Tag: отчет

Кыргызстан, часть вторая

Часть 2: Об овсяной каше со льдом, горах словно с открытки, горячих источниках и киргизском вине.
 
День 8: Золотой источник и белая вода.
Джети – Огуз – Ырдык – Конкино – Каракол -Ак-Суу/ 48,5 км.
Прошедшая ночь была действительно холодной. Вся вода замёрзла, поэтому кашу варим со льдом.
8.1
6NEl98kQnBMНо как только солнце поднимается выше, начинает припекать. Посмотреть на нас приходят лошади.
8.2
Мимо проходит стадо овец, подгоняемое пастухом. И нам  тоже пора отправляться в путь. Съезжаем с холма и перебираемся через реку, где восполняем запасы воды.
8.3
Опять спуск.
8.4
Белые вершины гор зависли  в небе как облака.
8.5
По пути встречаем только несколько юрт.
8.6 8.7
И любопытных коров.
8.8
Тропинка уходит вдаль, мимо ручья и красного песчаника.
8.9 8.10
Иссык -Куль уже виден впереди.
8.11
Сегодняшний обед приправлен прекрасными видами. Пока едим, мимо пробегает табун лошадей.
8.12 8.13
Долго спускаемся по каменистой тропе, от напряжения у меня болят руки. Проезжаем посёлок Ырдык и мы снова на трассе.
8.14
Привет, грачи! Здесь они орут ещё громче, а умирают ещё чаще. Въезжаем в Каракол – административный центр Иссык-Кульской области. Во времена СССР он назывался Пржевальском. Именно здесь от брюшного тифа умер известный путешественник. Он похоронен на берегу Иссык-Куля. Город по местным меркам крупный, в нем есть светофоры, кафе, гостиницы, зоопарк и даже горнолыжный курорт. Девушки ходят в нарядных платьях. Нас же немного угнетает этот оплот цивилизации, и мы спешим свернуть в село Ак-Суу, от которого дорога идёт в ущелье Арашан. По пути встречаем иностранных байкеров, едущих навстречу. Ак-Суу в бытность СССР ласково называлось Теплоключенка из-за расположенных поблизости горячих радоновых источников. Село до сих пор сохранило некую курортную праздность. По дороге на растяжках висят изречения разных знаменитых людей, все они дублируются на русском языке. После села сворачиваем в ущелье Арашан. Грунтовка идёт вдоль реки Ак-Суу, что в переводе означает “белая вода”.
8.15 8.16
Отсюда начинается подъем к горячим источникам Алтын-Арашан (“Золотой источник”), расположенным на высоте 2600м., – пожалуй, самому красивому и труднодоступному месту, из тех где мы побывали. Подъёмом нам предстоит заняться завтра, а пока находим место для ночёвки. Оно на небольшом островке в разливе реки.
8.17
“Белая вода” с грохотом несётся мимо наших палаток, но мы уже привыкли к таким звукам гор и быстро засыпаем.
День 9: Баня по-киргизски
 
Ак – Суу – ущелье Арашан/ 12,7км.
После завтрака начинаем подъем. Нас предупреждали, что дорога не везде проходима для велосипедов. И действительно, большую часть из преодоленных километров мы их толкаем в гору.
9.1
Местами это осложняется из-за каменных осыпей, перекрывающих дорогу.
9.2
Пешим туристам в данном случае легче. Периодически мы их обгоняем, но они неизбежно обгоняют нас снова. Зато за затраченные физические усилия природа щедро вознаграждает необыкновенными видами. Отвесные скалы щетинятся Тянь-Шаньскими елями, в проймах между деревьями спускаются ледники, а через дорогу бегут многочисленные ручьи. И чем выше, тем прекраснее вокруг.
9.3
Подъем занимает около трёх часов. Перед финишным рывком собираем все силы.
9.4
Выходим на площадку, открывающую вид на лежащую внизу долину. Местность как будто с открытки.
