Tag: палатка

Алтай. Часть первая: “К Чуйскому тракту”

Вам скучно живётся? Заняться дома нечем?

Паша, школьник из Горно – Алтайска

С тех пор как 16 лет назад я окончила школу, в области географии многое изменилось. Например, говорят, что появился пятый – Южный – океан. Но Россия для меня всё такая же большая и неизведанная страна, и поездка на Алтай – возможность раздвинуть для себя её границы и посмотреть хоть немного какая она Сибирь. Состав участников в этот раз поменялся и впервые я была не единственной девушкой в команде. Спасибо за это Наташе!

Перелёт и доброска до начала маршрута: 

летели Аэрофлотом, рейс С-Пб – Москва – Барнаул. Билеты покупали, как обычно, за полгода. Лететь непосредственно в Горно – Алтайск гораздо дороже. Из Барнаула заказывали трансфер до Горно – Алтайска. Расстояние между городами 250 км. Обратно возвращались уже на автобусе. С велами на автобусе ехали первый раз и, в общем, ничего сложного в этом нет, а стоит в 3 раза дешевле. Так же у нас был ещё один трансфер – катер через Телецкое озеро. По воде с велосипедами тоже перемещались впервые и это добавило походу изюминку. При возвращении домой нам первый раз в самолёте повредили велосипеды. Не критично, но пришлось сдавать в ремонт.

Маршрут: 

нашли в интернете, сами ничего не дорабатывали. Сначала думали, что не осилим такой километраж, но в итоге осилили и даже лишние дни остались.

Download

Километраж: 706км.

Набор высоты: 9993м.

День 1 (08.08.):Приключения начинаются/ примерно 3565км. на самолете и 250км. на машине

Сборы – неотъемлемая часть любого похода. Обычно для меня это приятная часть. Но не всегда. За 2 дня до вылета Макс умудрился сильно отравиться. Это очень осложнило весь процесс подготовки. А ночью перед самым выездом в аэропорт стало плохо мне. Оказалось, мы оба подхватили ротовирус. До аэропорта я доехала с трудом. И вообще в первый раз в жизни, вбегая в туалет, не знала какую часть своего тела первой подставлять к унитазу. В Москве стало уже легче. Пока ждали следующий рейс, обзвонили несколько телефонов и нашли вариант доброски до Горно-Алтайска. Ещё выяснили, что Макс забыл топливную трубку для горелки и работать она теперь будет только на газе. А ведь так хотели обойтись без него! В Барнаул прилетели в 17:00 по местному времени (4 часа вперёд). Там нас встретила хорошая погода и водитель Александр. Он захватил с собой семью: жену и сына. Заехав в местный «Триал-Спорт» за велосипедом для Санча и (увы) газовыми баллонами, выехали в столицу (и одновременно единственный город) Республики Алтай. В Горно-Алтайск приехали уже в темноте. Очень долго искали гостиницу. Как это ни удивительно, но они все были кем-то заняты. Наконец-то, нашли свободные номера в отеле «Бавария». Номера были не дешевые, но администратор взяла с нас только половину, так как вселялись мы уже после 00:00. Александр с семьёй тоже остался с нами, поэтому велы из машины на ночь вынимать не стали.

День 2 (09.08): «Осторожно, клещи!»/ 61км

Утром поели сосиски в тесте, приготовленные Наташей. Желудки бурлили, но от еды не отказывались. Попрощались с Александром и его семьёй. Они предложили заехать в музей, но мы торопились и решили не тратить время на культурную программу ( а зря, на обратном пути попасть в него нам было не суждено).

Чехлы для велов и другие ненужные в походе вещи оставили за 500р. в гостинице. Собирались 3 часа. За это время солнце поднялось высоко и стало палить нещадно. 

Наконец-то выехали. В этом походе мы с Максимом как-то сразу попали в разряд аутсайдеров – наши новые «байкпэкерские» сумки в начале не хотели слушаться и постоянно съезжали и тёрлись об колёса. Приходилось останавливаться и их поправлять, а ребятам нас ждать. В городе заехали в «Спортмастер» докупить разные мелочи. Пока я стояла с велосипедами, подошёл школьник Паша. Стал всем интересоваться и спросил: «Вам делать что ли нечего?» Он не первый, кто задавал нам этот вопрос, и думаю, что не последний. Когда из магазина вышел Максим, Паша сказал ему, что он красивый :) По Горно -Алтайску, кстати, очень удобно перемещаться на велосипедах – везде сделаны накаты для подъема и спуска с тротуаров. Вот уже и окраины города.

Выехали на трассу в сторону пос. Артыбаш. Такие знаки дальше будут попадаться нам везде.

Появились предгорья.

В целом, от Горно-Алтайска до Артыбаша- необходимый кусок (165км.) не очень живописной трассы.

Красота начинается только в пос. Кебезень. Но машин на дороге не много и подъёмы не затяжные, так что ехать вполне комфортно.


 На ночевку остановились в поле, отъехав подальше от дороги. Перед выездом из Горно – Алтайска местные напугали нас недружелюбным поведением алтайцев, особенно в горах, и тем, что они могут требовать деньги за палатку, поставленную якобы на их территории. Это наложило отпечаток на всю поездку – было немного стрёмно вставать неизвестно где. В этом месте, однако, нас никто не беспокоил. Перед ужином сходили к реке искупаться, вода на удивление оказалась очень тёплой, а ночью любовались огромным звёздным небом над головой.

День 3(10.08): Кебезень и другая дребедень / 94км.

Наш полевой лагерь утром.


Задача на день – доехать до пос. Артыбаш, из которого ходит паром на южный берег Телецкого озера, так что впереди ещё много километров. 

Разлив реки Малая Иша у деревни Туньжа

Коровы спасаются от жары. А мы не взяли с собой даже солнцезащитного крема.

Пос.Чоя – административный центр района.

Заехали в магазин купить перекус. Колбаса сделана в Алтайском крае, как и большинство продающихся здесь продуктов. Республика Алтай живёт, видимо, только туризмом.

Дальше потянулась ничем не примечательная дорога:

 Отметили для себя только кедры на обочинах, всё таки для нас это диковинка. Долго не могли найти место для обеда. С трассы почти нигде нет съездов. Наконец-то увидели один и свернули в лес. Даже нашли небольшой ручей. Показали ребятам наш прошлогодний грузинский ритуал – намочить футболку и надеть на себя. На какое-то время это помогает. После обеда продолжили путь.

 На вершине каждого перевала обычно сосредоточена торговля: кафе и сувениры. Здесь всё закрыто, но туристы по привычке праздно стоят. 

 В пос.Верх-Бийск по мосту пересекли Бию. 

Она вытекает из Телецкого озера и, сливаясь с Катунью, образует реку Обь. Вода очень холодная, а камни, покрытые илом, скользкие, так что зайти в реку не так-то просто.

Ещё один перекус у Бии. Здесь нас охватил соблазн остаться на ночь. Идеально ровный берег так и просил поставить на него палатки. 

Но солнце было ещё высоко и волевым усилием мы приняли решение ехать дальше. Вдоль Бии местность стала интереснее. Доехали до села Кебезень, что живописно раскинулось по её берегам.

Соединяются берега посредством моста. 

Житель Кебезени Александр и его велосипед.

От Кебезени до Артыбаша 20км. Солнце уже садилось, но в магазине нам сказали, что подъёмов больше не будет и , в принципе, до ночи можно успеть. Включив режим автопилота и подготовив заранее фонари, понеслись вперёд. Через какое-то время услышала скрежет за спиной – у Макса подсидельный баул не выдержал напряжения и влез в заднее колесо. Сам Макс чуть не упал с велосипеда. Остановились, чтобы перепаковать баул. В спешке ничего не получалось или получалось плохо. В общем, кое-как, уже по темноте, доехали до кемпинга Исток перед въездом в Артыбаш. Народа в кемпинге было много, места для палаток не то чтобы оборудованы, горячей воды в душе только на одну помывку. Стоимость -200р. с человека. Мне там не понравилось. Купили наливку и колу, чтобы выпить за ужином. Но и наливка как-то не зашла.

День 4(11.08.18): Через Телецкое озеро /километраж совсем маленький, поэтому не учтён

Проснулись мы поздно, собирались долго и никуда не торопились. При осмотре велов выяснили, что цепь у Макса совсем плоха, уже есть небольшие разрывы. На моей цепи нашли трещины. Это было печально, ведь новые одинаковые цепи нам поставили перед поездкой. Запасной цепи с собой не было, только сомнительная китайская выжимка и пару замков. В общем, проблема назревала, так как на другой стороне озера какое-то время цивилизации не предполагалось. Выехали. До въезда в Артыбаш остался буквально километр.

