кульминационного места – водопада.
Он на высоте 1310мнум. Несколько человек уже спустились перед нами и больше здесь никого. Любуемся водопадам и идём стирать вещи и разбивать лагерь. Вечером даже сидим у костра.
День 7: 23.09
Это последний походный день в Ингушетии – завтра мы улетаем домой. Нагрев воду в котелке, я даже первый раз за поход мою голову. Ощущения очень приятные :) Решаем сделать радиальный выход к селению Мецхал. Побродить там и спустившись пониже заночевать. Утром же вернуться в Ляжги и оттуда уехать на такси, Рамазан дал нам телефоны водителей. После небольшого участка асфальта (серпантин) выходим в посёлок. Здесь у всех во дворах сады, и нас угощают грушами и сливами.
Всё спелое и просто медовое на вкус. Дальше поднимаемся по грунтовке. Недалеко от башен обедаем, потом идём их осматривать.
Раньше это было большое поселение. Рядом стоят несколько склепов. Крыша одного из них рухнула, остальные ещё целые. Это может показаться странным, но мне очень хотелось заглянуть в склепы.
У посёлков они стоят заколоченные досками, здесь же они открыты. Останков в них много, сохранились скелеты в полуистлевших саванах. Мы думаем это просто захоронения местных жителей. Отдав дань уважения жившим здесь людям, долго гуляем по руинам.
На фоне вечных гор они как метафора быстротечности человечной жизни. Кто-то здесь рождался, жил, умирал… Остались только камни.
Поблизости есть ещё руины и старые хозяйственные постройки. Рядом с ними сливовое и ореховое деревья. Лакомимся их плодами.
Когда возвращаемся обратно, наблюдаем как пастухи гонят скот на ночь в деревню. Делают они это вполне по-современному – на мопедах.
Мы же с трудом находим более-менее пологую площадку, чтобы поставить палатки. Вечером долго сидим, любуясь на звёзды. Наш поход окончен.
День последний:
Утром к назначенному времени спускаемся в Ляжги. Пока ждём такси читаем новости – они совсем неприятные. Как хорошо было в горах без средств связи! Потом, по дороге в аэропорт, мы едем через Северную Осетию и проезжаем границу с Верхним Ларсом. Огромная вереница машин выглядит удручающе. Таксист высаживает нас в Магасе, до вылета ещё несколько часов. Мы покупаем на рынке сыр, обедаем в кафе, а потом местные абсолютно безвозмездно подбрасывают нас в аэропорт. До свидания, Ингушетия!
Итог: прошли примерно 50 км., очень понравилась природа и аутентичность Ингушетии, других туристов мы почти не встречали и вполне насладились уединенностью. Местные жители очень гостеприимные, всегда готовы помочь и чем-нибудь угостить, чувствовали мы себя, ночуя в горах, комфортно и безопасно (если бы не 🐗). На протяжении всего маршрута есть источники воды, а вот магазинов нет, т.ч. всю еду мы несли с собой. Покупали сублиматы «Снедки» – они вкусные, порции большие. Алыча в горах в изобилии ;) Башенные комплексы – изюминка похода, осматривать их было очень интересно. Ингушетию для похода иди просто поездки на машине однозначно могу рекомендовать!
Выйдя за его пределы, огибаем дробильно- сортировочный завод. Через лес, в котором кое -где ещё лежит снег, подходим к карьеру. 
В нем, вроде бы, добывают щебень. Вокруг снуёт техника и вообще место не очень приятное. Но с определённого ракурса вместо рукотворного карьера можно представить природный каньон. 
Сразу после карьера нужно взять левее и резко спуститься с обочины вниз. 
Это место не очевидно, поэтому нужно быть внимательными. Отсюда и начинается знаменитая «тропа Хо Ши Мина», ведущая к озеру. Почему именно Хо Ши Мина?
Чтобы эту табличку увидеть, сначала нужно перелезть по брёвнам через разлившийся ручей. 
Возможно, летом он пересыхает, но в конце апреля полноводный. Да и вообще весь лес просто сочится водой. Поэтому моё решение надеть резиновые сапоги оказалось стратегически верным. Переход по брёвнам с возможностью плюхнутся в холодную воду вызывает почти детскую радость и подготавливает к дальнейшим топографическим трудностям. В таких местах без треккинговых палок придётся тяжело. Хотя и они не всегда надежный помощник – если нет широкой насадки, острие палки уходит в илистое дно, не находя опоры. 
Явным удобством этой тропы является её разметка. На всех перекрёстках проставлены отметки и можно легко по ним идти, не заглядывая постоянно в карту. 
Переправы через ручьи и болота тоже налажены повсеместно. А ещё на этом маршруте мне очень понравилась частота смены пейзажей: смешанный лес-болото- поле- сосновый лес- болото- болото и так далее. И куча препятствий! 
Скучать от монотонной ходьбы точно не придётся. На обед останавливаемся на поляне прямо у дороги.
Все едим разрекламированный нами «Кронидов». Друзьям он тоже понравился. Мимо по тропе проходит пара туристов. Эти места очень популярные и уже к вечеру следующего дня в преддверии первомайских праздников сюда съедется много народа. После обеда, отдохнувшие, штурмуем тропу до озера Двинское. 
Ещё не раз приходится перебираться через воду.
Это всегда самые интересные моменты похода. 
Нашу прошлую стоянку на оз. Двинское я так и не смогла найти. Но в наших планах все равно идти дальше. 
К Ястребиному доходим уже вечером. Небо постепенно расчищается от серых туч, чтобы наградить нас красивым закатом. Располагаемся на скале, высоко над озером.
То, что в походе трое мужчин – невероятное облегчение. Есть кому нарубить дров и разжечь костёр, а Макс в это время может сам поставить палатку и надуть спальные коврики ;)
За ужином пробуем наше новшество – сушёную еду. Мы заранее приготовили фарш с овощами и потом его засушили. В походе только варим макароны и добавляем фарш в конце, чтобы он разбух и принял свои первоначальные вкусовые качества. 
Оказывается, это очень вкусно и не надо таскать с собой тушенку или другие консервы. Это пишу я, притащившая в рюкзаке литр рома;) Но, к сожалению, жидкость не засушить. Уже лежа в палатке слышу как кто-то идет с котелком к спуску к озеру. Голоса кажутся незнакомыми. От этого становится тревожно, но думаю, может, показалось в полусне. И все равно долго ворочаюсь и не могу уснуть.
Уже третий год я отмечаю Дни рождения в походном формате и очень этому рада. После завтрака собираемся продолжить маршрут – нам надо обойти окрестности озера, чтобы снова вернуться к нему на ночевку. Карабкаемся по скалам вдоль берега.
Часто приходится обходится и вовсе без тропы. 
Виды красивые, однако, испорчены многочисленными стоянками, нагроможденными на скалах. Они от разных институтов – организаций, некоторые с информационными табличками и стоят тут ещё с 70-х гг. Есть и весьма странное сооружение для катапультирования в воду. 
Позже обнаружили плакат, запрещающий возведение новых стоянок. Я очень не люблю всякие деревянные постройки у озёр. Часто они обтянуты брезентом и имеют разные пристройки, столы и даже туалеты. Люди хотят находится на природе, но привозят с собой весь город. Спустившись, снова оказываемся в полях. 
Вокруг очень много следов кабанов, местами ими перепаханы большие участки земли. Как обычно бывает в наших походах, нужная тропа неожиданно исчезла. Решаем не блуждать в болотах, а немного изменить маршрут.
По хорошей дороге выходим к ещё одному карьеру. 
Рядом даже есть предупреждающий знак. 
От него сворачиваем на лесную тропу, которая выглядит уж очень хорошей и это сразу вызывает подозрения. Через несколько сотен метров она, конечно же, заканчивается. Тогда решаем взять вектор через лес и этот незапланированный участок оказывается очень крутым. 
Примечательно, что идём по отметкам – привязанным к деревьям и кустам лентам. Возможно, здесь проходили какие-то соревнования по ориентированию, а, возможно, местность была размечена для каких-то иных целей. 
По этим лентам выходим к озеру Куросенъярви, где решаем пообедать и распить ром.
После трапезы, в приподнятом настроении идём дальше. 
Выходим к прекраснейшему болоту (моя любовь к болотам всё растёт). Низко опустившееся солнце добавляет окружающему пейзажу яркости, а бревна, по которым мы идём, после выпитого рома, кажутся чуть ли не деревянным настилом, какие прокладывают через заболоченные участки на пеших маршрутах в Европе. 
Да что там Европа! Наши болота, как говорится, ближе к телу. Но после болота волшебство не исчезает – выходим на плато со сказочным названием Коннанламменмяки. Тропинка вьётся по мху и вдоль неё выложены из камней туры. 
Тоже очень красиво! Спустившись с плато, оказываемся у озера Пестово. Оно со скалистыми берегами и уже освободилось от льда.
Со всех сторон слышатся голоса и даже крик младенца. Идём дальше к Ястребиному. Находим место в удалении от береговой линии, там спокойнее. Здесь есть деревянные настилы для палаток и оборудовано кострище. 
Вечером допиваем ром у костра. Ночь выдалась теплее предыдущей, сплю крепко, но в 5 утра меня опять будит шум. Только уже не пение птиц, а крики: «Миша-а-а»
Выдвигаемся. 
Народу вокруг очень много. Уже появились альпинисты. 
Прощаемся с озером. Хотя, скорее, говорим:”До свидания!”
Обратно идём уже по другой дороге.
Она петляет по полям, обходя фундаменты старых финских хуторов.
Первые весенние цветы радуют взгляд. 
Живность тоже постепенно выползает из своих нор. 
И если жабы выползают на дорогу, то я, наоборот, не прочь залезть в болото.
Вокруг очень живописные и умиротворённые места.
Не зря их раньше обживали люди. Они умели прекрасно вписывать своё жильё в окружающую природу и строили крепкие дома, останки которых мы видим до сих пор. 
Фотографий не сделала, но заметила, что часто на фундаментах растут ёлки. У озера Новонивское дорога полностью затоплена половодьем. Приходится обходить затопленный участок по возвышенности, карабкаясь через камни и поваленные деревья. 
