«Человеку при жизни нужна башня, а после смерти — склеп»
— Ингушская поговорка
Пеший поход по Ингушетии c ребенком: 17-24 сентября 2022
Внимание! В некоторых местах трек строился из сложившейся ситуации, иногда тропки надо подсекать, но в целом вектор движения всегда понятен
Говоря о Кавказе, мы чаще всего представляем себе Приэльбрусье, Домбай или Грузию. Лично я только там и бывала. Ингушетия на этом фоне выглядит почти как “terra incognita”. Тем удивительнее и интереснее было её для себя открыть. Республика Ингушетия – самый маленький по площади регион РФ, расположенный на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах Терском, Сунженском и Скалистом. Она поразила нас красотой природы, горами, гостеприимством и, конечно же, башнями. Не зря же её называют «страной башен».
Ингушские башни — уникальные памятники средневековой архитектуры, представляющие собой жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. До поездки туда у меня на слуху был только башенный комплекс «Вовнушки». И то потому, что в 2008г. он стал финалистом конкурса “Семь чудес России”. А оказалось, что башни от руин до прекрасно сохранившихся (некоторые реставрируют) там практически на каждом шагу. И в сочетании с Кавказскими горами это зрелище, которое (по моему скромному мнению) надо обязательно увидеть!
По Ингушетии у нас был запланирован пеший поход. Маршрут нашли в интернете. Он польстил тем, что группа тоже шла с маленькими детьми и охарактеризовала свой поход как НЕ сложный (ссылка на поход) Но по факту пройти тем же путём у нас не получилось. Однако, поездка всё равно понравилась, а сама Ингушетия превзошла все ожидания.
День 1: 17.09
Туда и обратно мы летели через аэропорт «Магас». Не путать со столицей Республики, от которой он находится на расстоянии 33 км. Из С-Пб есть прямые рейсы, правда не каждый день. Лететь около 3,5 часов. Главное впечатление о полёте (если не считать, что сестра чуть не опоздала на рейс) – вид сверху на Каспийское море. Я там никогда не была. Ингушетия встретила нас жарой. Местные сказали, что у них не всегда так, просто сейчас установилось бабье лето. И к нашему отъезду, через неделю, уже значительно похолодало. Отправная точка похода – башенный комплекс «Вовнушки». Туда мы доехали на такси прямо из аэропорта, что обошлось нам в 3000р. По пути заехали в городок Сунжа, рядом с которым аэропорт и находится, и закупились водой и недостающими продуктами. Дорога заняла несколько часов и к месту старта мы приехали уже в вечерних сумерках. Там же, на берегу реки Гулойхи, быстро разбили лагерь. Над нами две грозные башни Вовнушек вырастали прямо из гор. Ночью меня испугал копавшийся рядом с палаткой и похрюкивающий кабан. Выйдя пописать, я залетела обратно с голой задницей со скоростью молнии.
День 2: 18.09
Утром просыпаемся уже в горах и это так здорово! Тут и там перекопанная земля – следы ночного гостя, так меня испугавшего. Готовим кашу на горелке, как всегда долго собираемся.
К нашему месту подъехала машина с местными. В выходные все выбираются на пикники к реке. Немного поболтали, они угостили нас вафлями. Пошли вверх по тропинке мимо башни, но уже скоро поняли, что идём не туда. Основная проблема, преследовавшая нас весь маршрут, в том что нарисовали его примерно, и нам из-за этого приходилось плутать, разыскивая дорогу.
Но, разумеется, это только наша вина. Сами мы маршрут не составили и этот как следует не проверили. В итоге мы набирали высоту без всякой тропы, просто по азимуту и было достаточно тяжело. Зато как только поднялись, тут же отыскалась и тропа, по которой пошли дальше. В одном месте между деревьями была натянута тонкая нитка и раскопана земля. Пограничники так проверяют, кто ходит по горам. Рядом граница с Грузией и пограничников в окрестностях много. Снова башни, будто парящие в небе. Удивительно как их строили в таких труднодоступных местах.
Здесь в высокой траве делаем привал (их мы делали очень часто). Рядом огромный стон сена, а за оградой виднеются старые кресты – кладбище. Жарко и тяжело идти. Особенно Максу с Тимофеем за плечами. В первый же день стало понятно, что это наш последний поход в таком формате.
Теперь либо велопоходы, либо ребёнок идёт как может сам. Выходим на ровную хорошую тропу и сразу идти гораздо легче. С тропы виднеется башенный комплекс Пялинг.
Останавливаемся отдохнуть и полюбоваться на него. На ночёвку же идём к другому комплексу – Ний.