Поселок напомнил южный курорт, только лотков с купальниками и отдыхающих с матрасами не хватало. 

Телецкое озеро произвело на нас впечатление.

Для сведения: алтайцы называют его Алтын-Кёль (Золотое озеро). 
Русское название произошло от одного из местных племён – телесов. Озеро как часть группы «Золотые горы Алтая» с 1998 г. входит  в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Довольно часто это горное озеро называют младшим братом Байкала за красоту и высокое качество пресной воды.

На пристани нам сказали, что рейсовый паром уже ушёл. Ходит он не каждый день и стоит 2000 с человека. Не дёшево, однако. Стали искать другие варианты. Варианты эти были в широком ценовом диапазоне: предлагали довезти за 15000 и даже за 40000, а кто-то говорил, что это в принципе не возможно. В итоге Макс договорился с мужиком за 7500. Катер должен был прийти через несколько часов. Пока было время, мы заехали в кафе «У Евсееича», поели там борща и жаренного хариуса(очень вкусного), потом купили медовухи и отправились на пляж.

Вода у берега была вся в ряске, но мальчики всё равно искупались. Медовуха не произвела впечатления. Погода тоже стала портиться, набежали тучи. Макс и Саша, пытаясь заменить сломанное звено цепи, погнули выжимку. Пока они поехали в СТО за какими-нибудь инструментами, мы с Наташей отправились на пристань ждать катер. В СТО им удалось прижать торчащие элементы цепи, но проблема осталась не решённой.

Ждём катер

Катер подошёл часов в 17. Мы закинули велы и погрузились сами. 

 Было немного страшно, когда они, ничем не закреплённые, прыгали вместе с катером по волнам, но сама поездка запомнилась. 

Протяженность озера – 77,8км. Мы плыли примерно 1,5 часа с одной остановкой на водопаде Корбу. Осмотр водопада – 100р. с человека. К нему проложена дорожка, а вокруг продают сувениры. Можно было бы его и пропустить, так дальше по пути с гор стекали 10-ки водопадов абсолютно бесплатно.

Судя по количеству плав. средств, водопад пользуется популярностью

Водопад Корбу за 100р.

Безымянный и бесплатный водопад

 Приплыли на южный берег мы совсем в непогоду, начинался дождь. И стоило нам выгрузить велы(что сделать было совсем не легко, перенося их над водой по узкому бортику), как он полил в полную силу. Южный берег представляет собой пустынную песчаную косу. 

Правда, несколько палаток там уже стояло. Пока прятались под деревьями от дождя, из кустов вылез велосипедист. Так мы познакомились с Антоном из Новосибирска.

Антон из Новосибирска

Оставив машину в пос.Улаган, они с девушкой спустились с перевала Кату-Ярык и тогда она поняла, что подниматься на него ей уже не хочется. Антон, оставив её в кемпинге, решил сам съездить до конца дороги, где нас и встретил. Каким-то чудом у него была с собой выжимка и он заменил сломанное звено. 

Сделав доброе дело, Антон отправился обратно в надвигающуюся ночь. Потом он написал, что благополучно доехал к 6 утра. Мы поставили палатки, окунулись в озеро и даже разожгли костёр. Допили наливку и здесь она показалась нам гораздо вкуснее.

Перед сном к нам подошла суровая женщина. Сказала, что территория арендованная, за ней следят, и надо платить по 200р. за палатку. Потом, правда, подобрела, сказала, что возьмёт с нас только за одну и рассказала о своей непростой жизни на краю земли.

День 5(12.08.18): долина реки Чулышман / 75км.

Проснулись рано и собирались, как обычно, долго.

Перед выездом отдали 200р. бабе Алле (вчерашней суровой женщине), которая при свете дня уже не казалась такой суровой. Она, как и многие до этого, указала нам на 2 деревни- Коо и Улаган- которые стоит особенно остерегаться. Так же в виде напутствия сказала не платить за проезд через поскотины (калитки, препятствующие выходу скота) и закрывать их за собой. Видели на берегу огромную толпу велосипедистов без багажа, загружавшуюся в катер. Таких же как мы неорганизованных велотуристов (кроме Антона) за весь поход так и не встретили. Только немного отъехав от места стоянки, мы поняли, что попали в сказку.

 Местность вокруг была очень красивая. В горах для меня везде прекрасно, но везде по-своему. А эта долина считается одним из самых живописных и труднодоступных мест Алтая.


Река Чулышман – самый большой приток Телецкого озера

У въезда в деревню Балыкча нас ждало стадо праздно лежащих коров. На нас они не обращали внимание.

Сама деревня растянута на несколько километров вдоль дороги. 

В деревне есть церковь, футбольное поле, магазин, кафе и даже пешеходный переход  

 В кафе-магазине купили пирожки и лепёшки. Здесь местные пекут всё сами и это очень вкусно.

Чуть поодаль в беседке перекусили. Как раз вовремя, потому что начался мелкий дождь. Впрочем, впечатление от окружающей природы он не испортил:

Дорожные знаки – это важно!

А сама дорога везде, увы, как стиральная доска

У реки снова перекусили, искупались и поехали дальше – к деревне Коо.

А вот и сей оплот зла:

 Дети открыли нам поскотину и просили 50 рублей. Мы им ничего не дали. В деревне нам встретилась всего пара человек. Во второй половине дня доехали до каменных грибов – «мешке таш» по-алтайски.

Путь к ним лежит из одноимённой тур. базы. 

За 500р. оттуда всех переправляют на лодке на другой берег, где они и стоят. На велосипеде за день я не уставала так, как за примерно часовой подъём к грибам.

Смотровая площадка на середине пути.

А вот и сами грибы:

 Подобное мы видели в Каппадокии, но там чудеса творили извергающиеся вулканы. Про алтайские же грибы написано, что они появились в результате вымывания горных пород различной твердости: более мягкие образовали ножки, а твёрдые – шляпки. 

Для сведения:  в России хорошо известны как раз эти грибы в долине Чулышмана и ещё на южном берегу Крыма (природный парк «Каменные Грибы» в долине Сотера).

А вообще выглядит так, как будто их сделали сами алтайцы для привлечения туристов ;)

Спустившись, согрелись в кафе горячим супом и поехали дальше.

У Макса опять начались проблемы с цепью, приходилось её поджимать, но каким-то чудом она пока держалась. На моей уже тоже отсутствовали некоторые сегменты. К вечеру усталость проявлялась во всём: ногах, спине и особенно ягодицах.

 Не всем хотелось ночевать в чистом поле, так как были сомнения относительно поведения медведей и местных жителей. А перед перевалом был кемпинг “Эзен”. Туда мы и доехали уже в надвигающихся сумерках. Кемпинг мне понравился больше, чем в Артыбаше и народа там было куда меньше. Душа, правда, в нем не имелось, но за 800 рублей мы сходили в баню и устроили там большую стирку.

День 6(13.08.18): «Тяжелая дорога»/ 35км.

Ночью была гроза. Первый раз я (не)спала в палатке под такими громовыми раскатами и вспышками молний. Не удивительно, что раньше люди обожествляли явления природы. Казалось, что сами боги перекидывают куски гор над нашими хрупкими убежищами. Утром только успели позавтракать и собраться, как запустил довольно сильный дождь.

Спрятав велосипеды, примерно час медитировали в здании Администрации под звуки пинг-понга и катаемых бильярдных шаров.

Потом, когда приуныл и дождь, перейдя в мелкую морось, пошли на штурм перевала.

 Уже в начале стало понятно, что в седле его не преодолеть: серпантин круто заворачивался вверх, а вниз, размывая глину, стекала дождевая вода.

Несколько машин, не осиливших дорогу, стояло внизу. Мы медленно пошли, преодолевая виток за витком.

Всего серпантинная часть составляет 3,5км. Вершина серпантина на отметке примерно 1300м. 

Для сведения: до 1989г. автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было — жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой, или же водным путём через Телецкое озеро.

На стенде инф-ция о доблестных строителях дороги и есть даже стихи

С обзорной площадки открывается вид на долину, из которой час назад мы начинали свой путь. 

Думали, что фотографируем орла. В приближении оказалась ворона

Свое название перевал получил от алтайского «кату тярык» – «сложная дорога». Но для нас основная сложность состояла в том, что после серпантина подъем тянется дальше ещё примерно 10км. Там, по словам бабы Аллы, начинается лес волков. Только забрались на велосипеды, как у Макса порвалась цепь. Какое-то время потратили на то, чтобы камнем и гвоздём выбить испорченный пин, потому что выжимка сама гнулась в разные стороны. Поставив последнее запасное звено, поехали дальше.