Зато какой отсюда вид!
Дальше выходим на широкую проезжую дорогу. Однако, нам не везёт и прямо перед нами по ней проезжает целая процессия внедорожников.
Поверхность превращается в грязное месиво.
Моё настроение портится. Улучшается оно только ближе к озеру Окуневское. На озере шикарная площадка для отдыха. Можно посидеть и поразмышлять о тщетности походного бытия. 
Чуть дальше устраиваем привал на обед и идём уже без остановок. 
Последний отрезок пути от пос. Богатыри до Кузнечного проходим по трассе. Такой вот выдался поход!
Фотограф, увы, за кадром.
Спускаем санки на лёд. В бухте много снега и идти тяжело.
Яркое солнце отражается от снега и слепит глаза. Жалею, что не прихватила с собой солнцезащитные очки. Проходим мимо Койонсаари.
Летом даже купались на одном из его песчаных пляжей. Ну, купались – громко сказано. Окунались в ледяную ладожскую воду.
Вокруг ни души – преимущество походов в будни (тем более зимой). Только чайки составляют нам компанию, переговариваясь о чем-то своём, и периодически над нами посмеиваясь.
Макс пытается прорубиться топором до воды, но ничего не получается.
Лёд очень толстый. Топим снег, чтобы сварить наш любимый «Кронидов». Сегодня гречка с котлетой.
Прибавка к нашему обеду – отличный вид. 
Запиваем его чаем из термоса и отправляемся дальше. Уже с этого места виднеется силуэт часовни. Осталась примерно половина пути.
Чайки собрались вместе и кружат над нами. Кидаем им хлеб, чтобы отстали.
Кроме часовни, на острове ещё две более крепкие постройки и мост.
В интернете прочитала, что Есусарет ( «от фин. saari – остров; saaret – острова») даже не остров, а архипелаг из двух островов, разделённых между собой узким проливом. Место, действительно, красивое, а деревянная часовня с крестом добавляет атмосферы. Жаль, что долго она не простоит.
Вдоволь нагулявшись и нафоткавшись, идём искать место для ночёвки в проливе Муролахти . Его ещё называют «Кочергой» из-за Г-образной формы. Пологое (почти) место для палатки нашли довольно быстро. А вот сухостоя оказалось мало. Макс ходил рубить дрова на другой берег залива. В итоге на небольшой костерок наскрёб. В темноте стали вырисовываться первые звёзды и взошла невероятно яркая луна. Освещённые лунным светом берега приобрели совсем другие, нежели днём, мягкие очертания. Поужинав опять Кронидовым и выпив кофе, легли спать. В этот раз я взяла себе 2 пуховых спальника и сверху термобелья натянула тёплый шерстяной свитер, который привозила Максу с Эльбруса. На удивление я не замёрзла, хотя под утро температура опускалась до 16 градусов ниже нуля (но, как оказалось позднее, насморк всё таки заработала).
Проснулись в 8 утра. Солнце, поднимаясь, уже начало освещать палатку. Но выйти из неё сразу не удалось. Оставленные на улице ботинки за ночь заледенели, и просунуть в них ноги не представляло возможности. Вот такие мы горе-походники, не додумались положить ботинки в палатку. 20 минут я разминала свою обувь, прежде чем смогла в неё кое-как влезть. Газ тоже замёрз( хотя его мы оставляли в палатке) и кашу пришлось варить на чадящем костре, помешивая деревянной палкой. 
Часов в 10 мимо нас пронеслись снегоходы. Суббота. Собрав лагерь и выйдя на лёд, обнаружили, что всё вокруг заволокло туманом. При этом солнце все так же ярко светило где-то за его пеленой.
Туман резко стал сгущаться и только вблизи в белой мгле получалось различать силуэты.
Так мы дошли до маяка и пока гуляли вокруг и забирались на него, туман постепенно стал уползать за линию горизонта.
Только на границе льда и неба остались белые клубы, похожие на снежные горы. Снова четко вырисовался Есусарет. Кинули на него последний взгляд. 
Обратный путь показался нам тяжёлым и долгим (а ведь должно быть наоборот). На привале ловлю ладожский дзен.
По дороге встретили две группы лыжников: одни бодро шли коньком, а другие – иностранцы. Вдалеке видели рыбаков, доехавших сюда на внедорожнике. Да и вообще в этих местах уже протоптан – наезжен целый тракт. 
Лёд периодически, как будто специально нас пугая, издавал звуки и толкался прямо в ноги. Жара такая, что обгорели носы. Это при том, что ночь была такой морозной.
Наконец -то дошли до Койонсаари. В бухте снова пришлось преодолевать глубокий снег и эти последние метры измотали больше всего. Но если бы это было слишком просто, то было бы скучно!Когда – то Пётр I сказал, что настоящим моряком может считаться только тот, кто ходил по Ладоге. Мы хоть и не моряки, но по Ладоге походили!
Снова едем вверх. Асфальт хороший, машин почти нет, зато есть виды вокруг:
У меня возникает необычное ощущение, что это не мы едем мимо неподвижных гор, а горы двигаются вокруг, в то время как мы стоим на месте. Поворачиваясь то одним, то другим своим боком, они раскрывают нам всю свою красоту. 
Проезжаем очередную деревеньку.
Вокруг мирная сельская жизнь. 
В каждом дворе заготовки сена для скота. Сванских башен здесь уже практически нет.
Периодически встречаем велосипедистов из разных стран. Небольшое расстояние проезжаем вместе с парой из Германии. Они отпросились у шефов и уехали на полгода. Попутно ведут свой блог. Я им завидую, конечно. На обочине видим продуктовый ларёк.
Покупаем там яйца и знаменитую сванскую соль. Я, кстати, пожалела, что купила домой только одну баночку – она очень хороша и может конкурировать с моей любимой адыгейской (которую я привожу исключительно из Краснодарского края). 
По пути попадаются тоннели. Они в основном короткие, так что можно ехать без фонаря. 
Чем ниже мы спускаемся, тем более не обжито и заброшено вокруг. Пустыми стоят некогда функционирующие предприятия, в горах зияют непонятно куда ведущие тоннели. Останавливаемся у мостов через Ингури.
На этом мальчики проверяют себя на прочность ;)
Через какое-то время видим на дороге плакат, возвещающий, что мы покидаем территорию Сванетии. А эти населённые пункты уже остались позади:
На рынке закупаем провизию и едем искать место ночёвки. 
Подходящее находим уже скоро, но нужно преодолеть ручей. Первая наша водная переправа.
Место очень уединённое и живописное, хоть и рядом с дорогой. Мне эта стоянка очень понравилась.
Дима в запруде в очередной раз пытается поймать рыбу.
Но на ужин, увы, у нас только рыба в консервах.
Водохранилище немного напоминает озеро Рица в Абхазии. Низко нависающие провода, однако, портят весь вид. 
Продолжаем сбрасывать высоту. 
На обочинах опять много ежевики, высоко в горах её не было. Дорога пустая, а горы, показавшие нам свой масштаб в Ушгули, постепенно сворачиваются, чтобы через каких-то несколько десятков километров полностью сойти на нет. 
Грустно покидать горы.
Встречаем последнюю сванскую башню.
Её охраняет боевая корова, но нам всё таки удаётся проникнуть внутрь.
Вот такие виды открываются сверху:
Доподлинно неизвестно зачем сваны строили башни. Считается, что они выполняли разные функции: сигнальные, боевые, использовались как продуктовые хранилища. Дальше въезжаем в довольно крупный город Зугдиди. Заходим в придорожное кафе с кондиционером. Руки сами тянутся к капучино. 
В самом городе много разрушенных и пустых зданий. Это опять напомнило Абхазию.
Зашли побродить по школе. 
По крайней мере, мне показалось, что это школа.
Вечером по сложившемуся распорядку заехали на рынок.
И стали искать место для ночёвки. В городе это оказалось гораздо сложнее. Съехали с главной дороги в сторону огородов и садов.
И нашли площадку на берегу реки. 
Лагерь разбили рано. Я думала, что поваляюсь, почитаю книжку и пораньше лягу спать,но планы спутали местные жители – весь вечер мы просидели с ними, распивая вино на противоположном берегу. Во главе стола был колоритный грузин Каха и его интеллигентный брат Маха. На вопрос что они здесь делают зимой, братья честно ответили: пьём. А вообще многие здесь выращивают фундук на продажу. Но в этом сезоне орехи подпортил “червёнок – мервёнок”. Такая вот досада!
У Ромы отношения с коровами не сложились с самого начала похода.
Пока завтракали подошёл ещё один местный житель, спросил о нашем путешествии. Сказал, что грузинское гостеприимство уже не то. Раньше для всей деревни было бы позором, что гости – туристы ночевали в палатках и никто их не пригласил к себе. Справедливости ради отмечу, что Маха приглашал нас к себе в дом, но мы отказались. И сразу после этого пришёл Каха и позвал нас на завтрак. Уже второй для нас.
Уж не знаю как все эти вкусности в меня влезли. Удалось даже попробовать домашний мацони с сливовым вареньем. А на этом фото мы у дома и за нами тот самый фундук, который попортил “червёнок”. Нам его дали с собой в дорогу.
И вот после двух плотных завтраков, в самый разгар жары, мы наконец-то выехали. Решили срезать часть шоссе по просёлочной дороге. И тут началось самое интересное.
А именно: опять жуткие подъёмы, камни и пыль.
Но мы справились и в конце даже нашли работающую колонку.
Привал перед выездом на шоссе.
Какой-то монастырь.
Ночевать остались у реки. С удовольствием в ней искупались, а после захода солнца пришлось резко ретироваться в палатку из-за полчищ комаров. Совсем не ожидала их здесь встретить.
Преимущества нашей палатки налицо – можно наслаждаться закатом и комары при этом не кусают.
День 11: 35,6км.
Но не вся одежда успела высохнуть.
Наше поле постепенно стало оживляться. Позавтракав, выезжаем. Сегодня нас ждёт море!