Очень интересно, когда помимо природных красот у тебя по пути четкая цель – в нашем случае башни и склепы :) И не смотря на то, что маршрут полностью преодолеть не получилось, их мы увидели в большом количестве. Комплекс Ний (3-6 вв.) состоит из нескольких башен, поросших коноплей и деревьями алычи, которой мы постоянно перекусывали. Вдалеке пасутся кони и коровы, вокруг очень живописно.
Часть башен реставрируется и это даёт надежду, что такая красота не канет в лету. На многих башнях мы видели символы, похожие на фигуру человека.
Я так и не смогла нигде прочитать про их точное значение. «Наиболее распространенные устойчивые определения этих знаков – «Голгофский крест», «Голгофа», «Крест на Голгофе», «Человек», «Весы», «Какой-то иероглиф», «Выемчатый орнамент» и иные экзотические определения. Ни одна версия не подкреплена доказательной базой или хотя бы аргументами, не говоря о результатах серьезных исследований со сравнительным анализом». Так что пока это так и останется тайной, нерасшифрованным посланием предков.
Палатки ставим неподалёку, рядом со стойбищем лошадей. Метрах в 200 от нас течёт небольшой ручеёк, а вокруг слоями накладываются горы. В горной местности я всегда теряю ощущение реальности. Как будто все это только мираж – стоит зажмуриться и он исчезнет. Счастье видеть горы своими глазами! Уставшие умываемся в ручье, ужинаем и ложимся спать.
День 3: 19.09
Утром горы остаются на месте, мираж не исчез. Единственная неприятность – ночью у Тимохи шла из носа кровь. Всё таки высота влияет. Но утром он чувствует себя прекрасно, бегает, прыгает и готов даже немного посидеть в рюкзаке. Сидеть в нем он никогда не любил, но заставить его идти в нужном направлении тоже не просто. У него свой вектор движения и постоянные остановки на посмотреть жучков и покидать камешки. В общем, кое-как мы выдвинулись по дороге.
По плану было поймать машину и проехать на ней дорожную часть, чтобы снова углубиться в горы. Но с машинами было не густо.
Мимо нас проехали только пограничники, сказавшие, что не могут возить гражданских, и местный, сказавший, что подберёт нас после того как попьёт с другом кофе. Больше мы его не видели. Так что грунтовку потихоньку проходим сами. На обочине делаем привал на обед. Виды вокруг напоминают Аризону. Ну, почему-то нам так кажется.
По грунтовке доходим до храма Тхаба – Ерды. Это древнейший христианский храм в Ингушетии. Он закрыт, поэтому просто смотрим на него со стороны.
Погода начинает стремительно портится, поэтому достаём из рюкзаков дождевики и кладём их поближе. На вопрос: «Пойдёт ли дождь?», местный пожимаем плечами. В горах всё непредсказуемо. По шоссе нас на машине подбрасывают к башенному комплексу Эгикал (Эгикхал).
Это древний город, на территории которого сохранилось множество культурных объектов древней и средневековой архитектуры. Бродим там среди руин. Над нами небо наливается синевой, но дождя пока нет.
После осмотра башен по шоссе поднимаемся выше, к месту где от него в горы отходит грунтовка. Немного передыхаем. Напротив нас детский лагерь с необычным названием – «Аьрзи». Размышляем как оно может звучать. Пройдя ещё немного, у маленького ручейка ставим лагерь. Нам повезло, дождь идёт только ночью. Гремит гром. Усиленный окружающими горами звук даже не пугает, а вызывает благоговение и уважение к природе. Находясь в палатке горах в грозу, чувствуешь себя крохотной песчинкой. С этим чувством и засыпаем. А Тимоха уже спит и ничего не слышит.
День 4: 20.09
К утру погода наладилась. Пока собираемся и завтракаем, смотрим как сбегаются на пастбище коровы. Чуть дальше стоит пасека. Показываем Тимохе как через леток влетают и вылетают пчёлы. Надеюсь, у него останутся какие-то воспоминания. Выходим.
Уже вскоре останавливаемся под раскидистым деревом алычи. Передвигаемся мы короткими перебежками с частым отдыхом. Тимоха в рюкзаке особо не сидит (да и нести его очень тяжело), а сам идти долго не может. Макс чаще носит его просто на плечах. Когда отдыхаем в следующий раз, слышим приближающийся гул вертолета. Он зависает над нами, потом разворачивается и улетает. Показалось, что вылетал специально посмотреть, кто ходит по горам. Так постепенно доходим до башенного комплекса села Бишт.