Тот самый “лес волков”, о котором говорила баба Алла

Мы с Максом старались беречь цепи, поднимаясь в крутые горки пешком. Природа немного изменилась, после леса с волками появились зеленые холмы, по которым бегали суслики и бурундуки. 

 В самом конце подъема наградой нам был вид на озеро.

Дальше дорога пошла вниз вплоть до пос. Балыктуюль.

Туда мы доехали под вечер, закупили еды в магазине. Друзья захотели посушиться в гостевом доме, а мы решили поставить палатку за посёлком. Со стороны гор к нам быстро приближалась гроза. Не успев даже отъехать подальше от домов, начали быстро собирать лагерь на высоком берегу реки. Ветер усилился и выгибал палатку во все стороны, резко полил сильный дождь. Велосипеды мы прислонили к деревьям на краю обрыва и Макс (сразу после слов: «надо всё фиксировать») в спешке кинул спальник на землю. Спальник полетел вниз к реке. Хорошо, что ещё не стемнело. Не увидев как спальник упал в воду, Макс решил попытаться его спасти и по крутому спуску полез вниз. Я, вся мокрая, проглатывая слезы, перекидала вещи в палатку и ждала его наверху. Он вылез со спальником. Уставшие и живые мы залезли в палатку, переоделись в сухую одежду и приготовили в тамбуре себе поесть. Гроза ушла в сторону, ветер стих, а дождь стал умеренным. Возможно, нам надо было просто переждать какое-то время в укрытии и потом уже ставить палатку ( и не паниковать), но тем не менее всё закончилось хорошо и сейчас мы вспоминаем эту ночевку как одну из самых запоминающихся в походе. Спальник за ночь просох, но утром его ждали новые приключения!

День 7(14.08.18): Второе путешествие спальника / 71км.

Утром температура опустилась до 12-13 градусов. Кашу варили в тамбуре.

Когда стали собираться, нерадивый Максим опять уронил свой спальник. В этот раз мы печально смотрели как он прыгает вниз, плюхается в реку, плывет по течению и …цепляется за какой-то мусор. По проторённой дорожке Макс опять пополз вниз.

И смог вытащить его с помощью палки.

Вот так спальник обзавёлся своей счастливой историей. Как бы мы ещё половину похода без него обходились, представить сложно. Тем более, что купить новый было негде. С друзьями встретились дальше по дороге, из-за наших утренних развлечений им пришлось нас ждать. 

Уже скоро въехали в ещё один эпицентр зла (и одновременно районный центр) – пос. Улаган.


Ничего необычного, просто голова лошади на дереве :)

Посёлок большой. 

И на вид совсем не опасный ;)

 Чемпионат мира по футболу не обошёл его стороной.

Погода улучшилась, вышло солнце. В Улагане купили вкусные пирожки с черемухой всего за 15р/шт. Решили съесть их за посёлком. По асфальту доехали до первых снежных вершин.

Вот тогда природа и начала нас испытывать: сначала полил дождь, 

а потом пошёл град.

На вершину Улаганского перевала заползли изрядно мокрые и уставшие. Высота его – 2080м. Это самая высокая точка нашего пути. На вершине его проводят обряд поклонения Алтаю и повязывают ритуальные ленты. Об этом написано на плакате. И мы даже видели группу алтайцев, совершающих этот обряд.

Для сведения: ритуальные ленты называются  jалама или кыйра.  Они вяжутся у перевалов, источников, у подножья священных гор, в местах, где растёт можжевельник… Для этого есть специальные правила.  Ленты могут быть белыми, голубыми, жёлтыми или зелёными. 
Белый цвет — символ родников, цвет белого молока, вскормившего человеческий род, поклонение духам перевалов.
Желтый цвет — символ солнца, луны.
Голубой цвет — символ неба, звезд.
Зеленый — символ природы, священного растения — арчына (можжевельника).
Красный (розовый) — символ огня.

Чуть ниже верхушки перевала есть очень аутентичное кафе, с потрясающим видом на озеро, тайгу и снежные горы. Мы там сытно поели и просушились.

Переодевшись в штаны, в этом кафе я забыла свои шорты. Видимо, оставила для духов – вместо подвязывания ленты. Дальше дорога шла только вниз, обдавая нас ветром, дождём и грязью. Местность опять поменялась, вокруг  появилось много озер.

Но из-за погоды красиво вокруг было холодной и суровой красотой.

Прочитала, что некоторые сравнивают этот район с Шотландией. Вполне может быть. К вечеру мы приехали в Акташ – последний посёлок перед Чуйским трактом.

Стали искать какую-нибудь гостиницу, чтобы принять горячий душ и согреться.

Она имелась в наличии, называлась “Уют” и представляла собой двухэтажное деревянное здание, которое время, увы, не пощадило. Тем не менее, душ там имелся и мы решили остаться в 4-местном номере.

Для сведения: в округе много гостевых домов. Обычно о наличии такого дома свидетельствует реклама на заборе с номером телефона. Мы звонили по некоторым. Но цены везде были не низкие, а за душ и вовсе надо было  платить отдельно. 

Велосипеды администратор разрешила оставить в коридоре. Развесив одежду и снаряжение и поев, с мыслями о клопах и ещё неизвестно ком, легли спать.

Продолжение следует…

Отчеты, путешествия

Каякинг: новый опыт

Каждый год с друзьями мы плаваем на каяках… Звучит как затёртая фраза из старого фильма. Но это на самом деле уже стало нашей доброй традицией. Первый раз мы плавали в октябре 2016-го, об этом я писала отчёт. В прошлом году плавали в июле и  это был самый комфортный и спокойный поход. В этот раз всё случилось в сентябре и снова пощекотало нам нервы.

Так как мы всегда арендуем каяки в одном и том же месте (а других вариантов практически и нет), то и маршрут всегда примерно одинаковый. Но в этот раз мы его немного изменили, пройдя через протоку рядом с полуостровом Мюкримюксенсаари. Всего получилось примерно 34км. за 2 дня.

День 1: 10 сентября

В 10 утра мы уже на месте и собираем каяки.

Макс готовится к своему первому плаванию

В этот раз мы с Максимом взяли себе двухместный каяк с рулём, чтобы проверить слаженность нашей команды. С прошлого года Rentakayak обновил влагозащитные юбки для каяков, остальная экипировка та же. Итак, всё готово, в путь!

Отплываем от причала, оставляя посёлок позади.

Каяк о двух головах

Скоро оказываемся у знакомого моста – он соединяет остров Койонсаари  с большой землёй. Воды в этом году много, проплывая под мостом приходится беречь голову.

Плыть на двухместном каяке достаточно удобно. Единственная сложность – синхронизация движений. Сидящему сзади надо постоянно подстраиваться под впередисидящего, так как без слаженной гребли далеко не уплывёшь. А ещё периодически на тебя спереди летят брызги. Рулевые педали у этого каяка расположены сзади. Так как Макс снимал видосы и делал фото,  руление мне пришлось взять на себя.

Через время перед нами появляется Линнасаари – остров, который из-за его формы прозвали Шапкой Мономаха. Он заметно выделяется высотой среди соседних островов. 

Мы уже бывали на его вершине. Виды оттуда открываются прекрасные:

Такие причудливые полосы создаёт ветер. Сверху они видны особенно отчётливо:

Пока спускались, собрали немного грибов. Некоторые из них растут буквально на камнях:

Вопреки пасмурному утру, небо полностью расчистилось. Но ветер дует сильный. И если в шхерах просто приходится активнее грести, то открытые участки Ладоги вдали щерятся на нас  белёсыми волнами и идти туда совсем не хочется.

Этими скалистыми пейзажами я могу наслаждаться вечно:

На небольшом плоском камне устраиваемся на обед. Варим плов с тушёнкой.

Как говорит один видеоблогер: “Вся суть похода – забраться куда-нибудь подальше и пожрать”.

После обеда начинаем присматривать место для стоянки. Доходим до открытого участка, но волнение на воде там сильное. Тогда решаем развернуться и пройти узкой протокой вдоль полуострова Мюкримюксенсаари. Собственно, полуостров он из-за 50 метрового отрезка суши на конце протоки. Максим читал, что каяки там можно пронести. Но в действительности оказывается, что протока заканчивается рукотворным каналом, который, в виду высокой воды, проходится даже не спешиваясь. 