Трасса у побережья уже очень оживлённая, ехать по ней – не большое удовольствие, но тем не менее, это тоже часть нашего пути. Скоро попадаем в окраины города Поти.
А это уже его центр.
Заезжаем на пляж, но купаться здесь не хочется. Грязь и коровы.
На этом пляже тоже много мусора. И вообще, все увиденные нами грузинские пляжи, за исключением пляжей в Батуми, оказались очень грязными.
Но это не помешало нам вдоволь накупаться. А на ночлег мы остановились тоже на пляже, пробив почти все камеры колючками. С наступлением темноты опять появились комары.
День 12: 25км.
Как и в прошлую ночь на пляже, боялись, что кто-нибудь придёт и прогонит нас. Но, к счастью, мы никому не были нужны. Даже комарам.
На пляже горы мусора и ни одного человека.
Чуть в отдалении всё наоборот.
Обедаем, пьём вино и принимаем водные процедуры.
Представитель местной фауны на палатке.
День 13: 45км.
Пообедали местной шаурмой (не путать с шавермой). Мне она понравилась. Максим утверждает, что в ней была фасоль, но лично я не помню.
И вот круг замкнулся – мы снова в Батуми.
Ещё утром мы забронировали на 
Нашли нужный дом. Пока мы ехали, апартаменты успели немного подорожать. Но мы уже не стали спорить с хозяйкой и , пристегнув в подъезде велосипеды, пошли смывать с себя пыль дорог.
Вечером прогулялись по набережной. Батуми понравился своими контрастами и даже напомнил Стамбул.
Знаменитые движущиеся скульптуры Али и Нино. Это герои одноименной книги Курбан Саида, которую я прочитала, вернувшись домой.
День 14: пешком по городу ( и примерно километров 10 до аэропорта на велосипеде)
Наткнулись на интересную табличку:
Самое яркое впечатление от Батуми – развевающееся во всех дворах бельё. Никто здесь не парится на счёт пыли.
Везде продаются дешёвые фрукты и овощи.
Пляж Батуми, как я уже писала, чистый. Но каменный.
Мы заметили, что мужчины в Батуми выпячивают голые животы, а женщины выглядывают в окна.
И полные впечатлений, полетели домой!
Послесловие:
Это показалось символичным – хоть какой-то Новый год в лесу! Последний дом, за ним уже лес.
По лесу идёт хорошая дорога, при желании по ней можно проехать и на машине.
В этом месте, наверное, когда-то был Финский мост.
Поселок до 1939 года принадлежал Финляндии, а в 1948 был переименован из Инкиля в Зайцево. Первый привал. 
Совсем скоро появился открытый участок. 
Вид на озеро: 
При ближайшем рассмотрении берега оказались малопригодными для стоянки – повсюду камни и поваленные деревья.
Пробираемся вдоль берега.
К нашему разочарованию не то, что палатку негде поставить, но и пролезть через лесоповал почти невозможно. Робко подходим ко льду и пробуем его на прочность. Выглядит добротно, но идти по нему с рюкзаком тем не менее страшно. И тогда видим впереди спасительного рыбака, идущего прямо посередине озера. Пошли по льду вдоль берега, любуясь на его скалистые выступы, и нашли вскоре хорошее место для стоянки.
Макс сразу принялся за костёр, а я поставила палатку и надула коврики. 
С палаткой-то всё понятно. А вот к коврикам прилагается специальный мешок, который надевается на клапан и нагнетает внутрь воздух.
Происходит это все совсем не быстро. 2 коврика я надувала в несколько этапов. После обустройства палатки подошло и время обеда. Уже второй раз берём в поход готовую еду «Кронидов». Всё, что нужно – опустить пакет в кипящую воду на несколько минут. 
Очень удобно, особенно зимой. Купить их можно прямо на заводе или в спортивных магазинах (точно видели их в “Сплаве”), а так же заказать через интернет. На вкус как домашняя еда. 
Используя остатки светового дня, прошлись по озеру. 
Разрезая предзакатную тишину, вдалеке пронеслись два снегохода. Уже полностью уверенные в крепости льда, обратную дорогу к машине решили сократить по озеру. Острова и каменные выступы очень напоминают Ладожские шхеры, только в уменьшенном варианте и густо поросшие лесом. 
Пожалели, что нет с собой лыж, было бы здорово здесь прокатиться. Вернувшись, в быстро сгущающихся сумерках, заварили чай.
Чем темнее становилось в лесу, тем ярче и уютнее у нашего костра. 
В 20:30 отправились спать. Долго укладывались. Я не сразу смогла согреться, пришлось надеть ещё одни штаны и кофту. Услышали как в Зайцево новогодний огонёк завершился салютом. Я согрелась. Уснули.
Позавтракали, залили чай в термос и стали собираться в обратную дорогу. Пошли по озеру. 
Поднялся небольшой ветер, распылив в воздухе снежную взвесь. 
Накануне у нас разрядились оба телефона и сломалось зарядное устройство, поэтому мы шли по весьма примерным координатам, не зная точно места, где нужно выходить на дорогу к посёлку. Хорошо, что нам попались рыбаки и показали проход. Мы вышли на уже знакомую дорогу и дошли по ней до машины. Отличный выдался Новый год. Хоть и старый! 
Наше снаряжение:
О горе со странным названием Воттоваара мы узнали несколько лет назад. Окружённая глухими карельскими лесами и разными тайнами, она просто не могла не привлечь внимание. И хотя в то время мы ещё не ходили ни в какие походы, очень захотели там побывать. Некоторые называют Воттоваару “местом силы” и считают, что она сама должна позвать человека, когда он будет к этому готов. И вот, наконец, гора нас позвала и мы были готовы.
Едет поезд неспешно. Сначала проехали наши лыжные места: Лемболово и Орехово. Потом началась Карелия и названия посёлков стали интереснее:
Прибыл поезд точно по расписанию. На то, чтобы высадиться – минуты 2. Достаточно большая толпа на платформе быстро рассосалась, оставив нас одних в темноте карельской ночи. Решили не ждать рассвета, а идти сразу. За каждым кустом мне мерещился то ли медведь, то ли какая-нибудь нечисть. Столько иррациональных страхов только из-за того, что человек – существо дневное. Как только рассвело, все эти страхи исчезли. Хотя тот же самый медведь мог бы выйти на нашу дорогу и при свете дня. Особенно нас “повеселили” треккинговые палки. Мы с ними ходили в первый раз и ветер,проходя через отверстия в их корпусе, издавал громкий свист, а иногда даже выдувал разные мелодии. В темноте от этих звуков немного перехватывало дух. 
Завтракаем под накрапывающим дождиком. Сейчас мне уже кажется, что жара лучше, чем такая сырая прохлада. Хотя месяцем раньше в 
Стали появляться любимые мною болота:
Периодически они разливаются на дорогу, образуя лужи, преодолеть которые не так-то просто. Такие лужи мы прозвали “императорскими”.
А вот для чего нужны треккинговые палки:
В целом, благодаря паломникам, дорога к Воттовааре в хорошем состоянии. Все переправы через реки тоже налажены:
“Буханки” проезжают этот путь примерно за час, поднимая волны в “императорских” лужах. Но некоторые транспортные средства доезжают до места назначения всё же не совсем в целости:
Усталость начинает проявляться где-то на 13-ом километре. В рюкзак как будто подливают по капле свинца. Наконец-то доходим до информационного знака:
Но радуемся рано – от него идти ещё несколько километров. Непосредственно у подножия горы никаких обозначающих знаков нет. Понимаем, что дошли только по следам колёс- видно, что все машины здесь разворачиваются. Перед подъёмом обедаем. Опять начинает накрапывать дождь. За два дня он начинал накрапывать каждый раз как только мы собирались есть. И заканчивался как только мы заканчивали трапезу. Это единственная мистика, которую мы заметили. Система защиты от дождя 80-го уровня:
Начинаем подниматься.Тропа резко уходит вверх. 
Сначала нечего необычного, просто лес вокруг:
Потом появляются деревья с причудливыми вершинами:
Становится больше камней, некоторые из них нагромождены друг на друга:
А потом мы поднимаемся ещё выше и видим как под нами простирается жёлто – зелёное море:
После достаточно резкого подъёма местность становиться пологой. Вершина Воттоваары – плато площадью 6 кв. км. 
Припрятав рюкзаки, идём гулять налегке. По горе проходим ещё 8 километров, любуясь видами:
Лес как будто из детской сказки о Бабе Яге. Неудивительно, что такая местность породила множество мистификаций. Я даже читала, что на горе совсем нет птиц. Но это не правда, они весело щебетали, особенно, когда пару раз выходило солнце. С техникой всё тоже было в порядке, на горе она работала исправно.И тем не менее, чтобы не “разводить” на горе всякую бесовщину, кто-то уже установил на вершине крест:
Подкрепляюсь брусникой:
Обычно в походах мы пользуемся приложением maps.me. На карте указаны основные достопримечательности. Например, голова Укко – огромный валун, венчающий каменный амфитеатр:
Лично мне амфитеатр или,как его ещё называют, бассейн понравился больше всего. Камни стоят полукругом, а внутри среди болота как будто жертвенный алтарь:
Ещё одна достопримечательность, которую можно увидеть на всех фото – сейд:
Деревья на вершине как в стихотворении Чуковского:
Связано ли это с пожаром, произошедшем на вершине в 2006 году, с погодными условиями или каменистой почвой трудно сказать, но здесь лес действительно кажется мёртвым. При этом на нижнем плато растут абсолютно нормальные здоровые ёлки. 
Окончательно выбившись из сил, вечером греемся и сушимся у костра:
Спать заваливаемся в 20:00, сладко проспав целых 14 часов. 
Утро окутало всё туманом. Деревья выглядят как фантастические существа:
Позавтракав, отправляемся на поиск ещё одной культовой достопримечательности – лестницы. 
Для этого нужно спуститься на нижнее плато. Дорога проходит через обзорную площадку. Опять я зачарованно смотрю на карельское море: 
Мы видели гору пасмурной, в тумане и при свете солнца. Она прекрасна при любой погоде. На нижнем плато природа для нас более привычная: высокие ели, мхи, озёра и болота:
Это тоже одна из достопримечательностей – пирамида:
А вот и лестница. Это самое загадочное место, здесь уже чувствуется вмешательство человека – ступени идеально ровные: 
Кем и для чего она сделана нам не ведомо.