У местных там гостевой дом и маленький магазинчик. Покупаем домашний хлеб, сыр и радость Тимофея – мороженое.
Башни здесь реставрируются. Нас пускают внутрь, правда там ничего интересного нет. С реставрацией они, увы, теряют свою аутентичность.
Зато, возможно, в будущем место будет привлекать туристов. На мой взгляд, Ингушетия очень недооценена в плане туризма. Местная женщина показывает нам как сократить путь и сразу выйти на тропу, ведущую к следующему комплексу – Лялах. Ночевать собираемся там, у башен.
Наш ждёт самая красивая часть пути – вокруг горы, простор, стада овец и силуэты башен, вырисовывающиеся на фоне мягкого закатного солнца…
Эти идиллические картинки до сих у меня перед глазами. До темна успеваем дойти и разбить лагерь. В ручье стираем одежду и даже окунаемся сами. Уже в темноте вдруг появляется всадник с двумя собаками. Это местный пастух решил узнать всё ли хорошо у нас и нужно ли чего-нибудь. Приглашает к себе в гости утром, но нам надо в другую сторону, отказываемся. Все местные, которых мы встречали, вели себя очень дружелюбно и гостеприимно, особенно старались угостить чем-нибудь вкусным Тимоху. Поболтав, ложимся спать. Ночь проходит хорошо.
День 5: 21.09
Утром долго ждём солнышка в нашей низине. Пока Макс и Вика собираются, мы с Тимохой изучаем старый, брошенный здесь вагончик. Вероятно в нем находилась передвижная пасека. Воду Макс набрал в роднике, его нам вечером показал пастух. Идти сразу приходится в гору.
Чуть повыше уже солнечно и тепло. Вдалеке виднеется ещё один башенный комплекс – Хяни (Хаьни).
Но нам в другую сторону. Идём по красивой горной дороге. Здесь уже виднеются снежные вершины.
Сбрасываем высоту и подходим к шоссе. Перед выходом на него делаем привал и болтаем с пастухом, присматривающим за овцами.
Потом проходим пару витков по серпантину и снова сворачиваем на грунтовку. Там непривычная активность – туда/сюда снуют машины – местные вывозят высушенные стога сена. Выглядит это интересно: стога стоят на настиле из скреплённых вместе тонких березовых стволов. Этот настил цепляют верёвкой к машине и увозят всю конструкцию. Чудеса изобретательности! На поле среди стогов зависли надолго, обедая и думая подниматься ли нам вообще на перевал, который дальше по маршруту. Тропинка туда не выглядит лёгкой. И надо бы нам уже остаться по крайней мере до утра, ведь время послеобеденное, но мы все таки решаем идти. Сначала все идёт нормально. Тропа с резким набором высоты, но не опасная . Снизу она выглядела страшнее. Но погода портится, набегают тучи и вокруг темнеет. Когда мы уже почти поднимаемся к седловине, оттуда валит густой белый туман, как будто открылся портал в другое измерение. Выглядит это невероятно. Поднимается ветер и резко холодает. Мы все заползаем в расщелину и утепляемся. Там скрываемся от непогоды. Макс выходит на разведку. Доходит до вершины перевала – она почти здесь, рукой подать. Но все вокруг заволокло туманом и ничего не видно. А ведь надо ещё спуститься пониже и найти место для ночевки. Тимоха очень нервничает, ему здесь не нравится. И мы принимаем трудное (но правильное) решение спускаться вниз.
Это даётся нам ещё тяжелее. Накрапывает дождь. Внизу сразу ставим палатки. Я согреваю замёрзшего Тимоню. Он, в отличии от нас, не двигался, а сидел в рюкзаке. Постепенно все расслабляемся – придётся использовать план В. Из перевала, будто в насмешку над нами, так и валят клочья тумана. Ночью над нами опять гроза. Снова слушаем эти громогласные звуки. А уставший Тимоха преспокойно спит.
День 6: 22.09
Утром всё так же пасмурно и мокро. Кое-как выбираемся из палаток позавтракать, потом снова затягивает дождь. Пережидаем в палатке. Даже удивительно, что она после такой грозы не промокла, хотя проклейка швов у неё уже начала отваливаться. К обеду дождь перестаёт, и мы наконец-то выходим. Последний взгляд на наш «портал». Он сияет под ясным небом. Что ж, в другой раз…
Сначала идём полями, мимо стогов.
Потом по атмосферной красивой дороге выходим к посёлку Гули. Она петляет между зелёных холмов и руин. Мы уже видели в одном месте Аризону. Теперь это Шотландия.