Пройдя там, мы как будто открыли дверцу в Нарнию, попав в абсолютно другую местность. Вместо ожидаемых скал перед нами раскинулись пологие луга, с торчащими, возможно, ещё финскими постройками.

Но мы нашли подходящий небольшой скалистый островок. На нашей карте он был безымянным. 

Собирать грибы на ладожских островах – сплошное удовольствие!

А дальше нас ждал вкусный ужин и тёплый вечер у костра.

День 2: 11 сентября

Утро.

После вчерашнего ясного вечера и звёздного ночного неба, надеялись на хорошую погоду, но не повезло – всё небо заволокло тучами и дует ветер.

В нашей тихой заводи трудно объективно оценить его силу, поэтому решаем (что-то мне это напоминает) всё таки выйти на открытые участки Ладоги, чтобы не возвращаться той же дорогой. Пакуем каяки.

Отчаливаем.

Стоило нам выйти за окаймляющие бухту острова, и началась самая жесть. Когда мы это осознали, уже проще было плыть вперед через волны, чем возвращаться назад. Минут 30 (мне казалось, что целую вечность) мы преодолевали трудный участок, пытаясь держать каяк носом к волне. Каждый раз когда его сначала затягивало под волну, а потом на ней поднимало вверх, казалось, что он перевернётся. Но он держался достаточно устойчиво. Поэтому справившись с паникой и организовав свою “академическую”греблю на “раз-два”, мы доплыли до места, где снова начинались шхеры. Макс же героически справлялся с волнами в одиночку.

Уже в “тихой” воде, высадившись на остров, мы поняли, что в прошлом году на нём ночевали. Ладога тогда была абсолютно спокойной. Переведя дух и попив чаю, пошли гулять по острову. Быстро насобирали 2 больших пакета грибов.

Поплыли дальше, думая, что все волнения остались позади.

Но в качестве бонуса нас ждал ещё один бурный отрезок. Он был уже не таким страшным, но нервы потрепал. Удачно, что ветер был попутным и нас быстро вынесло в нужном направлении. Оставшаяся часть пути проходила уже полностью в шхерах. Приключения, кстати, поджидали нас и дальше по пути домой, но это уже совсем другая история.

Конец!

Отчеты, путешествия

Поход на озеро Ястребиное

27 – 29 апреля 2018/ 40км. (приблизительно)

Download

Я люблю ходить в походы весной. Когда природа уже просыпается: сходит снег, появляются первые цветы, поют птицы, а комары ещё спят. И это для меня огромное счастье, потому что из-за аллергической реакции на укусы насекомых, я всё лето хожу распухшая и непрестанно чешусь. А вообще я, конечно же, считаю,  что в походы надо ходить в разные сезоны. Ведь в каждом  определённо  есть своя фишка. В этот раз наш выход в лес был приурочен к моему дню рождения, а пойти мы решили в так называемую «предкарелию» – на озеро Ястребиное. Мы уже были там в марте 2016 года. Тогда это был скорее зимний поход.  В этот раз поход получился более весенним и за 3 дня мы успели обойти ещё и окрестности озера.

День 1:

Поход начинается в пос. Кузнечное. Выйдя за его пределы, огибаем дробильно- сортировочный завод. Через лес, в котором кое -где ещё лежит снег, подходим к карьеру. В нем, вроде бы, добывают щебень. Вокруг снуёт техника и вообще место не очень приятное. Но с определённого ракурса вместо рукотворного карьера можно представить природный каньон. Сразу после карьера нужно взять левее и резко спуститься с обочины вниз. Это место не очевидно, поэтому нужно быть внимательными. Отсюда и начинается знаменитая «тропа Хо Ши Мина», ведущая к озеру. Почему именно Хо Ши Мина?

Тропа Хо Ши Мина — американское название всей совокупности сухопутных и водных транспортных путей общей протяжённостью свыше 20 тыс. км на территории Лаоса и Камбоджи, которые во время войны во Вьетнаме использовались Демократической Республикой Вьетнам для переброски военных материалов и войск в Южный Вьетнам (Википедия)

Не думаю, что леса Ленобласти чем-то похожи на джунгли Лаоса или Камбоджи. Скорее, дело в табличке, которую кто-то когда-то повесил над началом тропинки. Чтобы эту табличку увидеть, сначала нужно перелезть по брёвнам через разлившийся ручей. Возможно, летом он пересыхает, но в конце апреля полноводный. Да и вообще весь лес просто сочится водой. Поэтому моё решение надеть резиновые сапоги оказалось стратегически верным. Переход по брёвнам с возможностью плюхнутся в холодную воду вызывает почти детскую радость и подготавливает к дальнейшим топографическим трудностям. В таких местах без треккинговых палок придётся тяжело. Хотя и они не всегда надежный помощник – если нет широкой насадки, острие палки уходит в илистое дно, не находя опоры. Явным удобством этой тропы является её разметка. На всех перекрёстках проставлены отметки и можно легко по ним идти, не заглядывая постоянно в карту. Переправы через ручьи и болота тоже налажены повсеместно. А ещё на этом маршруте мне очень понравилась частота смены пейзажей: смешанный лес-болото- поле- сосновый лес- болото- болото и так далее. И куча препятствий! Скучать от монотонной ходьбы точно не придётся. На обед останавливаемся на поляне прямо у дороги. Все едим разрекламированный нами «Кронидов». Друзьям он тоже понравился. Мимо по тропе проходит пара туристов. Эти места очень популярные и уже к вечеру следующего дня в преддверии первомайских праздников сюда съедется много народа. После обеда, отдохнувшие, штурмуем тропу до озера Двинское. Ещё не раз приходится перебираться через воду.Это всегда самые интересные моменты похода. Нашу прошлую стоянку на оз. Двинское я так и не смогла найти. Но в наших планах все равно идти дальше. К Ястребиному доходим уже вечером. Небо постепенно расчищается от серых туч, чтобы наградить нас красивым закатом. Располагаемся на скале, высоко над озером. То, что в походе трое мужчин – невероятное облегчение. Есть кому нарубить дров и разжечь костёр, а Макс в это время может сам поставить палатку и надуть спальные коврики ;)За ужином пробуем наше новшество – сушёную еду. Мы заранее приготовили фарш с овощами и потом его засушили. В походе только варим макароны и добавляем фарш в конце, чтобы он разбух и принял свои первоначальные вкусовые качества. Оказывается, это очень вкусно и не надо таскать с собой тушенку или другие консервы. Это пишу я, притащившая в рюкзаке литр рома;) Но, к сожалению, жидкость не засушить. Уже лежа в палатке слышу как кто-то идет с котелком к спуску к озеру. Голоса кажутся незнакомыми. От этого становится тревожно, но думаю, может, показалось в полусне. И все равно долго ворочаюсь и не могу уснуть.

День 2.

В 5 утра просыпаюсь от птичьего многоголосия. Кажется, что сотни птиц слетелись вместе и поют над нашей палаткой. Так отвыкла от этих природных звуков, что, кажется, с шумом машин за окном заснуть даже легче. Окончательно просыпаюсь в 9 утра. Оказывается, действительно, кто-то ночью ходил к озеру через нашу стоянку.  Такой вот красивый букет на ДР мне подарила Ира. Уже третий год я отмечаю Дни рождения в походном формате и очень этому рада. После завтрака собираемся продолжить маршрут – нам надо обойти окрестности  озера, чтобы снова вернуться к нему на ночевку. Карабкаемся по скалам вдоль берега. Часто приходится обходится и вовсе без тропы. Виды красивые, однако, испорчены многочисленными стоянками, нагроможденными на скалах. Они от разных институтов – организаций, некоторые с информационными табличками и стоят тут ещё с 70-х гг. Есть  и весьма странное сооружение для катапультирования в воду. Позже обнаружили плакат, запрещающий возведение новых стоянок. Я очень не люблю всякие деревянные постройки у озёр. Часто они обтянуты брезентом и имеют разные пристройки, столы и даже туалеты. Люди хотят находится на природе, но привозят с собой весь город. Спустившись, снова оказываемся в полях. Вокруг очень много следов кабанов, местами ими перепаханы большие участки земли.  Как обычно бывает в наших походах, нужная тропа неожиданно исчезла. Решаем не блуждать в болотах, а немного изменить маршрут. По хорошей дороге выходим к ещё одному карьеру. Рядом даже есть предупреждающий знак. От него сворачиваем на лесную тропу, которая выглядит уж очень хорошей и это сразу вызывает подозрения. Через несколько сотен метров она, конечно же, заканчивается. Тогда решаем взять вектор через лес и этот незапланированный участок оказывается очень крутым. Примечательно, что идём по отметкам – привязанным к деревьям и кустам лентам. Возможно, здесь проходили какие-то соревнования по ориентированию, а, возможно, местность была размечена для каких-то иных целей.  По этим лентам выходим к озеру Куросенъярви, где решаем пообедать и распить ром. После трапезы, в приподнятом настроении идём дальше. Выходим к прекраснейшему болоту (моя любовь к болотам всё растёт). Низко опустившееся солнце добавляет окружающему пейзажу яркости, а бревна, по которым мы идём, после выпитого рома, кажутся чуть ли не деревянным настилом, какие прокладывают через заболоченные участки на пеших маршрутах в Европе. Да что там Европа! Наши болота, как говорится, ближе к телу. Но после болота волшебство не исчезает – выходим на плато со сказочным названием Коннанламменмяки. Тропинка вьётся по мху и вдоль неё выложены из камней туры. Тоже очень красиво! Спустившись с плато, оказываемся у озера Пестово. Оно со скалистыми берегами и уже освободилось от льда. Со всех сторон слышатся голоса и даже крик младенца. Идём дальше к Ястребиному. Находим место в удалении от береговой линии, там спокойнее. Здесь есть деревянные настилы для палаток и оборудовано кострище. Вечером допиваем ром у костра. Ночь выдалась теплее предыдущей, сплю крепко, но в 5 утра меня опять будит шум. Только уже не пение птиц, а крики: «Миша-а-а»