Остальные всe те же:
Грузию мы выбрали так как это относительно недалеко и недорого, там вкусная еда, вино, Боржоми, море, а горы Кавказа по умолчанию прекрасны.
Из Кутаиси через Нижнюю и Верхнюю Сванетию уже своим ходом вернулись в Батуми, оставив последние дни на расслабленную езду по побережью и купание в море.
Когда выходим из здания, уже рассвело, но воздух ещё свеж. Аэропорт рядом с морем и через 15 минут езды мы на пляже. 
Уже несколько лет я не была на море летом. Оно как парное молоко. Искупавшись, заезжаем в Макдольнадс.
Да, грех питаться этим в Грузии, но наличных денег пока нет. Обменник находим чуть позже и вместе с ним находится Джонни – предприимчивый грузин, который быстро организовывает нам машину до Кутаиси.
Грузимся.
По дороге заезжаем за газовыми баллонами. В Батуми нашли единственный спортивный 
Город похож на египетский базар – шумный, пыльный и жаркий. Заезжаем в магазин, сразу прикупив 2 бутылки вина. Проезжаем центральную площадь с фонтаном. 
Там покупаем сим-карту местного оператора Magti. У него самые выгодные тарифы и большая зона покрытия. На выезде из города резко начинаются подъёмы. И, вроде бы, понимаешь, что едешь в горы, но организм ещё не привык и сопротивляется таким нагрузкам.
Первая радость – источники питьевой воды, их было достаточно много на протяжении всего нашего пути. Вторая радость – заросли ежевики по обочинам. К середине пути у одного из участников даже развилась еживикозависимость. Дима мог “зависать” у кустов с ягодами подолгу. А потом на ежевичной силе догонять остальных.
К вечеру заезжаем в деревню и проехав её до конца, находим место на берегу реки Цкалцитела. Пока охлаждается вино, ставим палатки.
Дима привозит из деревни арбуз. Неплохое окончание такого долгого первого дня.
О трудностях провоза велосипеда:
Иллюстрация, как и все последующие, сделана Ромой, который не только умеет крутить педали, но ещё и круто рисует (а теперь ещё и велосипеды умеет нормально упаковывать).
Но надевать на себя лишнюю одежду совсем не хочется. Правда, на Диму это не распространяется. В этих перчатках маньяка- убийцы он проехал весь поход.
Более продвинутые коровы спасаются от жары так:
Едем по грунтовой дороге. Временами, правда, и старый асфальт попадается. Места достаточно пустынные.
Подъёмы достаточно крутые. 
Попадаются пастбища и посёлки.
В одном из них находим вкусную алычу. Преодолев критическую высоту, начинаем резко её терять. И вдруг на спуске каменистая грунтовая дорога превращается в бетонку – мы въехали в небольшой городок Ткибули. 
Так необычно (но приятно) прямо с гор спуститься на жилую улицу. Сразу едем на рынок.
Закупаем продукты и обедаем в кафе. Первая домашняя грузинская еда – хинкали и кебабы. Салат из помидоров и огурцов здесь выглядит иначе – овощи просто нарезаны и разложены в ряд, а сверху присыпаны специями. Всё дёшево и очень вкусно. Единственное моё разочарование в грузинской кухне – кинза, терпеть её не могу, а вот грузины любят. Плотно пообедав отправляемся дальше. На выезде из города в “гаражном развале” Дима покупает кофту с длинными рукавами и наконец-то прощается с флиской.
Лентой серпантина дорога снова закручивается вверх. Оттуда мы приехали.
Как ни странно, этот 14километровый подъем дался мне достаточно легко.
То ли под вечер жара немного спала, то ли хинкали придали новых сил. На одном из витков повстречали пикникующую на обочине разношерстную компанию. Конечно, нам не дали проехать мимо (да я и не прочь была с ними выпить). 
Приняв нас сначала за немцев, все очень обрадовались, что мы их братья- православные. А отмечали, кстати, праздник Ильи Пророка. В дорогу нам дали целый пакет еды. Но уехать сразу не удалось – возникли проблемы с моим велосипедом. Пока чинили, один из святых отцов подошёл и осмотрев его предположил: “Я не думаю, что это тормоза, это цепа”. Но дело было именно в задних тормозах и, к счастью, эту проблему удалось быстро устранить.
Уже в сумерках одолели последние витки серпантина. На верхней точке перевала ветер просто сносит с ног. Приходится натянуть куртку.
Быстро спускаемся к Шаорскому водохранилищу и там и остаёмся на ночёвку. Палатки ставим уже в темноте, зато ужин готовить не приходится – спасибо грузинскому гостеприимству!
Ночью сильный ветер трепал палатки и не всем удалось выспаться.
Собираемся – купаемся и выезжаем. 
Впереди ровный хороший и от того скучный асфальт. 
Веселье начиналось всегда на спусках, когда у меня закипали и свистели тормоза и сочилось масло из вилки. Никогда ещё такого не было. Приходилось меньше тормозить или останавливаться и давать бедным тормозам отдых. Вообще многокилометровые серпантинные спуски – отдельная тема. Это так страшно и так круто одновременно! Не знаю как мужчины, а я иногда визжала от переполняющих эмоций. Въезжаем в город Амбролаури. Фото хорошо иллюстрирует вежливость грузинских водителей. Никто не проносился мимо нас впритык, а наоборот, всегда объезжали, так сказать, с запасом. Вот только сигналили нам нещадно, но ведь приветствовать гостей – правило хорошего тона любой южной страны.
Район Амбролаури – это родина Хванчкары, большая бутылка которого стоит в виде памятника на центральной площади города. Захотели попробовать, но в ближайшем ларьке оно стоит аж 40 лари, что для нашего бюджета чрезвычайно много. Ну, в Грузии ещё много разных вин! В дальнейшем нам несколько раз попадались указатели на некие “винные маршруты”, но мы непреклонно следовали своему пути. Жара в обед особенно невыносима. Она плавит всё вокруг. Находим тень под деревом на берегу реки. Окунаемся в горную реку. Этот процесс моментально снимает усталость и придаёт силы. И на какое-то время ты опять человек.
Пообедав и отдохнув выходим на дорогу. У Макса Л. сорвало крепление передних звёзд. Немного отъехав, снова останавливаемся на ремонт. Запасных с собой нет, поэтому перераспределили оставшиеся с других звёзд. Надо быть аккуратнее впредь. Асфальт в этом месте заканчивается и начинается подъем по пыльной грунтовке.
Солнце не ослабевает своей хватки, но мы не унываем. Ещё в первый день, оценив, что поездка не будет очень лёгкой, я сказала себе, что хоть ползком, но до Верхней Сванетии доберусь. Часто так и получалось – не ползком, конечно, но пешком. 
На самом деле усталость быстро забывалась стоило преодолеть подъем и оглядеться вокруг. Например, в этот раз.
Я уже и забыла, что только что с таким усилием поднималась. Тем более в горах за каждым трудным подъёмом спуск. Ровно как и наоборот;) 
Приехали в деревню … Там возместили нехватку воды в источнике и купили горячий лаваш. 
Сама деревня имеет вымерший вид.
Но это не так. В окне дома мы увидели женщин, которые подсказали где найти магазин. Что ещё более удивительно, он был совсем недалеко и работал. Здесь дорога проложена в узком ущелье.
Грохот воды оглушающий. Ещё один источник – датированный.
Часто в поисках хорошего места для ночёвки мы накручивали ни один километр. И еще ходили в разведывательные экспедиции пешком. И в этот раз решили доехать до водохранилища, указанного на карте. 
А доехав перебрали несколько мест, пока не нашли подходящее. Правда, пришлось провести целую операцию по спуску велосипедов, так как берег водохранилища очень крутой. Накупавшись, поужинали гречкой с тушёнкой и завалились спать. В палатке почувствовала лёгкую резь в животе, но, как обычно, понадеялась, что к утру всё пройдёт.
Мои надежды не оправдались. Ночью я проснулась от усилившейся боли. Выпила энтерос-гель (берём его с собой в поход уже второй раз, очень хорошая штука) и уже минут через 20 меня затошнило. Спала очень плохо и утром почувствовала себя совсем разбитой. Тем не менее нужно было выезжать. Мальчики подняли мой велосипед и забрали часть вещей, чтобы мне было легче. Пить много не получалось, потому что сразу тошнило. Тут неожиданно на помощь пришла Кока-Кола. Честно сказать, в походе её пили много, она придавала сил. Выпила её по совету Димы и меня не вытошнило и в желудке всё немного улеглось. В самую жару нам опять пришлось взбираться по серпантину.
Сначала я ещё как-то могла это делать, потом стало совсем плохо. Всё, что могла, из вещей я раздала, но все равно передвигалась пешком очень медленно. Под палящим солнцем, без намёка на тень, серьёзно думала, что не заберусь наверх. Это был единственный момент в жизни, когда моя любовь к велосипеду подверглась сомнению и я подумала: “Зачем я вообще это делаю?” Но забраться всё таки удалось.
Последние метры мой велосипед вёл Дима, дошедший до верха раньше. Дальше начался крутой спуск, который тоже не дал расслабиться.На поворотах приходилось сильно тормозить и вообще находиться в постоянном напряжении. Мне казалось, что он никогда не закончится. Это уже вид на него снизу:
Наконец-то поверхность земли приобрела горизонтальный вид – спустились к реке. Выехав из города на этой реке нашли место для отдыха. Даже со столом. Периодически к нам наведывались коровы и поросята.
Я искупалась и немного поела. Сразу почувствовала себя лучше. И уже смогла забрать свои вещи и поехать темпом здорового человека.
Проехали населённый пункт и вокруг всё стало совсем пустынным, а природа какой-то северной и немного суровой. Справа так и бежала река Цхенисцкали, давшая нам приют на обед. И вот вдалеке появился указатель посёлка Лентехи. 