В стороне руины башен, а прямо у дороги обвалившийся склеп. Из под камней выглядывают черепа и кости.
В конце дороги, с видом на посёлок обедаем. Дальше решаем ловить на шоссе попутку и ехать в село Ляжги. Там находится Ляжгинский водопад, к которому ведёт экотропа. Это крупнейший водопад в Ингушетии, его высота почти 20 метров. Нам везёт, нас подвозит Рамазан. Он гид и по пути рассказывает много интересного. Ещё он рассказал, что однажды здесь был такой туман, что он, выйдя из своего дома во двор, не смог зайти обратно. Так что хорошо, что вчера мы не стали искать приключения, а спустились вниз. Рамазан довозит нас до автопарковки и дальше мы идём уже по тропе. Находим ровную площадку чуть выше от тропы и оставляем вещи. Здесь мы будем ночевать, а пока налегке поднимаемся по речке Ляжги до её кульминационного места – водопада.
Он на высоте 1310мнум. Несколько человек уже спустились перед нами и больше здесь никого. Любуемся водопадам и идём стирать вещи и разбивать лагерь. Вечером даже сидим у костра.
День 7: 23.09
Это последний походный день в Ингушетии – завтра мы улетаем домой. Нагрев воду в котелке, я даже первый раз за поход мою голову. Ощущения очень приятные :) Решаем сделать радиальный выход к селению Мецхал. Побродить там и спустившись пониже заночевать. Утром же вернуться в Ляжги и оттуда уехать на такси, Рамазан дал нам телефоны водителей. После небольшого участка асфальта (серпантин) выходим в посёлок. Здесь у всех во дворах сады, и нас угощают грушами и сливами.
Всё спелое и просто медовое на вкус. Дальше поднимаемся по грунтовке. Недалеко от башен обедаем, потом идём их осматривать.
Раньше это было большое поселение. Рядом стоят несколько склепов. Крыша одного из них рухнула, остальные ещё целые. Это может показаться странным, но мне очень хотелось заглянуть в склепы.
У посёлков они стоят заколоченные досками, здесь же они открыты. Останков в них много, сохранились скелеты в полуистлевших саванах. Мы думаем это просто захоронения местных жителей. Отдав дань уважения жившим здесь людям, долго гуляем по руинам.
На фоне вечных гор они как метафора быстротечности человечной жизни. Кто-то здесь рождался, жил, умирал… Остались только камни.
Поблизости есть ещё руины и старые хозяйственные постройки. Рядом с ними сливовое и ореховое деревья. Лакомимся их плодами.
Когда возвращаемся обратно, наблюдаем как пастухи гонят скот на ночь в деревню. Делают они это вполне по-современному – на мопедах.
Мы же с трудом находим более-менее пологую площадку, чтобы поставить палатки. Вечером долго сидим, любуясь на звёзды. Наш поход окончен.
День последний:
Утром к назначенному времени спускаемся в Ляжги. Пока ждём такси читаем новости – они совсем неприятные. Как хорошо было в горах без средств связи! Потом, по дороге в аэропорт, мы едем через Северную Осетию и проезжаем границу с Верхним Ларсом. Огромная вереница машин выглядит удручающе. Таксист высаживает нас в Магасе, до вылета ещё несколько часов. Мы покупаем на рынке сыр, обедаем в кафе, а потом местные абсолютно безвозмездно подбрасывают нас в аэропорт. До свидания, Ингушетия!
Итог: прошли примерно 50 км., очень понравилась природа и аутентичность Ингушетии, других туристов мы почти не встречали и вполне насладились уединенностью. Местные жители очень гостеприимные, всегда готовы помочь и чем-нибудь угостить, чувствовали мы себя, ночуя в горах, комфортно и безопасно (если бы не 🐗). На протяжении всего маршрута есть источники воды, а вот магазинов нет, т.ч. всю еду мы несли с собой. Покупали сублиматы «Снедки» – они вкусные, порции большие. Алыча в горах в изобилии ;) Башенные комплексы – изюминка похода, осматривать их было очень интересно. Ингушетию для похода иди просто поездки на машине однозначно могу рекомендовать!
Остальные всe те же:
Грузию мы выбрали так как это относительно недалеко и недорого, там вкусная еда, вино, Боржоми, море, а горы Кавказа по умолчанию прекрасны.
Из Кутаиси через Нижнюю и Верхнюю Сванетию уже своим ходом вернулись в Батуми, оставив последние дни на расслабленную езду по побережью и купание в море.
Когда выходим из здания, уже рассвело, но воздух ещё свеж. Аэропорт рядом с морем и через 15 минут езды мы на пляже. 