День 3.

Последний день похода всегда немного грустный – нужно возвращаться домой. Традиционное утреннее кашеварство. Выдвигаемся. Народу вокруг  очень много. Уже появились альпинисты. Прощаемся с озером. Хотя, скорее, говорим:”До свидания!”Обратно идём уже по другой дороге. Она петляет по полям, обходя фундаменты старых финских хуторов.Первые весенние цветы радуют взгляд. Живность тоже постепенно выползает из своих нор. И если жабы выползают на дорогу, то я, наоборот, не прочь залезть в болото.Вокруг очень живописные и умиротворённые места. Не зря их раньше обживали люди. Они умели прекрасно вписывать своё жильё в окружающую природу и строили крепкие дома, останки которых мы видим до сих пор. Фотографий не сделала, но заметила, что часто на фундаментах растут ёлки. У озера Новонивское дорога полностью затоплена половодьем. Приходится обходить затопленный участок по возвышенности, карабкаясь через камни и поваленные деревья. Зато какой отсюда вид! Дальше выходим на широкую проезжую дорогу. Однако, нам не везёт и прямо перед нами по ней проезжает целая процессия внедорожников. Поверхность превращается в грязное месиво. Моё настроение портится. Улучшается оно только ближе к озеру Окуневское. На озере шикарная  площадка для отдыха. Можно посидеть и поразмышлять о тщетности походного бытия.  Чуть дальше устраиваем привал на обед и идём уже без остановок. Последний отрезок пути от пос. Богатыри до Кузнечного проходим по трассе. Такой вот выдался поход!Фотограф, увы, за кадром.

Отчеты, путешествия

Ледовый поход на о.Есусарет

Вятиккя – о.Есусарет – мыс Куркиниеми – Вятиккя: 30-31.03.2018/ 27км.

В последнее время все социальные сети искрили фотографиями с Ладоги. Ледовые походы по Финскому и Ладоге стали очень популярными в феврале и марте, благо зима к таким прогулкам располагала. Мы опомнились только в последние мартовские дни, немного разведали о состоянии льда и решились тоже сходить. Забегая вперёд, отмечу, что опасения были лишними – лёд крепок, хоть и может прилично напугать своими утробными звуками и толчками.
Своё снаряжение мы уже опробовали в январе. Сейчас к нему добавились только санки-волокуши, на которых Макс вёз большую часть вещей. Я же шла с небольшим рюкзаком.
Целью похода был уже набивший оскомину о.Есусарет. Столько видела фотографий этого места и даже посмотрела фильм «Запрет», ради которого на острове и поставили часовню с домами, что хотелось наконец-то увидеть всё своими глазами. А зимой есть отличная возможность дойти до острова по льду. Фильм, кстати, совсем не понравился. Но там, кроме суровой красоты Есусарета, есть кадры из посёлка Сторожно, тоже расположенного на Ладоге и очень живописного. Мы там когда-то катались на велосипедах.
Свой путь начинаем от острова Койонсаари. Он находится в бухте Терву. В 2005 году к нему проложили дорогу и соединили мостом с материком. Проезд на остров на машинах запрещён, но можно оставить своё транспортное средство на стоянке и дальше пойти пешком. Состояние полной готовности. Выходим примерно в 13:00.Спускаем санки на лёд. В бухте много снега и идти тяжело.Яркое солнце отражается от снега и слепит глаза. Жалею, что не прихватила с собой солнцезащитные очки. Проходим мимо Койонсаари.Летом даже купались на одном из его песчаных пляжей. Ну, купались – громко сказано. Окунались в ледяную ладожскую воду.
Дальше снега становится меньше и идти уже гораздо проще.Вокруг ни души – преимущество походов в будни (тем более зимой). Только чайки составляют нам компанию, переговариваясь о чем-то своём, и периодически над нами посмеиваясь.
На обед заворачиваем к живописной гряде островков. Заползаем на самый высокий из них. Там есть даже оборудованная стоянка.Макс пытается прорубиться топором до воды, но ничего не получается.Лёд очень толстый. Топим снег, чтобы сварить наш любимый «Кронидов». Сегодня гречка с котлетой. Прибавка к нашему обеду – отличный вид. Запиваем его чаем из термоса и отправляемся дальше. Уже с этого места виднеется силуэт часовни. Осталась примерно половина пути.Чайки собрались вместе и кружат над нами. Кидаем им хлеб, чтобы отстали.
Вот и Есусарет. Одна, торцовая, стена часовни обвалена по сюжету фильма. Две других, примыкающих к ней, уже начали разваливаться сами или при помощи посетителей.Кроме часовни, на острове ещё две более крепкие постройки и мост.В интернете прочитала, что Есусарет ( «от фин. saari – остров; saaret – острова») даже не остров, а архипелаг из двух островов, разделённых между собой узким проливом. Место, действительно, красивое, а деревянная часовня с крестом добавляет атмосферы. Жаль, что долго она не простоит.Вдоволь нагулявшись и нафоткавшись, идём искать место для ночёвки в проливе Муролахти . Его ещё называют «Кочергой» из-за Г-образной формы. Пологое (почти) место для палатки нашли довольно быстро. А вот сухостоя оказалось мало. Макс ходил рубить дрова на другой берег залива. В итоге на небольшой костерок наскрёб. В темноте стали вырисовываться первые звёзды и взошла невероятно яркая луна. Освещённые лунным светом берега приобрели совсем другие, нежели днём, мягкие очертания. Поужинав опять Кронидовым и выпив кофе, легли спать. В этот раз я взяла себе 2 пуховых спальника и сверху термобелья натянула тёплый шерстяной свитер, который привозила Максу с Эльбруса. На удивление я не замёрзла, хотя под утро температура опускалась до 16 градусов ниже нуля (но, как оказалось позднее, насморк всё таки заработала).Проснулись в 8 утра. Солнце, поднимаясь, уже начало освещать палатку. Но выйти из неё сразу не удалось. Оставленные на улице ботинки за ночь заледенели, и просунуть в них ноги не представляло возможности. Вот такие мы горе-походники, не додумались положить ботинки в палатку. 20 минут я разминала свою обувь, прежде чем смогла в неё кое-как влезть. Газ тоже замёрз( хотя его мы оставляли в палатке) и кашу пришлось варить на чадящем костре, помешивая деревянной палкой. Часов в 10 мимо нас пронеслись снегоходы. Суббота. Собрав лагерь и выйдя на лёд, обнаружили, что всё вокруг заволокло туманом. При этом солнце все так же ярко светило где-то за его пеленой.Туман резко стал сгущаться и только вблизи в белой мгле получалось различать силуэты. Так мы дошли до маяка и пока гуляли вокруг и забирались на него, туман постепенно стал уползать за линию горизонта.Только на границе льда и неба остались белые клубы, похожие на снежные горы. Снова четко вырисовался Есусарет. Кинули на него последний взгляд. Обратный путь показался нам тяжёлым и долгим (а ведь должно быть наоборот). На привале ловлю ладожский дзен. По дороге встретили две группы лыжников: одни бодро шли коньком, а другие – иностранцы. Вдалеке видели рыбаков, доехавших сюда на внедорожнике. Да и вообще в этих местах уже протоптан – наезжен  целый тракт. Лёд периодически, как будто специально нас пугая, издавал звуки и толкался прямо в ноги. Жара такая, что обгорели носы. Это при том, что ночь была такой морозной. Наконец -то дошли до Койонсаари. В бухте снова пришлось преодолевать глубокий снег и эти последние метры измотали больше всего. Но если бы это было слишком просто, то было бы скучно!Когда – то Пётр I сказал, что настоящим моряком может считаться только тот, кто ходил по Ладоге. Мы хоть и не моряки, но по Ладоге походили!
Конец.