9.5 9.6
Довольные и уставшие, спускаемся к виднеющимся домикам. В первом попавшемся нам предлагают борщ и бесплатный чай. Конечно, мы не можем отказаться. Атмосфера внутри напоминает приют альпинистов: деревянная обивка, развешанные по стенам карты, печь. За столом к нам присоединяются пара пеших туристов, с которыми мы “соревновались” на дороге. Неожиданно девушка начинает говорить по-русски. Оказывается, она родилась в Челябинске, но ещё в детстве уехала в Израиль. Они недавно поженились и проводят медовый месяц, путешествуя по пути Марко Поло. До этого были в Китае и Узбекистане. Говорят, что в Киргизии самая красивая и разнообразная природа. Выпиваем чай за их здоровье. Посещение горячих источников в их планы не входит, а вот мы совсем не прочь. В этом месте на реке Арашан есть дикие источники, а есть закрытые платные бассейны с проточной водой. Посмотрев на первые, идём во вторые.
9.7
Вот так выглядит баня по-киргизски.
9.8
Помещение защищает нас от ветра и мы долго отмокаем, периодически выбегая и окунаясь в холодную реку.
9.9
После таких  спа-процедур садиться на велосипед уже не хочется. Договариваемся об ужине и ночевке и наслаждаемся идеальными видами долины.
9.10
Ущелье венчает снежная вершина — Аксуйская стена, известная как гора “Палатка”.
9.11
Её высота 5022м. Делаем на её фоне видео-селфи.
Домашний ужин очень вкусный. Так наедаемся, что даже отказываемся от добавки, щедро нам предложенной. После ужина знакомимся с хозяином дома Валентином. Чувствуется, что он душа любой компании. Какое-то время работал в Питере. Кстати, из тех, с кем мы разговаривали, каждый второй бывал в Питере во времена СССР. Перед сном ещё ненадолго заходим в бар, который только что открыли  знакомые Валентина.
9.12
Наша комната – это помещение 4х2 метра, заполненное кроватями. Электричества и канализации в доме нет. С наступлением темноты все ходят с налобными фонариками. Затапливается печь. Мы ложимся на кровати прямо в спальниках. Долго болтаем. Неожиданно врывается Валентин и  забирает несколько  одеял – кто-то сильно замёрз. Наконец, весь дом погружается в сон.
9.13
День 10: Привет, грачи!
ущелье Арашан – Ак-Суу – Пристань Пржевальского – Михайловка – Тюп/ 73,5 км.
Утром нас уже ничего не удерживает наверху и после завтрака с натуральным кофе(первый раз за 10 дней) собираемся вниз. Памятное фото на высоте 2600м.
10.1
Теперь-то обгоняем всех пеших туристов, хотя, на каменных завалах всё равно спешиваемся.
10.2 10.3
Скоро опять оказываемся в селе Ак-Суу. Минуя Каракол и музей Пржевальского, доезжаем до пос. Пристань Пржевальского. Заезжаем в магазин. Вокруг очень уныло. Место как будто законсервировано со времён СССР. Пропагандисткие лозунги на брошенных заводах, статуя Ленина и страшные пустые общежития… Ехать мимо полей куда приятнее.
10.4
Слышала от знакомой про маковые поля по берегам Иссык – Куля, но всё, что нам попалось – несколько цветов в кустах.
10.5
Из  села Михайловское отправляем домой открытки. Выезжаем на шоссе.
10.6
К вечеру погода портится и собирается дождь. В довольно крупном пос. Тюп концентрация дождевых туч заставляет нас спрятаться под крышу. Около часа пережидаем  дождь, а потом едем искать ночлег. Под мелкую морось сворачиваем к Иссык-Кулю.
10.7
Проезжаем сад и находим симпатичное место на самом берегу. Палатки ставим под дождём. Я подогреваю себе остатки обеда в тамбуре. А мужики, любящие коллективизм, готовят еду на улице. К ним подходят поболтать пьяные рыбаки. Наконец-то все расходятся по своим домам и палаткам. Спать ложимся немного отсыревшими под монотонный стук надоевшего дождя.