Уже несколько лет я не была на море летом. Оно как парное молоко. Искупавшись, заезжаем в Макдольнадс.
Да, грех питаться этим в Грузии, но наличных денег пока нет. Обменник находим чуть позже и вместе с ним находится Джонни – предприимчивый грузин, который быстро организовывает нам машину до Кутаиси.
Грузимся.
По дороге заезжаем за газовыми баллонами. В Батуми нашли единственный спортивный 
Город похож на египетский базар – шумный, пыльный и жаркий. Заезжаем в магазин, сразу прикупив 2 бутылки вина. Проезжаем центральную площадь с фонтаном. 
Там покупаем сим-карту местного оператора Magti. У него самые выгодные тарифы и большая зона покрытия. На выезде из города резко начинаются подъёмы. И, вроде бы, понимаешь, что едешь в горы, но организм ещё не привык и сопротивляется таким нагрузкам.
Первая радость – источники питьевой воды, их было достаточно много на протяжении всего нашего пути. Вторая радость – заросли ежевики по обочинам. К середине пути у одного из участников даже развилась еживикозависимость. Дима мог “зависать” у кустов с ягодами подолгу. А потом на ежевичной силе догонять остальных.
К вечеру заезжаем в деревню и проехав её до конца, находим место на берегу реки Цкалцитела. Пока охлаждается вино, ставим палатки.
Дима привозит из деревни арбуз. Неплохое окончание такого долгого первого дня.
О трудностях провоза велосипеда:
Иллюстрация, как и все последующие, сделана Ромой, который не только умеет крутить педали, но ещё и круто рисует (а теперь ещё и велосипеды умеет нормально упаковывать).
Но надевать на себя лишнюю одежду совсем не хочется. Правда, на Диму это не распространяется. В этих перчатках маньяка- убийцы он проехал весь поход.
Более продвинутые коровы спасаются от жары так:
Едем по грунтовой дороге. Временами, правда, и старый асфальт попадается. Места достаточно пустынные.
Подъёмы достаточно крутые. 
Попадаются пастбища и посёлки.
В одном из них находим вкусную алычу. Преодолев критическую высоту, начинаем резко её терять. И вдруг на спуске каменистая грунтовая дорога превращается в бетонку – мы въехали в небольшой городок Ткибули. 
Так необычно (но приятно) прямо с гор спуститься на жилую улицу. Сразу едем на рынок.
Закупаем продукты и обедаем в кафе. Первая домашняя грузинская еда – хинкали и кебабы. Салат из помидоров и огурцов здесь выглядит иначе – овощи просто нарезаны и разложены в ряд, а сверху присыпаны специями. Всё дёшево и очень вкусно. Единственное моё разочарование в грузинской кухне – кинза, терпеть её не могу, а вот грузины любят. Плотно пообедав отправляемся дальше. На выезде из города в “гаражном развале” Дима покупает кофту с длинными рукавами и наконец-то прощается с флиской.
Лентой серпантина дорога снова закручивается вверх. Оттуда мы приехали.
Как ни странно, этот 14километровый подъем дался мне достаточно легко.
То ли под вечер жара немного спала, то ли хинкали придали новых сил. На одном из витков повстречали пикникующую на обочине разношерстную компанию. Конечно, нам не дали проехать мимо (да я и не прочь была с ними выпить). 
Приняв нас сначала за немцев, все очень обрадовались, что мы их братья- православные. А отмечали, кстати, праздник Ильи Пророка. В дорогу нам дали целый пакет еды. Но уехать сразу не удалось – возникли проблемы с моим велосипедом. Пока чинили, один из святых отцов подошёл и осмотрев его предположил: “Я не думаю, что это тормоза, это цепа”. Но дело было именно в задних тормозах и, к счастью, эту проблему удалось быстро устранить.
Уже в сумерках одолели последние витки серпантина. На верхней точке перевала ветер просто сносит с ног. Приходится натянуть куртку.
Быстро спускаемся к Шаорскому водохранилищу и там и остаёмся на ночёвку. Палатки ставим уже в темноте, зато ужин готовить не приходится – спасибо грузинскому гостеприимству!
Ночью сильный ветер трепал палатки и не всем удалось выспаться.
Собираемся – купаемся и выезжаем. 
Впереди ровный хороший и от того скучный асфальт. 