Отчеты, путешествия

Грузия: часть 2

День 8: 62,5 км.

После завтрака спускаемся на дорогу. Снова едем вверх. Асфальт хороший, машин почти нет, зато есть виды вокруг: У меня возникает необычное ощущение, что это не мы едем мимо неподвижных гор, а горы двигаются вокруг, в то время как мы стоим на месте. Поворачиваясь то одним, то другим своим боком, они раскрывают нам всю свою красоту. Проезжаем очередную деревеньку.Вокруг мирная сельская жизнь. В каждом дворе заготовки сена для скота. Сванских башен здесь уже практически нет.
Периодически встречаем велосипедистов из разных стран. Небольшое расстояние проезжаем вместе с парой из Германии. Они отпросились у шефов и уехали на полгода. Попутно ведут свой блог. Я им завидую, конечно. На обочине видим продуктовый ларёк.Покупаем там яйца и знаменитую сванскую соль. Я, кстати, пожалела, что купила домой только одну баночку – она очень хороша и может конкурировать с моей любимой адыгейской (которую я привожу исключительно из Краснодарского края). По пути попадаются тоннели. Они в основном короткие, так что можно ехать без фонаря.  Чем ниже мы спускаемся, тем более не обжито и заброшено  вокруг. Пустыми стоят некогда функционирующие предприятия, в горах зияют непонятно куда ведущие тоннели. Останавливаемся у мостов через Ингури.На этом мальчики проверяют себя на прочность ;)Через какое-то время видим на дороге плакат, возвещающий, что мы покидаем территорию Сванетии. А эти населённые пункты уже остались позади:На рынке закупаем провизию и едем искать место ночёвки.  Подходящее находим уже скоро, но нужно преодолеть ручей. Первая наша  водная переправа.Место очень уединённое и живописное, хоть и рядом с дорогой. Мне эта стоянка очень понравилась.Дима в запруде в очередной раз пытается поймать рыбу.Но на ужин, увы, у нас только рыба в консервах.

День 9: 54,8

Оказывается, мы ночевали рядом с Ингурским водохранилищем. Оно появляется буквально за следующим поворотом.Водохранилище немного напоминает озеро Рица в Абхазии. Низко нависающие провода, однако, портят весь вид. Продолжаем сбрасывать высоту. На обочинах опять много ежевики, высоко в горах её не было. Дорога пустая, а горы, показавшие нам свой масштаб в Ушгули, постепенно сворачиваются, чтобы через каких-то несколько десятков километров полностью сойти на нет. Грустно покидать горы.Встречаем последнюю сванскую башню.Её охраняет боевая корова, но нам всё таки удаётся проникнуть внутрь.Вот такие виды открываются сверху: Доподлинно неизвестно зачем сваны строили башни. Считается, что они выполняли разные функции: сигнальные, боевые, использовались как продуктовые  хранилища. Дальше въезжаем в  довольно крупный город Зугдиди. Заходим в придорожное кафе с кондиционером. Руки сами тянутся к капучино. В самом городе много разрушенных и пустых зданий. Это опять напомнило Абхазию.Зашли побродить по школе. По крайней мере, мне показалось, что это школа.Вечером по сложившемуся распорядку заехали на рынок.И стали искать место для ночёвки. В городе это оказалось гораздо сложнее. Съехали с главной дороги в сторону огородов и садов.И нашли площадку на берегу реки. Лагерь разбили рано. Я думала, что поваляюсь, почитаю книжку и пораньше лягу спать,но планы  спутали местные жители – весь вечер мы просидели с ними, распивая вино на противоположном берегу. Во главе стола был колоритный  грузин Каха и его интеллигентный брат Маха. На вопрос что они  здесь делают зимой, братья честно ответили: пьём. А вообще многие здесь выращивают фундук на продажу. Но в этом сезоне орехи подпортил “червёнок – мервёнок”. Такая вот досада!

День 10: 62.6 км.

Мычание коров возвещает о начале нового дня.
У Ромы отношения с коровами не сложились с самого начала похода.
Пока завтракали подошёл ещё один местный житель, спросил о нашем путешествии. Сказал, что грузинское гостеприимство уже не то. Раньше для всей деревни было бы позором, что гости – туристы ночевали в палатках и никто их не пригласил к себе. Справедливости ради отмечу, что Маха приглашал нас к себе в дом, но мы отказались. И сразу после этого пришёл Каха и позвал нас на завтрак. Уже второй для нас.
Уж не знаю как все эти вкусности в меня влезли. Удалось даже попробовать домашний мацони с сливовым вареньем. А на этом фото мы у дома и за нами тот самый фундук, который попортил “червёнок”. Нам его дали с собой в дорогу.
И вот после двух плотных завтраков, в самый разгар жары, мы наконец-то выехали. Решили срезать часть шоссе по просёлочной дороге. И тут началось самое интересное.
А именно: опять жуткие подъёмы, камни и пыль.
Но мы справились и в конце даже нашли работающую колонку.
Привал перед выездом на шоссе.
Какой-то монастырь.
Ночевать остались у реки. С удовольствием в ней искупались, а после захода солнца пришлось резко ретироваться в палатку из-за полчищ комаров. Совсем не ожидала их здесь встретить.
Преимущества нашей палатки налицо – можно наслаждаться закатом и комары при этом не кусают.
День 11: 35,6км.

Рассвет тоже выдался красивым.
Но не вся одежда успела высохнуть.
Наше поле постепенно стало оживляться. Позавтракав, выезжаем. Сегодня нас ждёт море!
Трасса у побережья уже очень оживлённая, ехать по ней – не большое удовольствие, но тем не менее, это тоже часть нашего пути. Скоро попадаем в окраины города Поти.
А это уже его центр.
Заезжаем на пляж, но купаться здесь не хочется. Грязь и коровы.
На этом пляже тоже много мусора. И вообще, все увиденные нами грузинские пляжи, за исключением пляжей в Батуми, оказались очень грязными.
Но это не помешало нам вдоволь накупаться. А на ночлег мы остановились тоже на пляже, пробив почти все камеры колючками. С наступлением темноты опять появились комары.
День 12: 25км.

Спешить нам некуда, поэтому в этот день устроили себе полуднёвку. Проехав немного, нашли место на пляже под  (вероятно) кедрами. Я привезла домой несколько огромных шишек.
Как и в прошлую ночь на пляже, боялись, что кто-нибудь придёт и прогонит нас. Но, к счастью, мы никому не были нужны. Даже комарам.
На пляже горы мусора и ни одного человека.
Чуть в отдалении всё наоборот.
Обедаем, пьём вино и принимаем водные процедуры.
Представитель местной фауны на палатке.
День 13: 45км.

Наш поход подходит к концу. Осталось только доехать до Батуми. Снова начались серпантины и появились горы,  это как-то разнообразило наш путь.
Пообедали местной шаурмой (не путать с шавермой). Мне она понравилась. Максим утверждает, что в ней была фасоль, но лично я не помню.
И вот круг замкнулся – мы снова в Батуми.
Ещё утром мы забронировали на booking.com апартаменты.
Нашли нужный дом. Пока мы ехали, апартаменты успели немного подорожать. Но мы уже не стали спорить с хозяйкой и , пристегнув в подъезде велосипеды, пошли смывать с себя пыль дорог.
Вечером прогулялись по набережной. Батуми понравился своими контрастами и даже напомнил Стамбул.
Знаменитые движущиеся скульптуры Али и Нино. Это герои одноименной книги Курбан Саида, которую я прочитала, вернувшись домой.
День 14: пешком по городу ( и примерно километров 10 до аэропорта на велосипеде)

Утром оставили велосипеды  у интернет – кафе, договорившись с его отзывчивым работником, и пошли гулять по городу.
Наткнулись на интересную табличку:
Самое яркое впечатление от Батуми – развевающееся во всех дворах бельё. Никто здесь не парится на счёт пыли.
Везде продаются дешёвые фрукты и овощи.
Пляж Батуми, как я уже писала, чистый. Но каменный.
Мы заметили, что  мужчины в Батуми выпячивают голые животы, а женщины выглядывают в окна.
И полные впечатлений, полетели домой!