День 11: “Мне вас даже жаль немного”
Тюп – Кюрментю – Фрунзенское – Кутургу – Ой-Булак – Кичи-Орюктю – Орто-Орюктю – Чон-Орюктю – Жаркынбаево – Ананьево – Семёновка| 80км.
Опять серые тучи, но дождя нет.
11.1
Вдоль берега деловито плавает выдра. Прошлым вечером рыбаки обещали прийти и принести рыбу. Обошлось. Возвращаемся на шоссе. Сегодня хотим доехать до ещё одних горячих минеральных источников Чон-Орюктю. Они находятся на берегу Иссык-Куля в одноименном посёлке. До них 50км. по шоссе.
11.2
Дорога дальняя и на обед останавливаемся в поле. С нами уже несколько дней катается недопитая бутылка вина. Выпиваем немножко для аппетита и решаем, что надо допить всё. Оказывается, киргизское домашнее вино езде на велосипеде совсем не мешает, а даже способствует. В приподнятом настроении доезжаем до нужного посёлка. По указателю сворачиваем к источникам. Территория огорожена,  горячая минеральная вода разлита в круглые  ванны, обложенные камнями.
11.3
Сначала идём окунуться в Иссык-Куль, чтобы не разводить грязь. Бассейн разделён на 3 чаши с водой примерно 10, 36 и 45 градусов. Их очень приятно чередовать.  Долго там зависаем и даже хотим остаться на ночь, но жажда приключений манит нас вперёд к последним оставшимся на нашем пути ущельям – Семёновскому и Григорьевскому.
11.4
Эти ущелья соединены между собой дорогой. Можно подняться по одному и спуститься по другому. Хотим до темна доехать до первого, Семёновского, и там заночевать. Это ещё 30км.  Быстро собираемся и уже через 15 минут крутим педали по шоссе.  На середине пути останавливаемся у большого магазина. В нём непривычное изобилие продуктов, поэтому, решая что купить, создаём очередь. На выходе заводим разговор с подвыпившим молодым человеком. Он принял нам за американцев и очень обрадовался, узнав, что мы русские. Расспросив о том, сколько мы  в дороге, где уже побывали  и куда направляемся, подвёл итог: “Мне вас даже немного жаль, ребята”. Попрощавшись, мы без сожалений едем дальше. Дорога в ущелье идёт из пос. Семёновка. Судя по большому советскому плакату на въезде, место в былые времена было довольно популярным. Сворачиваем с шоссе и, немного поднявшись, находим поляну, защищённую от дороги кустами.
11.5
Рядом речка и кладбище на другом  берегу. До наступления темноты успеваем поставить палатки и приготовить ужин.
11.6
Завтра мы снова будем в горах! С этой мыслью засыпаю.
День 12: Футбол в горах, вино в кустах.
Семёновское ущелье – Григорьевское ущелье/ 33,5 км.
Просыпаемся и устраиваем долгие сборы, в горы надо взять побольше воды. Небо чистое и уже с утра жарко. Ущелье широкое, в нём много простора, но негде спрятаться от солнца.IMG_5640Проезжаем юрты. Видим даже указатель гостевого дома. В горах тоже  любят футбол.4 Даря необходимую путнику тень, на обочине растёт одинокое дерево. Делаем здесь остановку и съедаем сникерсы.
IMG_5679 А этот дом – последний оплот цивилизации.