Мы уже точно в Нижней Сванетии! И первая (хорошо отреставрированная) башня встречает нас на пути. 
Рядом с центральной площадью находим местное кафе. 
Мужики пробуют кубдари – сванский пирог с мясом. А мне варят диетическое яйцо и приносят мацони – кисло-молочный продукт, напоминающий йогурт. Конечно же, на нашем столе красное вино. На ночлег встаём сразу за посёлком. Мы уже поднялись на 800м.н.у.м. и вечера здесь прохладные. Этот день заставляет принять решение об изменении графика движения. Решаем вставать раньше и в обед пару часов отдыхать в тени. Ставим будильник на 6 утра расходимся по палаткам. 
День 5: 54.2км.
Вокруг живописные пейзажи. И вообще здесь себя уже полноценно ощущаешь в горной местности. 
Дорога идёт мимо деревень, узкой лентой вьётся между домами. Можно ехать и наблюдать незатейливый деревенский быт. 
Иногда попадаются полуразрушенные сванские башни и они здесь более кондовые, чем в туристическом Ушгули. Но туда нам предстоит доехать только завтра. Хоть мы уже выше в горах, днём всё так же жарко. Свиньи борются за право улечься в лужицу. 
Есть даже магазины. Выглядят они так:
Неожиданная встреча в грузинской глубинке. 
В дальнейшем не нашли никакой связи Сталина с этим посёлком, хотя и зачем ей быть. У нас памятники Ленину стоят повсеместно. Недалеко от Сталина находим раскидистое дерево у реки, там устраиваем привал. Как хорошо искупаться (и постираться)! 
Однозначный плюс походов летом, что даже суровые горные реки прогреваются до приемлемой температуры. В 
Выехали из деревни и пространство раздвинулось.
Вершина горы похожа на рожок мороженого. Или это уже мерещится из-за жары.
Дальше началась очень уединенная часть пути.
До вечера встретили одного лишь байкера. Тут и стали вспоминаться истории о медведях, которыми нас пугали местные… А горы всё круче, и вот уже снежные вершины виднеются в дымке.
Одно за другим перебрали несколько мест для ночёвки, ни одно не понравилось. Тем временем уже стали опускаться сумерки и я занервничала. Впереди по карте должна быть деревня Цана с гостевым домом, решаем остановиться там. Последний подъем преодолеваю пешком – злая, уставшая и голодная. Поэтому вывеска Fast Food особенно порадовала.
Гестхаус действительно имеется и он абсолютно пустой. За 20 лари с человека в нашем распоряжении второй этаж. Обстановка аскетичная, но атмосферная.
Этакий приют уставшего путника. А для романтиков есть подзорная труба. Внутри примерно так же:
Горячей воды, увы, нет. А спать ложимся по привычке в спальниках на полу, так как местные кровати слишком мягки и неудобны.
В этой крохотной деревушке есть даже церковь. Тоже крохотная.
Сегодня нам предстоит самый главный подъем – на перевал Загар. Это наивысшая точка нашего пути – 2600м.н.у.м. Нужно подняться на 1000 вертикальных метров за 13000 горизонтальных. Прощальное фото с хозяевами хостела.
И с хозяйской собакой Куршей тоже. 
Однако, Курша не хочет пока прощаться и отправляется с нами. Горы раскрываются во всей красоте. 
На этом отрезке встречаем большинство велосипедистов и все они едут нам навстречу, то есть вниз. Начинаю думать правильно ли мы построили свой маршрут… Но в дальнейшем мы убедились, что да, правильно. Подъем занимает несколько часов. В основном мы идём пешком. Иногда приходится прикладывать максимум усилий, проталкивая велосипед вверх. 
Стоит расслабиться и отпустить тормоза, как он тут же тянет за собой вниз. Курша тоже устаёт и лезет в каждый попадающийся на пути горный ручей.
Один раз вся наша компания перегородила дорогу голландским велосипедистам. Что удивительно, первый раз мы их встретили ещё в Кутаиси, они тоже ехали нам навстречу. После этого случая родилась шутка о том как ездят в походы русские: со своей избой, собакой и самоваром.
Наконец-то заползаем на перевал. 
Где была его максимальная точка так и не поняли, но потом дорога пошла на спуск и Курше пришлось бежать за нами очень быстро. Те самые загадочные сванские башни. 
Ушгули – не отдельный посёлок, а община, состоящая из нескольких сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Здесь самое средоточие этих башен.
Гора Шхара – третья по высоте вершина Кавказа – 5193м.
Но абсолютно неожиданно для меня именно здесь произошло самое главное разочарование за поход. Видимо, в своём воображении я слишком романтизировала Сванетию. А в реальности увидела пыль столбом, кучу машин, толпы туристов и завышенные цены в кафе (но горы всё равно прекрасны). Дело-то, конечно, во многом было в усталости и чувстве голода. Но поесть в местном кафе мы так и не решились, а еды с собой было мало и мужчины отказывались есть гречку без консервов. В итоге в каком-то остервенении мы пролетели треть Сванетии по пыльной дороге. 
Пылью пропиталось всё: рюкзаки, велосипеды, волосы, одежда и лёгкие. Ещё более ухудшало ситуацию то, что накануне в реку Ингури свалилась машина. На каждом изгибе реки искали тела погибших. В общем, очнулись мы уже отъехав от Ушгули километров 30. Нашли придорожное кафе с лепёшками и мацони и немного расслабились. Познакомились там с двумя немцами и распили вместе вино. Один из них поделился наблюдением: русского всегда среди туристов можно отличить по куску туристической пенки на заднице. Мы научили их как надо правильно эту штуку называть – поджопник. Немцы несколько раз трогательно повторили это слово: “Патшопник, патшопник…” Расставшись с новыми знакомыми, поехали искать место для стоянки. Нашли его на чьих-то огородах. Спуск к реке там очень крутой, но кое-как смогли обмыться от пыли.
В довершение этого дня разочарований за ужином ко мне в чай прыгнул кузнечик-самоубийца и в нём сварился.
Но мы пока едем по грунту. Этот серпантин проезжаю полностью в седле. Горы отбрасывают на дорогу тень и ехать комфортно. Когда поднимаемся, начинается дорожное покрытие. Не асфальт, а какая-то бетонка. За Максом виднеется двойная вершина Ушбы. Тоже не самая низкая гора – 4690м.
Вокруг сосны.
И если бы не пики гор, то можно было подумать, что мы в Карелии. Уж больно лесочки по обочинам дороги родные. Окрестные виды:
Всё таки Сванетия красивая! И чем меньше народа вокруг, тем полнее это ощущаешь.
По пути попадается источник воды. А течёт из него прям газированный нарзан. Правда, тёплый он совсем не вкусный. А вода в бутылках нагревается на такой жаре очень быстро. В обед приезжаем в Местию – столицу верхней Сванетии.
Хотим зайти в музей, но по понедельникам он, конечно же, закрыт. Тогда меняем пищу духовную на пищу для тела, то есть едем в кафе. Находим одно очень милое чуть подальше от центральной площади. Там совсем недорого и при этом огромные порции. В этом кафе зарождается моя любовь к лобио – грузинскому блюду из фасоли. Никогда не ела ничего прекраснее! Харчо, говорят, тоже хорош. Поев, едем дальше. Безопасность превыше всего.
Кстати, за свои три велопопохода из аптечки пользовались только Энтеросгелем. Обходилось без травм. Послеобеденный отдых проводим у ручья. 
Разложили палатки и спальники на просушку (в горах утром они не успевают высохнуть) прямо на тропе, и вдруг идут местные с водкой. Пригласили нас тоже, но мы тактично отказались. Позже чуть повыше от нас стали раздаваться мелодичные грузинские песни. Песни я подслушала ещё в Местии, в одном из кафе, и должна сказать, что грузины слухом не обделены, поют хорошо. Здесь мы познакомились с современным сваном Бадри. Он с ностальгией вспоминал времена Союза, как и большинство встреченных нами людей зрелого возраста.
Торопиться нам уже было некуда, после вчерашнего дня выяснилось, что мы идём на опережение графика. Мы просто ехали и смотрели на горы, как один слой реальности накладывается на другой:
Увидев впереди очередной серпантин, решили оставить его на завтра. А место для ночёвки нашли прямо над дорогой. Если бы не этот каменный клык, то вполне пейзаж Ленобласти.
Только вот цикады там не стрекочут, и воздух не тот, и небо над головой совсем другое… Поэтому мы и путешествуем. Чтобы окунуться в другой мир и прожить за это короткое время немножко другую жизнь. И когда засыпаешь в палатке с видом на горы, понимаешь, что это тебе удалось.
День1: 55км. /асфальт, грунт
 Рядом с посёлком большое озеро Отрадное.
 В озеро вдаётся широкий мыс. По нему проложена хорошая грунтовка.  Раньше здесь было несколько финских хуторов, которые потом объединили в один большой посёлок.
Проехав жилые дома, уперлись в вывеску: 
 Станция, однако, в большом запущении. 
 Только в этом доме теплится жизнь – топится печь и сушится на веранде бельё.  
Дальше были поля.
  И остатки дороги. 
 До самой оконечности мыса мы так и не добрались, потому что дорога превратилась в непроходимые дебри. 
На берегу стоял накрытый какими-то уплывшими уже рыбаками стол. 
Пришлось вернуться обратно той же дорогой. 
 Пообедать остановились на берегу. Дошираки и сосиски – самый смак! 
Стало совсем промозгло и начал накрапывать дождь.Но он быстро закончился и вышло солнце. Заехали посмотреть на памятник финским крестьянам.
  На табличке указано название одного из бывших хуторов – Пюхяярви. 
Дальше километров 10-15 дорога шла по хорошему почти пустому асфальту. В посёлке Уральское из двора вслед за нами выскочила очень настырная собака. Будучи уже особью не молодой, лаяла и гналась за нами как щенок. Проезжающий мимо дядька какое-то время прикрывал нас от собаки машиной, а потом она и сама отстала. Спасибо дядьке!
 Хоть мы и не любители автомобильных дорог, но катились с удовольствием.
 В Заостровье начался грейдер. 