Послесловие:

Я никогда не жалею о пройденных велопоходах, так как крутить педали для меня всегда удовольствие. В Грузии у нас был хороший маршрут по ( в основном) дорогам хорошего качества с минимальным трафиком и прекрасными видами вокруг. Исключение составили лишь дорога от Ушгули до Богреши (Верхняя Сванетия) – она без покрытия и пыль на ней просто стоит столбом. А так же дорога вдоль побережья от Поти до Батуми  – очень высокий трафик и смотреть там уже не на что. В Грузии очень дружелюбные и гостеприимные люди, общение с ними доставило нам большое удовольствие. Нигде не было проблем с установкой палаток. Только перед деревней Цана мы не нашли место и остановились в гостевом доме. Хотя до деревни было, по крайней мере, одно подходящее. Палатки ставили даже рядом с пляжем и никто нас не беспокоил. Всем понравилась грузинская кухня и вино. Цены достаточно низкие. Из разочарований только замусоренные пляжи и огромное количество туристов в Верхней Сванетии. Надо было ехать туда хотя бы лет 5 назад. А вообще советую всем побывать в Грузии и сама бы ещё съездила в Тбилиси!

Конец!

Наши расходы:

Расходы на пятерых человек (10 лари =  237,24 руб. по курсу на момент написания):
Еда \ вода \ кафе 759.5
Вино 52
Газ (6 баллонов) 160
Трансфер от Батуми до Кутаиси 200
Интернет, телефон 15
Проживание в Гостевом доме (Цана) и апартаментах (Батуми) 220
Итого на пятерых, без перелета: 1406,5
На человека : 281,3 лари
 Перелёт С-Пб-Минск-Батуми-Минск-С-Пб: 19200руб.
 Тур. страховка  700руб.
Итого на человека: 26625руб.
Отчеты, путешествия

Старый Новый год в лесу 2018

13-14 января 2018г.

Ленинградская область, пос. Зайцево, оз.Бурное. Примерная температура -6-8 градусов.

Наладить зимние ночевки в лесу мы пытаемся уже несколько лет: ходили с печкой, но без палатки; с печкой и специальной палаткой… Всё не то. В этом году купили надувные коврики Thermarest NeoAir Xtherm и, как только пришла посылка, поехали их испытывать. Предварительно, кстати, пытались поспать на них одну ночь дома, но не смогли – слишком громко они шуршали под простыней. А ещё было страшно, что придёт кот и поцарапает их когтями ;)
С местом похода было решено уже давно – пос. Зайцево в Выборгском районе ЛО. Нам там понравилось еще летом. И тогда же мы заприметили озеро Бурное, с островами и скалами. При подъезде к Зайцево обнаружился КПП. Мы о нем ничего не знали, так как в прошлый раз оставляли машину в Мельниково. Тем не менее, даже при отсутствии паспортов, нас пропустили по ВУ. На следующий день никого на КПП не было. Оставив машину у библиотеки, мы неожиданно выяснили, что сегодня Старый Новый год.  Это показалось символичным – хоть какой-то Новый год в лесу! Последний дом, за ним уже лес. По лесу идёт хорошая дорога, при желании по ней можно проехать и на машине. В этом месте, наверное, когда-то был Финский мост.Поселок до 1939 года принадлежал Финляндии, а в 1948 был переименован из Инкиля в Зайцево. Первый привал. 
Через некоторое время вышли на ж/д, идущую в нужном нам направлении. Совсем скоро появился открытый участок. Вид на озеро: При ближайшем рассмотрении берега оказались малопригодными для стоянки – повсюду камни и поваленные деревья. Пробираемся вдоль берега. К нашему разочарованию не то, что палатку негде поставить, но и пролезть через лесоповал почти невозможно. Робко подходим ко льду и пробуем его на прочность. Выглядит добротно, но идти по нему с рюкзаком тем не менее страшно. И тогда видим впереди спасительного рыбака, идущего прямо посередине озера. Пошли по льду вдоль берега, любуясь на его скалистые выступы, и нашли вскоре хорошее место для стоянки. Макс сразу принялся за костёр, а я поставила палатку и надула коврики. С палаткой-то всё понятно. А вот к коврикам прилагается специальный мешок, который надевается на клапан и нагнетает внутрь воздух. Происходит это все совсем не быстро. 2 коврика я надувала в несколько этапов. После обустройства палатки подошло и время обеда. Уже второй раз берём в поход готовую еду «Кронидов». Всё, что нужно – опустить пакет в кипящую воду на несколько минут. Очень удобно, особенно зимой. Купить их можно прямо на заводе или в спортивных магазинах (точно видели их в “Сплаве”), а так же заказать через интернет. На вкус как домашняя еда. Используя остатки светового дня, прошлись по озеру. Разрезая предзакатную тишину, вдалеке пронеслись два снегохода. Уже полностью уверенные в крепости льда, обратную дорогу к машине решили сократить по озеру. Острова и каменные выступы очень напоминают Ладожские шхеры, только в уменьшенном варианте и густо поросшие лесом. Пожалели, что нет с собой лыж, было бы здорово здесь прокатиться. Вернувшись, в быстро сгущающихся сумерках, заварили чай. Чем темнее становилось в лесу, тем ярче и уютнее у нашего костра. В 20:30 отправились спать. Долго укладывались. Я не сразу смогла согреться, пришлось надеть ещё одни штаны и кофту. Услышали как в Зайцево новогодний огонёк завершился салютом. Я согрелась. Уснули.
Утром какая-то птица над нашей палаткой издавала странные звуки: сначала протяжное «кааар», а после мелодичное «плюм», никогда такого раньше не слышала. На часах было уже 10, мы проспали больше 12 часов. Неплохо для холодной ночи в палатке. Коврики оправдали все ожидания: совсем не чувствовался холод от земли, было мягко и удобно, а при наличии спальников даже шуршания не ощущалось. Выползать из палатки совсем не хотелось. Макс снова развёл костёр и на нем мы приготовили кашу, потому что газ перестал работать на холоде. Позавтракали, залили чай в термос и стали собираться в обратную дорогу. Пошли по озеру. Поднялся небольшой ветер, распылив в воздухе снежную взвесь. Накануне у нас разрядились оба телефона и сломалось зарядное устройство, поэтому мы шли по весьма примерным координатам, не зная точно места, где нужно выходить на дорогу к посёлку. Хорошо, что нам попались рыбаки и показали проход. Мы вышли на уже знакомую дорогу и дошли по ней до машины. Отличный выдался Новый год. Хоть и старый! Наше снаряжение:
палатка MSR Hubba – Hubba
2 коврика Thermarest NeoAir Xtherm
спальники:
Ира: Pinguin Trekking (синтетический, t комфорта +2) и Deuter Trek Lite (пуховой, t комфорта +7)
Макс: RedFox Ranger (пуховой, t комфорта +2) и RedFox Fantom D2 (пуховой, t комфорта +11)
Отчеты, путешествия

Воттоваара

16-17 сентября/60км. пешком. О горе со странным названием Воттоваара мы узнали  несколько лет назад.  Окружённая глухими карельскими  лесами и разными тайнами, она просто не могла не привлечь внимание. И хотя в то время  мы ещё не ходили ни в какие походы, очень  захотели там побывать. Некоторые называют  Воттоваару  “местом силы” и считают, что она  сама должна позвать человека, когда он будет к этому  готов. И вот, наконец, гора нас позвала и мы были готовы.

«Ваара» переводится с саамского как «гора». Существуют ещё два слова, похожих по звучанию: ва̄рр (вар) — путь, дорога, ва̄ррь (варь) — лес.

«Вотто» — транскрипция саамского слова вуэjjтэ (звучит «вуэйтэ») — победить, одолеть, одержать победу. В финском языке: voitto — победа, в карельском языке: voitto — победа, прибыль.

Мы долго думали стоит ли ехать туда на машине. А так как качество дороги до ближайшего к Воттовааре населённого пункта – пос.Гимолы – было не известно, то решили не рисковать и  купили билеты на поезд. Тем более,что последний раз таким способом передвигались уже очень давно. Поезд №350А С-Пб -Костомукша отправляется с Ладожского вокзала. В пути 12 часов. Расписание его не очень удобно. Ты либо попадаешь в Гимолы всего на два дня, что, конечно же, мало. Либо на целых 5, что (по крайней мере для нас) очень много. “Два дня всё же лучше, чем ничего”, -подумали мы. От ст.Гимольская, куда поезд приходит в 03:00, до подножия горы 20 км. Существует услуга по доброске, стоит это 1000/чел. в одну сторону. Но мы сразу решили, что пойдём пешком. И дело было не столько в деньгах, сколько в желании добраться туда самостоятельно – сделать некое подношение горе. Да и просто хотелось узнать каково это – 20 километров пешком с рюкзаком, столько мы ещё никогда не ходили.