Веселье начиналось всегда на спусках, когда у меня закипали и свистели тормоза и сочилось масло из вилки. Никогда ещё такого не было. Приходилось меньше тормозить или останавливаться и давать бедным тормозам отдых. Вообще многокилометровые серпантинные спуски – отдельная тема. Это так страшно и так круто одновременно! Не знаю как мужчины, а я иногда визжала от переполняющих эмоций. Въезжаем в город Амбролаури. Фото хорошо иллюстрирует вежливость грузинских водителей. Никто не проносился мимо нас впритык, а наоборот, всегда объезжали, так сказать, с запасом. Вот только сигналили нам нещадно, но ведь приветствовать гостей – правило хорошего тона любой южной страны.
Район Амбролаури – это родина Хванчкары, большая бутылка которого стоит в виде памятника на центральной площади города. Захотели попробовать, но в ближайшем ларьке оно стоит аж 40 лари, что для нашего бюджета чрезвычайно много. Ну, в Грузии ещё много разных вин! В дальнейшем нам несколько раз попадались указатели на некие “винные маршруты”, но мы непреклонно следовали своему пути. Жара в обед особенно невыносима. Она плавит всё вокруг. Находим тень под деревом на берегу реки. Окунаемся в горную реку. Этот процесс моментально снимает усталость и придаёт силы. И на какое-то время ты опять человек.
Пообедав и отдохнув выходим на дорогу. У Макса Л. сорвало крепление передних звёзд. Немного отъехав, снова останавливаемся на ремонт. Запасных с собой нет, поэтому перераспределили оставшиеся с других звёзд. Надо быть аккуратнее впредь. Асфальт в этом месте заканчивается и начинается подъем по пыльной грунтовке.
Солнце не ослабевает своей хватки, но мы не унываем. Ещё в первый день, оценив, что поездка не будет очень лёгкой, я сказала себе, что хоть ползком, но до Верхней Сванетии доберусь. Часто так и получалось – не ползком, конечно, но пешком. 
На самом деле усталость быстро забывалась стоило преодолеть подъем и оглядеться вокруг. Например, в этот раз.
Я уже и забыла, что только что с таким усилием поднималась. Тем более в горах за каждым трудным подъёмом спуск. Ровно как и наоборот;) 
Приехали в деревню … Там возместили нехватку воды в источнике и купили горячий лаваш. 
Сама деревня имеет вымерший вид.
Но это не так. В окне дома мы увидели женщин, которые подсказали где найти магазин. Что ещё более удивительно, он был совсем недалеко и работал. Здесь дорога проложена в узком ущелье.
Грохот воды оглушающий. Ещё один источник – датированный.
Часто в поисках хорошего места для ночёвки мы накручивали ни один километр. И еще ходили в разведывательные экспедиции пешком. И в этот раз решили доехать до водохранилища, указанного на карте. 
А доехав перебрали несколько мест, пока не нашли подходящее. Правда, пришлось провести целую операцию по спуску велосипедов, так как берег водохранилища очень крутой. Накупавшись, поужинали гречкой с тушёнкой и завалились спать. В палатке почувствовала лёгкую резь в животе, но, как обычно, понадеялась, что к утру всё пройдёт.
Мои надежды не оправдались. Ночью я проснулась от усилившейся боли. Выпила энтерос-гель (берём его с собой в поход уже второй раз, очень хорошая штука) и уже минут через 20 меня затошнило. Спала очень плохо и утром почувствовала себя совсем разбитой. Тем не менее нужно было выезжать. Мальчики подняли мой велосипед и забрали часть вещей, чтобы мне было легче. Пить много не получалось, потому что сразу тошнило. Тут неожиданно на помощь пришла Кока-Кола. Честно сказать, в походе её пили много, она придавала сил. Выпила её по совету Димы и меня не вытошнило и в желудке всё немного улеглось. В самую жару нам опять пришлось взбираться по серпантину.
Сначала я ещё как-то могла это делать, потом стало совсем плохо. Всё, что могла, из вещей я раздала, но все равно передвигалась пешком очень медленно. Под палящим солнцем, без намёка на тень, серьёзно думала, что не заберусь наверх. Это был единственный момент в жизни, когда моя любовь к велосипеду подверглась сомнению и я подумала: “Зачем я вообще это делаю?” Но забраться всё таки удалось.
Последние метры мой велосипед вёл Дима, дошедший до верха раньше. Дальше начался крутой спуск, который тоже не дал расслабиться.На поворотах приходилось сильно тормозить и вообще находиться в постоянном напряжении. Мне казалось, что он никогда не закончится. Это уже вид на него снизу:
Наконец-то поверхность земли приобрела горизонтальный вид – спустились к реке. Выехав из города на этой реке нашли место для отдыха. Даже со столом. Периодически к нам наведывались коровы и поросята.