 Прямо у дороги заброшенный коровник. 
 Перед съездом в лес на ночёвку заехали на берег Ладоги.
Выпили кофе, любуясь простором.
 А лес был до краев наполнен солнцем.
Проехали мимо маленького озера Нырок, симпатичного, но полностью заболоченного.
И выехали к месту ночёвки – озеру Воробьёво. 
 Озеро большое, с островами. Но на нас особого впечатления оно не произвело. Кроме того, вода у берега цветёт, и это мешает набирать воду для готовки. Вечер был прохладный. Окунулись в озеро и грелись у костра. 
Ночью случилось то, чего я всегда боюсь, ночуя на озёрах. На другой берег приехали идиоты на машине (значит есть хороший подъезд) и оглушающе врубили музыку. Спать было не возможно. Пришлось экстренно сняться со своего места и уйти дальше. Ну, не без дураков, как говорится.
Спали рядом с 70метровым (судя по навигатору) холмом. 
Вид с его вершины на палатку:
Утренний кофе никто не отменял.
Выехали по тропинке вдоль озера и дальше поехали лесными холмистыми дорогами.
 Кое-где попадался песок, на котором приходилось выделывать виражи, но в целом качество дорог на этом участке было отличным. Из леса снова выехали на асфальт рядом с посёлком Моторное.
Заехали там в магазин (самообслуживания!) и поехали перекусить на озеро Снетковское.
 После озера свернули с дороги в СНТ “Содружество”. Через него выехали в поля. 
  Со сменой пейзажей ехать интереснее. 
 Пока проезжали СНТ с его незатейливым бытом, размышляли круто ли приезжать все время в одно и то же место на дачу. Решили, что круто, если объезжать окрестности и ночевать периодически в палатке ;) Из полей снова въехали в лес. 
Стали появляться лужи.
 Обедать остановились на озере Большое Бережное.
  В нем же искупались, пока готовилась гречка (отдыхающие на противоположном берегу, наверное, удивились).
 Погрелись у костра.
 После озера дорога стала ухудшаться. Примерно так:
 И вот так (здесь встретили байкеров, как и мы, форсирующих водные преграды): 
  Но везде можно было пройти лесом.
 После дороги-канала снова уткнулись в поле. Вот так по полю ездить ещё не приходилось. 
Преодолев его, по остатку дороги выехали в посёлок Малая горка. 
Там всё было весьма живописно. Особенно полноту картины подчёркивало вышедшее на пробежку образцовое семейство. Дальше нам остался совсем маленький кусочек трассы до Плодового. На нём встретили велосипедистов – зрелых мужчину и женщину, которые бодро вкатывали в горку. Немного поболтали. Конечно, Герберт Уэллс уже выразил мои мысли:
За посёлком сразу начался грейдер и асфальта в этот день мы уже не видели.
Красота!
По грейдеру доехали до какого-то ДОЛа, на нашей карте он указан не был. Вьезд тоже перегорожен шлагбаумом, но через него нас любезно пропустили. А за территорией лагеря начинается сосновый лес. 
Уже достаточно проехав по лесной дороге, удивились, увидев на ней две машины. Как-то они сюда заехали, но эту горку им уже было не осилить. В отличие от нас ;)
В целом маршрут получился достаточно рельефным, постоянно ехали то вверх, то вниз. И мне это очень нравилось. 
Пообедать заехали на озеро. Их в округе так много, что названия запомнила далеко не все.
Решили быстро в него окунуться, но вода (о,чудо!) оказалась тёплой и поэтому даже поплавали, открыв купальный сезон!
Солнце начало клонится к горизонту, а нам ещё ехать и ехать.
По дороге всё чаще стали попадаться камни.
Первое препятствие на этой части маршрута – разлившийся через дорогу ручей.
Только перебрались через ручей, а тут россыпь камней. Опять приходится спешиваться, чтобы посмотреть поближе. И, конечно же, залезть.
Дальше произошло неожиданное и крутое событие. Уже больше года я читаю отчёты о путешествиях на велосипеде одной девушки – 
В общем, со всеми приключениями мы рисковали никуда не доехать, поэтому помчались дальше. 
Пешком забрались на горку, с вершины которой, судя по карте, должен был открываться вид на озеро.
Озеро, действительно, было вдалеке – красивое, со скалистыми берегами.
Круто было бы переночевать на нем, но оно в стороне от нашего маршрута и хороших дорог, ведущих к нему, мы на карте не увидели. Поставив для себя пометку, поехали дальше. Хотя мне казалось, что населенных пунктов сегодня уже не будет, из леса мы выехали в пос.Зайцево, и это была какая-то областная Швейцария!
Виды очень живописные:
Рядом с посёлком ж/д станция Инкиля – опять случай, когда посёлок переименовали, а станцию нет. В бывшем здании вокзала сейчас магазин, в котором Максим купил пиво;) Покидаем прекрасное Зайцево.
Озеро, вроде бы, Зайцевское.
За Зайцево ещё один маленький симпатичный посёлочек Холмово (разумеется, на холме). Так как время позднее, начинаем искать место для ночлега у реки Дымовка. Людей достаточно много и все они умудряются проехать к берегу на машинах. Наконец, находим укромный уголок.
У нашей палатки обиталище выдры (по нашему мнению). Ночью и утром она ныряла и издавала много шума, но увидеть её так и не удалось.
День 2: 77км./лесные тропы, грунт, асфальт
За ним в отдалении ещё какие-то домики. На фото не видно, но они стоят рядом с большим камнем.
Дороги и пейзажи вокруг прекрасные. Уже второй день ощущение, что попали в какую-то параллельную реальность.
Но после Маслово дорога перешла в пунктирную тропу и начались лужи:
По пути попался старый финский фундамент.
Озеро Карповское.
От озера дорога красиво поднимается наверх, к соснам. Там опять стало сухо и проезжабельно. Проезжаем мимо участка линии Маннергейма.
Ещё одно озеро.
Остановка на обед. Разожгли костёр, чтобы дымом отпугивать мошек. Из-за них не возможно было ни готовить, ни есть. 
Здесь произошла ещё одна неожиданная встреча.Пока Максим ходил к ручью набирать воду, ко мне из леса выбежал лось! Я раньше только один раз видела молодого лося из окна машины. А этот был уже огромный взрослый зверь и стоял в метрах 20-30 от меня. Сначала я подумала: “Ничего себе как круто!” А потом испугалась. Хорошо,что лось испугался тоже и сам убежал. Сердце ещё долго у меня колотилось ;) Поехали дальше и на очередном грязевом участке снова встретились с вчерашними ребятами. Немного 
Дальше наши пути разошлись. После нескольких километров грязи выехали на аккуратный грейдер.
Это место на карте отмечено как урочище Балаханово. В местных посёлках не раз замечали на домах солнечные панели- не везде есть электричество.
После Балаханово мы проехали по очень хорошему пустынному асфальту, но он резко оборвался и опять начался грейдер. После грейдера должен был быть небольшой участок пунктирной тропы и , конечно же, эта тропа исчезла, растворившись в лесу. Не могло же два дня всё быть так прекрасно. Тут я немного отчаялась – и усталость накопилась, и впереди ещё достаточно километров. Но Макс смог соориентироваться и, сделав петлю в нужном направлении, мы из леса вышли на хорошую дорогу. Дальше у нас ещё была запланирована срезка трассы через лес, но мы решили доезжать последние километров 20 по асфальту. И так уже по лесам накатались. Последний привал. Ручей прозрачный и в нём барахтались две пиявки. В компании пиявок сделали перекус.
До Мельниково крутили педали по почти пустой трассе. Сделали остановку на Тиверском городище.
Смотреть там особо нечего, кроме отдыхающих на берегу Вуоксы туристов. А второй раз притормозили у часовни Андрея Первозванного недалеко от пос. Васильево.
Часовня была занесена в книгу рекордов Гиннеса “как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды”. Еще пару лет назад никакой переправы к ней, кроме лодки, не было. А сейчас первоначальный замысел полностью разрушен убогим железным мостом, на котором ещё и замок висит. Очень жаль,что не приехали сюда раньше.
Тем не менее, поездкой остались очень довольны.
У ж/д платформы Шевелёво дождь усилился и мы вовремя успели спрятаться под навес. Пока пережидали сильный дождь, увидели как красиво “Аллегро” рассекает водную взвесь на своём пути. Основной дождь прошёл, и под прежнюю мелкую морось мы въехали в лес. Он, как и предполагалось, встретил огромными лужами. 
Но преодолев первичный дискомфорт, поехали по маршруту, а дальше луж стало меньше и даже погода улучшилась – выглянуло солнце. 
Рядом с Гладышевским озером на какое-то время появился асфальт. По этому асфальту мы доехали до конюшни, указанной на карте.
Там имелись хоз. постройки и сами лошади, людей только не было видно.
И вот тут-то дорога и закончилась.
И “Папа может” нам действительно помог. Сначала тропка нашлась, и по ней даже можно было нормально ехать. 
Потом со всех сторон нас окружил лес с поваленными деревьями и через несколько сот метров мы поняли, что дорога наша проложена по ручью. Никогда полностью не доверяйте картам. Всего метров 500 по такому лесу обернулись для нас большими энергозатратами. Но нам-то не привыкать. А места дикие и очень красивые, только следы жизнедеятельности лосей попадались. Жаль не до фотографий было. Кое-как выйдя на широкую просеку, мы напоролись на следующее препятствие – тропинка к старой финской мельнице, указанной на карте, была перегорожена забором и недвусмысленными фанерными силуэтами людей с прицелом на груди. Сначала решили обойти это место по другой тропинке, но охота пуще неволи же. Перелезли через забор и пошли напролом. Оказалось, что в старом доме живет какой-то дед. Нас он встретил не особо гостеприимно и сказал, что на наше счастье только что закрыл своего ротвейлера в доме. Тем не менее, старую деревянную мельницу мы посмотрели. Стоит она на берегу бурной реки Гладышевки. Со страху опять ничего не сфотографировали и понеслись быстрее к шоссе. Ещё одно напоминание себе: не лезть куда не нужно. Переехав Средневыборгское шоссе, опять углубились в лес. У меня разрядился велокомп и закончилась вода. После 23:00 постепенно стало темнеть и белая ночь растворилась в лесных сумерках. До запланированного места ночёвки мы доехать не успели, а лес вокруг в темноте казался мало того, что мрачным и неуютным, так ещё и всякие странные звуки издавал. Использовав последние более-менее светлые минуты, процедили воду из болотного ручья и сварили на огне кофе, так как газовый баллон тоже перестал работать. 