На самом деле, Воттоваара уже давно не неизвестное и малопосещаемое место. И об этом можно судить по количеству туристов в нашем вагоне. Можно представить, что летом желающих попасть туда гораздо больше. Погрузились в поезд. Из новшеств – бельё теперь входит в стоимость билета и у проводницы можно купить вкусный кофе в подстаканнике всего за 46р. Мы выпили не один стакан.Едет поезд неспешно. Сначала проехали наши лыжные места: Лемболово и Орехово. Потом началась Карелия и названия посёлков стали интереснее:Прибыл поезд точно по расписанию. На то, чтобы высадиться – минуты 2. Достаточно большая толпа на платформе быстро рассосалась, оставив нас одних в темноте карельской ночи. Решили не ждать рассвета, а идти сразу. За каждым кустом мне мерещился то ли медведь, то ли какая-нибудь нечисть. Столько иррациональных страхов только из-за того, что человек – существо дневное. Как только рассвело, все эти страхи исчезли. Хотя тот же самый медведь мог бы выйти на нашу дорогу и при свете дня. Особенно нас “повеселили” треккинговые палки. Мы с ними ходили в первый раз и ветер,проходя через отверстия в их корпусе, издавал громкий свист, а иногда даже выдувал разные мелодии. В темноте от этих звуков  немного перехватывало дух. Завтракаем под накрапывающим дождиком. Сейчас мне уже кажется, что жара лучше, чем такая сырая прохлада. Хотя месяцем раньше в Грузии я говорила совсем другое :)Стали появляться любимые мною болота:Периодически они разливаются на дорогу, образуя лужи, преодолеть которые не так-то просто. Такие лужи мы прозвали “императорскими”.
А вот для чего нужны треккинговые палки:В целом, благодаря паломникам, дорога к Воттовааре в хорошем состоянии. Все переправы через реки тоже налажены:“Буханки” проезжают этот путь примерно за час, поднимая волны в “императорских” лужах. Но некоторые транспортные средства доезжают до места назначения всё же не совсем в целости:Усталость начинает проявляться где-то на 13-ом километре. В рюкзак как будто подливают по капле свинца. Наконец-то доходим до информационного знака:Но радуемся рано – от него идти ещё несколько километров. Непосредственно у подножия горы никаких обозначающих знаков нет. Понимаем, что дошли только по следам колёс- видно, что все машины здесь разворачиваются. Перед подъёмом обедаем. Опять начинает накрапывать дождь. За два дня он начинал накрапывать каждый раз как только мы собирались есть. И заканчивался как только мы заканчивали трапезу. Это единственная мистика, которую мы заметили. Система защиты от дождя 80-го уровня:Начинаем подниматься.Тропа резко уходит вверх. Сначала нечего необычного, просто лес вокруг:Потом появляются деревья с причудливыми вершинами:Становится больше камней, некоторые из них нагромождены друг на друга:А потом мы поднимаемся ещё выше и видим как под нами простирается жёлто – зелёное море:После достаточно  резкого подъёма местность становиться пологой. Вершина Воттоваары – плато площадью 6 кв. км. Припрятав рюкзаки, идём гулять налегке. По горе проходим ещё 8 километров, любуясь видами:
Лес как будто из детской сказки о Бабе Яге. Неудивительно, что такая местность породила множество мистификаций. Я даже читала, что на горе совсем нет птиц. Но это не правда, они весело щебетали, особенно, когда пару раз выходило солнце. С техникой всё тоже было в порядке, на горе она работала исправно.И тем не менее,  чтобы не “разводить” на горе всякую бесовщину, кто-то уже установил на вершине крест: Подкрепляюсь брусникой:Обычно в походах мы пользуемся приложением maps.me. На карте указаны основные достопримечательности. Например, голова Укко – огромный валун, венчающий каменный амфитеатр:Лично мне амфитеатр или,как его ещё называют, бассейн понравился больше всего. Камни стоят полукругом, а внутри среди болота  как будто жертвенный алтарь:Ещё одна достопримечательность, которую можно увидеть на всех фото – сейд:

Сейд (сейда) — священный объект северо-европейских народов, в частности, саамов (лопарей). Может представлять собой особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, пень, озеро, иное природное образование. Сейдами иногда также называют артефакты — сооружения из камней.

Я читала, что рыбаки, перед тем как уйти в море, оставляли часть своей души в сейде. Так же есть версии, что каменным сейдам приносили жертвы. Не уверена, что на вершине Воттоваары водились рыбаки или приносились жертвы, но какая – то энергетика в этих камнях точно есть. Деревья на вершине как в стихотворении Чуковского:

“И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки”.Связано ли это с пожаром, произошедшем на вершине в 2006 году, с погодными  условиями или каменистой почвой трудно сказать, но здесь лес действительно кажется мёртвым. При этом на нижнем плато растут абсолютно нормальные здоровые ёлки. Окончательно выбившись из сил, вечером греемся и сушимся у костра: Спать заваливаемся в 20:00, сладко проспав целых 14 часов. Утро окутало всё туманом. Деревья выглядят как фантастические существа:Позавтракав, отправляемся на поиск ещё одной культовой достопримечательности – лестницы. Для этого нужно спуститься на нижнее плато. Дорога проходит через обзорную площадку. Опять я зачарованно смотрю на карельское море: Мы видели гору пасмурной, в тумане и при свете солнца. Она прекрасна при любой погоде. На нижнем плато природа для нас более привычная: высокие ели, мхи, озёра и болота:Это тоже одна из достопримечательностей – пирамида:А вот и лестница. Это самое загадочное место, здесь уже чувствуется вмешательство человека – ступени идеально ровные: Кем и для чего она сделана нам не ведомо.

Ближе к вечеру начинаем собираться, хочется спуститься с горы ещё в светлое время. Обратный путь  занял чуть меньше времени – 5 часов вместо 6. Напоследок хочется добавить, что, кроме удивительной природы Воттоваары, мы встретили много интересных людей. И это тоже одна из тайн путешествия – с кем сведёт тебя дорога…

Отчеты, путешествия

Грузия: часть 1

“Мужики – молодцы, а девочку жалко.”

сопереживающие жители Грузии.

Видимо, наши велопоходы все таки пользуются популярностью, потому что с каждым годом количество их участников растёт. В этот раз к нам добавился Роман. В такую авантюру он вписался первый раз: Остальные всe те же:Грузию мы выбрали так как это относительно недалеко и недорого, там вкусная еда, вино, Боржоми, море, а горы Кавказа по умолчанию прекрасны.

Авиаперелет: в этот раз воспользовались услугами Белорусских авиалиний – Belavia. Летели с пересадкой в Минске. Из плюсов – все рейсы точно по расписанию и минимальное время ожидания при пересадке. Из минусов – в эконом-классе разрешено только 20кг. багажа и 8кг. ручной клади (хотя на сайте авиакомпании указано, что велосипед перевозится как спортинвентарь с весом до 30кг.) Для перевозки велосипедов это очень мало. Из Питера нас выпустили без доплаты. Хотя Роме и пришлось заплатить за второе место багажа, но это уже из-за особенности его личной упаковки велосипеда. А вот в Батуми были непреклонны. Пришлось долго мучиться, перекладывая все вещи в ручную кладь, но в 20кг. мы все таки уложились.

Маршрут: в этом походе мы решили совместить горы и море. Основной целью было доехать до Сванетии – высокогорной области Грузии, романтический образ которой сложился у меня в голове года 2 назад, когда я первый раз о ней услышала. Из Батуми до Кутаиси (150км.) доехали на машине, так как эта дорога в виду своей загруженности интереса для нас не представляла. В Mercedes Sprinter с комфортом поместились впятером, даже не разбирая велосипеды. Из Кутаиси через Нижнюю и Верхнюю Сванетию уже своим ходом вернулись в Батуми, оставив последние дни на расслабленную езду по побережью и купание в море.

Нить маршрута: Кутаиси – Ткибули – Амбролаури – Лентехи – Цана – Ушгули – Местиа -Зугдиди – Поти- Кабулети – Батуми