Я искупалась и немного поела. Сразу почувствовала себя лучше. И уже смогла забрать свои вещи и поехать темпом здорового человека.
Проехали населённый пункт и вокруг всё стало совсем пустынным, а природа какой-то северной и немного суровой. Справа так и бежала река Цхенисцкали, давшая нам приют на обед. И вот вдалеке появился указатель посёлка Лентехи. 
Мы уже точно в Нижней Сванетии! И первая (хорошо отреставрированная) башня встречает нас на пути. 
Рядом с центральной площадью находим местное кафе. 
Мужики пробуют кубдари – сванский пирог с мясом. А мне варят диетическое яйцо и приносят мацони – кисло-молочный продукт, напоминающий йогурт. Конечно же, на нашем столе красное вино. На ночлег встаём сразу за посёлком. Мы уже поднялись на 800м.н.у.м. и вечера здесь прохладные. Этот день заставляет принять решение об изменении графика движения. Решаем вставать раньше и в обед пару часов отдыхать в тени. Ставим будильник на 6 утра расходимся по палаткам. 
День 5: 54.2км.
Вокруг живописные пейзажи. И вообще здесь себя уже полноценно ощущаешь в горной местности. 
Дорога идёт мимо деревень, узкой лентой вьётся между домами. Можно ехать и наблюдать незатейливый деревенский быт. 
Иногда попадаются полуразрушенные сванские башни и они здесь более кондовые, чем в туристическом Ушгули. Но туда нам предстоит доехать только завтра. Хоть мы уже выше в горах, днём всё так же жарко. Свиньи борются за право улечься в лужицу. 
Есть даже магазины. Выглядят они так:
Неожиданная встреча в грузинской глубинке. 
В дальнейшем не нашли никакой связи Сталина с этим посёлком, хотя и зачем ей быть. У нас памятники Ленину стоят повсеместно. Недалеко от Сталина находим раскидистое дерево у реки, там устраиваем привал. Как хорошо искупаться (и постираться)! 
Однозначный плюс походов летом, что даже суровые горные реки прогреваются до приемлемой температуры. В 
Выехали из деревни и пространство раздвинулось.
Вершина горы похожа на рожок мороженого. Или это уже мерещится из-за жары.
Дальше началась очень уединенная часть пути.
До вечера встретили одного лишь байкера. Тут и стали вспоминаться истории о медведях, которыми нас пугали местные… А горы всё круче, и вот уже снежные вершины виднеются в дымке.
Одно за другим перебрали несколько мест для ночёвки, ни одно не понравилось. Тем временем уже стали опускаться сумерки и я занервничала. Впереди по карте должна быть деревня Цана с гостевым домом, решаем остановиться там. Последний подъем преодолеваю пешком – злая, уставшая и голодная. Поэтому вывеска Fast Food особенно порадовала.
Гестхаус действительно имеется и он абсолютно пустой. За 20 лари с человека в нашем распоряжении второй этаж. Обстановка аскетичная, но атмосферная.
Этакий приют уставшего путника. А для романтиков есть подзорная труба. Внутри примерно так же:
Горячей воды, увы, нет. А спать ложимся по привычке в спальниках на полу, так как местные кровати слишком мягки и неудобны.
В этой крохотной деревушке есть даже церковь. Тоже крохотная.
Сегодня нам предстоит самый главный подъем – на перевал Загар. Это наивысшая точка нашего пути – 2600м.н.у.м. Нужно подняться на 1000 вертикальных метров за 13000 горизонтальных. Прощальное фото с хозяевами хостела.
И с хозяйской собакой Куршей тоже. 
Однако, Курша не хочет пока прощаться и отправляется с нами. Горы раскрываются во всей красоте. 
На этом отрезке встречаем большинство велосипедистов и все они едут нам навстречу, то есть вниз. Начинаю думать правильно ли мы построили свой маршрут… Но в дальнейшем мы убедились, что да, правильно. Подъем занимает несколько часов. В основном мы идём пешком. Иногда приходится прикладывать максимум усилий, проталкивая велосипед вверх. 
Стоит расслабиться и отпустить тормоза, как он тут же тянет за собой вниз. Курша тоже устаёт и лезет в каждый попадающийся на пути горный ручей.
Один раз вся наша компания перегородила дорогу голландским велосипедистам. Что удивительно, первый раз мы их встретили ещё в Кутаиси, они тоже ехали нам навстречу. После этого случая родилась шутка о том как ездят в походы русские: со своей избой, собакой и самоваром.
Наконец-то заползаем на перевал. 