Из остатков болотный воды сварили кашу и даже на кофе хватило. При свете дня все оказалось милым и приятным, не понятно чего ночью боялись. Быстро доехали до ж/д станции Яппиля и после переезда свернули к большому озеру Зеркальное.
Озеро очень понравилось, на нём несколько островов и по берегам сосновый лес. Пока ехали по территории эко-отеля “Лес”, было очень чисто. Потом начались загаженные стоянки отнюдь не эко-туристов. Смотреть на оставленный ими мусор было не приятно. К сожалению, от этих реалий не уйти, везде где ступает нога человека, а тем более проезжает машина, остаётся мусорный след. Такой вот огромный камень попался по дороге. 
Максим смог на него залезть.
По лесу ехали неспешно, наслаждаясь солнцем и запахом нагретой смолы. Проехали мимо СНТ Алгоритм, там разряженный сосновый лес стал плотным и мшистым. Пообедать заехали на озеро Белянское. Вот с таким лицом взрослые люди идут с велосипедом через болото! 
А после лесными тропами выехали на грейдер, который привёл нас к посёлку Уткино. Там уже начался асфальт, темп ускорился. Дома за высокими заборами выглядели более чем добротно. Между посёлками Уткино и Подгорное дорога проходит между двух больших озёр. Место живописное, на перемычке народ рыбачит. Немного пришлось проехать по Средневыборгскому шоссе, но часть трассы срезали через Семиозерье. В итоге осталась финишная прямая. Постояли на переезде станции Каннельярви, она, в отличии от деревни, сохранила своё название, и завершили маршрут. На последок осмотрели руины местной кирхи – финского наследия деревни. 
Но как только солнце поднимается выше, начинает припекать. Посмотреть на нас приходят лошади.
Проезжаем юрты. Видим даже указатель гостевого дома. В горах тоже любят футбол.
Даря необходимую путнику тень, на обочине растёт одинокое дерево. Делаем здесь остановку и съедаем сникерсы.
А этот дом – последний оплот цивилизации.
Сразу за ним начинается серпантин, ведущий на перевал. 
Сзади нас необъятный простор, впереди снежные шапки гор, небо кажется одновременно близким и бесконечным.
Горы имеют особую энергетику, таких ощущений на равнине не пережить. Мы медленно бредём вверх и, как бы тяжело не было, этот путь прекрасен. Наверху отдыхаем.
И устремляемся вниз. Кажется, что пол мира под ногами.
Съезжаем с серпантина и оказываемся на пастбище.
От него дорога идёт вниз к шоссе по Григорьевскому ущелью, но нам предстоит ещё небольшой подъем к озеру. Ехать вверх тяжело, но можно. Берега озера заболочены, но мы находим подход. Вода достаточно тёплая и Макс Л. решает искупаться.
А мы с другим Максом раскупориваем бутылку полюбившегося нам домашнего вина. Оно пьётся как божественный нектар. И можно было бы уже остаться в этом райском месте на ночь, но решаем спуститься пониже, там теплее. Возвращаемся к перекрестку дорог. Мягко светит опускающееся за горы солнце, вокруг мирно пасутся лошади и ни единой человеческой души вокруг. Возможно это происки вина, но мир вокруг в эту минуту особенно прекрасен. Навстречу нам на ослике поднимается испещрённый морщинами аксакал, древний как эти горы. Перепробовав несколько мест, располагаемся на небольшой поляне у воды. Здесь уже явно чувствуется присутствие человека: мусор и облезлые остовы разных построек вокруг. Последний раз ночуем в горах и в палатке.
С утра долго ждём, когда на нашей поляне покажется солнце. Торопиться некуда – осталось доехать порядка 40км. до города Чолпон – Ата, и наш поход окончен. На выезде из ущелья, останавливаемся у пасеки купить мёда.
Хозяева – приятная пожилая пара. Долго с ними разговариваем. Муж в молодости был в Питере, вспоминает Эрмитаж. У нас как раз осталась открытка с видом музея. В качестве ответного жеста он раздаёт каждому по камню с напутствующими словами. Кто-то скоро женится, а кто-то сможет с помощью камня уравновесить свой характер. На прощание хозяин произносит неожиданное пожелание: “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”. Да будет так! Выезжаем на шоссе. Горы остались позади, от этого немного грустно. Решаем заесть эту грусть в кафе. Пробую жареную форель, очень вкусно. С остановками доезжаем до Чолпон-Аты. Места здесь не особо живописные, движение плотное. Весь отрезок пути лишь механическое кручение педалей. В Чолпон – Ате сразу находим таксистов и договариваемся о доброске в аэропорт. В этот раз нам перепал минивэн. Осталось найти место для ночёвки. Гостевых домов вокруг много, но почти все они ещё закрыты – не сезон. Но мальчишки указывают на один из них. За 500 сом с человека получаем две смежные комнаты с ванной и туалетом. Смываем пыль дорог и идём на прощальный ужин. Наедаемся так, что еле передвигаем ноги. Прогуливаемся к городскому пляжу и обратно идём в темноте – ни одного фонаря в городе нет – не сезон.
Сначала я переживаю, а потом привыкаю и перестаю обращать внимание на то, как они нависают над окном, рядом с которым я сижу. В городе нам нужно забрать заказанные заранее по интернету газовые баллоны для горелки и обменять рубли на сомы. Сделав это, едем до Балыкчы – отправной точки похода.
Вокруг серо и промозгло. Собирая велосипеды, немного просыпаемся.
Заезжаем перекусить в кафе. В беседе с местными рождается простая истина: “Вам некуда торопиться, – говорят они, – педал покрутил, устал, встал”. С этим не поспоришь.
Через время перед нами предстаёт Иссык – Куль. Очертания снежных гор на другом берегу кажутся театральными декорациями.
Видим какие-то постройки. Это кладбище. В последствии такие “города мертвых” часто будут попадаться по пути.
Сворачиваем к Иссык – Кулю. Колеса застревают в песке. Чем ближе к воде, тем отчетливее проступает соль на поверхности.
Отдыхаем и пьём чай. Всем хочется спать, но стараемся проехать как можно дальше.
Оставляя Иссык – Куль позади, в селе Кара-Коо сворачиваем в сторону гор.
Дорога – стиральная доска- отнимает последние силы. Ищем подходящую поляну для ночлега. Съезжаем на поле и поначалу досадуем на большое количество коровьих говен. Ничего, уже через несколько дней мы перестанем их замечать.
Ужинаем, и в 19 часов забываемся сном. Ночью в соседней палатке кто-то храпит.
Выспавшись, ехать гораздо легче, а виды вокруг всё живописнее:
У горной реки устраиваем привал.
В течение всей поездки мы пользовались фильтром для воды Sawyer, подаренным подругой. Подробный отчет можно почитать 
Они издают забавные свистящие звуки. Но, конечно, главные обитатели гор – лошади, овцы и коровы.
Все лошади здесь стреножены. Выше в горах они пасутся абсолютно свободно. Проезжаем село Ала – Баш.
Заходим в магазин докупить рыбных консервов. Мясных в этих местах практически не бывает. На выходе сталкиваемся с местными. “Хеллоу!” – говорят они. Узнав у продавца, что мы русские, возвращаются и говорят:”Извините, мы думали, вы – иностранцы”. “Нет, мы – свои”,- отвечаем мы. И действительно таковыми себя считаем. Тут из магазина выходит маленькая девочка с бутылкой водки. Точно свои. Неожиданно, поднимая вокруг столбы пыли, начинает дуть сильный ветер. Нам везёт – он попутный. Практически не крутя педали, мы несёмся по склону. Чёрное небо над нами без сомнений обещает дождь. И он уже льёт в отдалении.
Но нам опять везёт. Влекомые ветром, мы быстро находим место для стоянки у бурного ручья. Погода налаживается. Дождь так и не пошёл. Максим Л., ощущавший в этот день признаки горной болезни, требует за ужином “рюмку” коньяка. Ему сразу становится лучше.
Проезжаем несколько сёл.
В них своя размеренная жизнь. В селе Джер-Уй объезжаем траурную процессию, идущую от кладбища к мечети. Женщин среди них нет.
Сбежались дети. Раздаём им конфеты и открытки. В эту поездку взяли с собой набор открыток с видами Питера. Они расходятся на ура. Фотография темир – канатавцев и месть осла.
Все расслабляются, и тут у Димы ломается багажник. Срезало винт крепления и часть его осталась в резьбе, нужно как -то высверливать. Требуется вмешательство извне. Через несколько метров находим какую-то мастерскую, где мужики возятся со старыми катерами. Они одалживают свои инструменты и багажник удаётся починить. Им отправляется открытка на память. В этой части побережья не так много туристической инфраструктуры, правда, в селе Каджи-Сай есть пансионат с горячими источниками. Сначала хотим заехать, но обнаружив там полное безмолвие, едем обедать на Иссык-Куль.
Обратно к шоссе съезжаем быстро. Пора искать место для ночлега. Это уже сложнее, чем в горах. Свернув один раз, натыкаемся на забор какой-то базы. В следующий раз опять натыкаемся на забор, но он открыт. За ним что-то вроде садоводства на фоне гор. Решаем пройти к реке, которая за домами. Из первого дома выходит мужчина. Он спокойно разрешает нам пройти дальше, главное, закрыть за собой забор. Встаём у реки. Виды красивые, но почва песчаная. Серый мелкий песок липнет ко всему. Ужин у нас, как всегда, в стиле фьюжн. Макароны со шпротами – это нормально и на удивление вкусно.