Где была его максимальная точка так и не поняли, но потом дорога пошла на спуск и Курше пришлось бежать за нами очень быстро. Те самые загадочные сванские башни. 
Ушгули – не отдельный посёлок, а община, состоящая из нескольких сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Здесь самое средоточие этих башен.
Гора Шхара – третья по высоте вершина Кавказа – 5193м.
Но абсолютно неожиданно для меня именно здесь произошло самое главное разочарование за поход. Видимо, в своём воображении я слишком романтизировала Сванетию. А в реальности увидела пыль столбом, кучу машин, толпы туристов и завышенные цены в кафе (но горы всё равно прекрасны). Дело-то, конечно, во многом было в усталости и чувстве голода. Но поесть в местном кафе мы так и не решились, а еды с собой было мало и мужчины отказывались есть гречку без консервов. В итоге в каком-то остервенении мы пролетели треть Сванетии по пыльной дороге. 
Пылью пропиталось всё: рюкзаки, велосипеды, волосы, одежда и лёгкие. Ещё более ухудшало ситуацию то, что накануне в реку Ингури свалилась машина. На каждом изгибе реки искали тела погибших. В общем, очнулись мы уже отъехав от Ушгули километров 30. Нашли придорожное кафе с лепёшками и мацони и немного расслабились. Познакомились там с двумя немцами и распили вместе вино. Один из них поделился наблюдением: русского всегда среди туристов можно отличить по куску туристической пенки на заднице. Мы научили их как надо правильно эту штуку называть – поджопник. Немцы несколько раз трогательно повторили это слово: “Патшопник, патшопник…” Расставшись с новыми знакомыми, поехали искать место для стоянки. Нашли его на чьих-то огородах. Спуск к реке там очень крутой, но кое-как смогли обмыться от пыли.
В довершение этого дня разочарований за ужином ко мне в чай прыгнул кузнечик-самоубийца и в нём сварился.
Но мы пока едем по грунту. Этот серпантин проезжаю полностью в седле. Горы отбрасывают на дорогу тень и ехать комфортно. Когда поднимаемся, начинается дорожное покрытие. Не асфальт, а какая-то бетонка. За Максом виднеется двойная вершина Ушбы. Тоже не самая низкая гора – 4690м.
Вокруг сосны.
И если бы не пики гор, то можно было подумать, что мы в Карелии. Уж больно лесочки по обочинам дороги родные. Окрестные виды:
Всё таки Сванетия красивая! И чем меньше народа вокруг, тем полнее это ощущаешь.
По пути попадается источник воды. А течёт из него прям газированный нарзан. Правда, тёплый он совсем не вкусный. А вода в бутылках нагревается на такой жаре очень быстро. В обед приезжаем в Местию – столицу верхней Сванетии.
Хотим зайти в музей, но по понедельникам он, конечно же, закрыт. Тогда меняем пищу духовную на пищу для тела, то есть едем в кафе. Находим одно очень милое чуть подальше от центральной площади. Там совсем недорого и при этом огромные порции. В этом кафе зарождается моя любовь к лобио – грузинскому блюду из фасоли. Никогда не ела ничего прекраснее! Харчо, говорят, тоже хорош. Поев, едем дальше. Безопасность превыше всего.
Кстати, за свои три велопопохода из аптечки пользовались только Энтеросгелем. Обходилось без травм. Послеобеденный отдых проводим у ручья. 
Разложили палатки и спальники на просушку (в горах утром они не успевают высохнуть) прямо на тропе, и вдруг идут местные с водкой. Пригласили нас тоже, но мы тактично отказались. Позже чуть повыше от нас стали раздаваться мелодичные грузинские песни. Песни я подслушала ещё в Местии, в одном из кафе, и должна сказать, что грузины слухом не обделены, поют хорошо. Здесь мы познакомились с современным сваном Бадри. Он с ностальгией вспоминал времена Союза, как и большинство встреченных нами людей зрелого возраста.
Торопиться нам уже было некуда, после вчерашнего дня выяснилось, что мы идём на опережение графика. Мы просто ехали и смотрели на горы, как один слой реальности накладывается на другой:
Увидев впереди очередной серпантин, решили оставить его на завтра. А место для ночёвки нашли прямо над дорогой. Если бы не этот каменный клык, то вполне пейзаж Ленобласти.
Только вот цикады там не стрекочут, и воздух не тот, и небо над головой совсем другое… Поэтому мы и путешествуем. Чтобы окунуться в другой мир и прожить за это короткое время немножко другую жизнь. И когда засыпаешь в палатке с видом на горы, понимаешь, что это тебе удалось.