Впереди появляться скала “Разбитое сердце”. Она тоже красная и в дождливую погоду по ней, усиливая драматизм названия, бегут струйки воды.
Дорога сменяется на грунтовую, а ущелье становится узким. Едем вдоль бурной горной реки, периодически пересекая её по деревянным мостам. Всего на пути к водопаду 7 мостов. После третьего прямо у дороги останавливаемся на ночлег.
Пока собираемся, мимо нас проходят пешие туристы. Здороваемся с немолодым мужчиной из Швейцарии. Даже швейцарцы не гнушаются красотами Киргизии, это о чём-то говорит. Я не выдерживаю, и мою голову в ледяной воде.
Проехать можно практически везде.
Видим указатель к какой-то пещере. Заходим внутрь, там ничего интересного: мокро и темно. Проезжаем оставшиеся 4 моста и пространство перед нами раздвигается – впереди живописная горная долина.
Мне кажется, в Швейцарии не может быть лучше, только там юрт нет.Привязываем велосипеды рядом с пасущимися конями и пешком идём к водопаду.
За нами едет самосвал, ровняющий дорогу. Впереди серпантин, делаем перед ним привал. 
Бегаем по пастбищу, распугивая коров. 
Проезжаем мимо обжитой юрты и начинаем подъем по серпантину.
На первый виток даже заезжаем, дальше велосипеды приходится тащить. 
Эти коровы особенно высокогорные:
Серпантин выводит нас на ровную площадку с хорошим обзором вокруг. 
При этом отчетливой дороги нигде не видно. Велосипед почти всё время приходится тащить. Силы испаряются, подкрепляем их сникерсами. В велопоходах едим их часто и они действительно придают сил. Ставим себе цель – жёлтое поле у подножия гор. Пути назад нет, так что медленно бредём в этом направлении.
И в итоге доходим. Солнце начинает клонится к горизонту. А с другой стороны уже начала подниматься луна. Место, конечно, фантастическое, но мы уже чувствуем идущий от снежных склонов холод. Быстро ужинаем и пьём горячий чай. Алкоголь не пьём, чтобы не снижать защиту организма от низких температур. Как только темнеет, холод загоняет нас в спальники. Мы спим в своих палатках. Первый раз на высоте 2600м.
Вторая часть нашего велопохода (с первой частью можно ознакомиться 
Мужчины, наевшись, отдыхают.
Женщина моет посуду. Всё как положено.
Доезжаем по асфальту до первого пункта нашего маршрута – села Курпово. С моста открывается симпатичный вид на реку Важинку и Вознесенскую церковь, подсвеченную ярким послеполуденным солнцем.
Я бы не назвала эту церковь самой живописной из увиденных нами. Однако, в Интернете есть информация, что это единственная из сохранившихся на Русском севере построек с десятериковым срубом. Жаль, что в срубах никто из нас не разбирается. Построена церковь была в 1630г. на месте сгоревшей в конце 16в. Сейчас её ремонтируют и внутрь нас не пустили (как и во все другие церкви, за исключением одной).
Из Курпово едем в деревню Согиницы. Начинается грейдер и автомобильное движение сменяется проезжающими время от времени грузовиками с песком. На фото не туман, а пыль, которую они поднимают.
Въезжаем в Согиницы. По данным переписи 2010г. в ней постоянно проживают 3 человека. Мы встретили только нескольких рабочих и, сдаётся мне, проживают они не в этой деревне.
С дороги хорошо виден ансамбль из Никольской церкви, срубленной в 1696г., и зимней церкви Святого пророка Ильи, построенной в 1864г.
Есть в деревне и другие примеры деревянного зодчества.
В церкви идёт ремонт силами встреченных нами рабочих. Внутрь нас не пустили.
При виде этого дома, стоящего на выезде из деревни, ожидаешь услышать доносящееся: «Василиска, это шо такое?» Вот уж ой так ой.
Дальше дорога пролегает к деревне Заозерье. Чтобы в неё попасть, нужно свернуть с грунтовки и проехать через поле.
Сама деревня живописно раскинулась на берегу большого озера Вачозера (как же мне нравятся такие названия озёр).
Макс И. говорит, что пожил бы здесь недельку. И я бы тоже не отказалась.
А на окраине деревни стоит покосившаяся часовня Петра и Павла. Как и в предыдущих церквях, за оградкой находится деревенское кладбище.
Начинает темнеть, и мы едем искать место для ночёвки. 
Находим его на берегу того самого Вачозера. На карте это место обозначено как кемпинг. Ставим палатки, долго разводим костёр, ужинаем, а перед сном окунаемся в озеро. Ночью льёт дождь.
Собираемся и выезжаем в направлении деревни Посад, где находится ещё одна церковь.
По пути проезжаем деревню Токари, расположенную на берегу озера Ардозера. Здесь свалена огромная куча песка для ремонтных работ и именно здесь наши встречи с грузовиками заканчиваются. 
Рядом с деревней есть ж/д станция 1916г. Мы даже стоим на переезде, пропуская поезд.
Рассчитываем, что найдём в Посаде магазин и купим воды, но в нём, видимо, не больше жителей, чем в Согиницах. Церковь Афанасия Великого стоит прямо у дороги. Рядом, как заведено, кладбище.
В поисках воды заезжаем в попадающиеся по пути деревни, но магазина нигде нет. А рельеф очень холмистый. Постепенно нас начинают одолевать жажда, и голод.
Деревня Волнаволок и озеро Пидьмозеро.
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы построена в 2006г. Нам она не особо интересна.
Быт в деревне Пёлдожи. А магазина опять нет.
Отчаявшись, останавливаемся на берегу Пидьмозера и набираем воду для приготовления еды из него.
В отличие от других озер, берега здесь заболочены и вода зелёная и мутная. После обеда решаем на всякий случай выпить активированного угля (нет, никто впоследствии не отравился). Но само озеро живописное.
Едем в садоводство Яковлевское смотреть на гвоздь нашего маршрута – церковь Елисея пророка. Неожиданно для нас появляется асфальт. Но горки никуда не исчезают.
Съезд в деревню Мятусово на берегу Свири. Магазина там тоже нет.
Наконец-то, приезжаем в Яковлевское. Здесь есть магазин и колодец с питьевой водой!
Местные объясняют как доехать до самой мистической церкви, виденной мною когда-либо (если не считать Троицкую церковь в 
Из леса выезжаем в поле. И вот она виднеется на берегу озера Сидозера.
Хочется быстрее к ней подобраться, но туристический маршрут сюда не проложен. Лезем к ней через траву и крапиву. 
Она двухэтажная и как будто поставлена в это место пришельцами из других галактик, настолько выглядит необычно. 
Обходим её по периметру. Макс И. очень воодушевлен увиденным. 
Эта единственная церковь внутрь которой мы попали. Почему-то она никому не нужна. Табличка «Охраняется государством» на ней не висит, реставрационных работ не ведётся. Она просто разрушается под напором времени. 
Хотя видно, что посетили ещё приходят (зачем только они принесли сюда скворечник?)
Вокруг церкви парочка заросших травой домов. Как я понимаю, остатки посёлка Сидозеро.
Малина здесь необыкновенно крупная и сладкая.
Отдыхаем и пьём чай с малиной.
Возвращаемся в Яковлевское и купаемся в Сидозере. 
Вода прохладная и прекрасно освежает после такой утомительной вылазки. А затем едем в Подпорожье, где и смыкается наше серебряное (а я бы назвала его деревянным) кольцо.
Конец!
Подкрепляем силы.
И снова едем.
Впоследствии мы прозвали эту часть поездки велотреккинговой. Но и водные процедуры имели место быть
Добавка к каше здесь в изобилии.
Навьючиваем наши транспортные средства.
Едем дальше. А скорее идём.
Отдыхаем.
Выехав из посёлка, сразу останавливаемся поесть земляники. Россыпи ягод встречаются по обочинам дорог повсеместно. Запах очень аппетитный, но сама земляника мелкая. Как и черника.
Выезжаем.
В стороне отчаянно лают собаки. Оказывается, они отгоняют в лес большого лохматого кабана. 
Предполагаем, что в ясную погоду виды отсюда потрясающие, мы же созерцаем лишь белую дымку. 
Сначала замерзаем, но на подъёме быстро согреваемся и раздеваемся. В Симеизе едем через аллею со статуями и упираемся в виллу «Ксения». Всё как будто достали из старинного бабушкина сундука. Но в центре посёлка вполне себе кипит жизнь. Всё время подъём. 
Наконец-то, доезжаем до первого кордона. Там ворота. Охранник любезный и разговорчивый, но не пропускает. Через ворота постоянно проезжают машины с серьёзными дядьками за рулём. Охранник говорит, что мы можем обойти кордон по тропе, но он нас не видел. Говорит, что вся наша затея до первой встречи с егерем – поймает, оштрафует и паспорт заберёт. Говорит, что на перевале ещё лежит снег. Мы расстраиваемся. Решаем все-таки попробовать прорваться через тропу. И уже тут попадаемся на глаза егерю. Одеваемся потеплее и едем вниз. Замерзаем. В Массандре кипятим воду для чая на детской площадке. Немножко согреваемся. Остаётся только ехать дальше по маршруту в Алушту. Спускаемся на нижнее шоссе и едем с одной остановкой на обед до пос. Лазурное. 
В аэропорт едем по объездной дороге, не заезжая в город. Неожиданно для нас опять начинаются подъёмы. Движение активное, проносятся грузовики. Ехать неприятно. Торопимся поскорее добраться до аэропорта. На знаке указано, что до него 6 км., но едем ещё все 12 (в Крыму с этим сталкивались не раз). Начинает накрапывать дождь. Наконец-то приезжаем. Этот отрезок пути самый неприятный. За ужин в кафе тратим столько, сколько до этого тратили за весь день. При этом нахожу в своём салате червячка. Разбираем велосипеды и пакуем всё в чехлы при свете фонарей. Первый велопоход успешно состоялся! Улетаем в 01:35. До свидания, Крым!
![IMG_3400[1]](http://lesnichin.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_34001.jpg)
![IMG_3437[1]](http://lesnichin.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_34371-e1408646864252.jpg)