IMG_5692Сразу за ним начинается серпантин, ведущий на перевал. IMG_5695Сзади нас необъятный простор, впереди снежные шапки гор, небо кажется одновременно близким и бесконечным.P1100923Горы имеют особую энергетику, таких ощущений на равнине не пережить. Мы медленно бредём вверх и, как бы тяжело не было, этот путь прекрасен. Наверху отдыхаем.P1100926 И устремляемся вниз. Кажется, что пол мира  под ногами.P1110019 Съезжаем с серпантина и оказываемся  на пастбище.P1110012 От него дорога идёт вниз к шоссе по Григорьевскому ущелью, но нам предстоит ещё небольшой подъем к озеру. Ехать вверх тяжело, но можно. Берега озера заболочены, но мы находим подход. Вода достаточно тёплая и Макс Л. решает искупаться.IMG_5764 А мы с другим Максом раскупориваем бутылку полюбившегося нам домашнего вина. Оно пьётся как божественный нектар. И можно было бы уже остаться в этом райском месте на ночь, но решаем спуститься пониже, там теплее. Возвращаемся к перекрестку дорог. Мягко светит опускающееся за горы солнце, вокруг мирно пасутся лошади и ни единой человеческой души вокруг. Возможно это происки вина, но мир вокруг в эту минуту особенно прекрасен.  Навстречу нам на ослике поднимается испещрённый морщинами аксакал, древний как эти горы. Перепробовав несколько мест, располагаемся на небольшой поляне у воды. Здесь уже явно чувствуется присутствие человека: мусор и облезлые остовы разных построек вокруг. Последний раз ночуем в горах и в палатке.
День 13:  “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”.
Григорьевское ущелье – Григорьевка – Кашат – Темировка – Корумду – Бостери – Чолпон – Ата/ 45км.
В отличии от Семёновского, Григорьевское ущелье узкое и каменистое.
IMG_5813С утра долго ждём, когда на нашей поляне покажется солнце. Торопиться некуда – осталось доехать порядка 40км. до города Чолпон – Ата, и наш поход окончен. На выезде из ущелья, останавливаемся у пасеки купить мёда.P1100906 Хозяева – приятная пожилая пара. Долго с ними разговариваем.  Муж в молодости был в Питере, вспоминает Эрмитаж. У нас как раз осталась открытка с видом музея. В качестве ответного жеста он раздаёт каждому по камню с напутствующими словами. Кто-то скоро женится, а кто-то сможет с помощью камня уравновесить свой характер. На прощание хозяин произносит неожиданное пожелание: “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”. Да будет так! Выезжаем на шоссе. Горы остались позади, от этого немного грустно. Решаем заесть эту грусть в кафе. Пробую жареную форель, очень вкусно. С остановками доезжаем до Чолпон-Аты. Места здесь не особо живописные, движение плотное. Весь отрезок пути лишь механическое кручение педалей. В Чолпон – Ате сразу находим таксистов и договариваемся о доброске в аэропорт. В этот раз нам перепал минивэн. Осталось найти место для ночёвки. Гостевых домов вокруг много, но почти все они ещё закрыты – не сезон. Но мальчишки указывают на один из них. За 500 сом  с человека получаем две смежные комнаты с ванной и туалетом. Смываем пыль дорог и идём на прощальный ужин.  Наедаемся так, что еле передвигаем ноги. Прогуливаемся к городскому пляжу и обратно идём в темноте – ни одного фонаря в городе нет – не сезон.
День 14: Пора домой.
300 км на машине
Утром небеса проливаются сильным дождём. Кажется, что сама киргизская земля горюет о нашем отъезде. Звонит наш таксист Алмаз и предлагает выехать на несколько часов раньше – возможны обвалы на дороге. Выезжаем в 14:00. Скоро дождь прекращается и мы спокойно доезжаем до Бишкека. Наш рейс только в 4 часа утра, впереди долгие часы ожидания. Успеваем поесть, почитать, посмотреть сериал и пересмотреть все фотки. Когда объявляют регистрацию, сразу же подходим к стойкам. Там уже толпы народа и полная неразбериха. Очередь не соблюдается, все нагло встают перед нами, пока мы своими спинами не преграждаем проход. И все равно предприимчивые киргизы пытаются пролезть вперёд, а одна женщина предлагает мне её пропустить, записав на неё  лишние килограммы моего багажа. Наконец-то сдаём велосипеды и получаем билеты. С облегчением выдыхаем, но самое сложное оказывается впереди. Со всех стоек регистрации неконтролируемая толпа стекается через один проход к кабинкам паспортного контроля. Их всего две. Люди толкают друг друга, продвигаясь по миллиметрам. Время вылета приближается, а мы ещё глубоко в толпе. Наконец-то работникам аэропорта приходит мысль пропускать вперёд пассажиров ближайшего рейса. Но  вылетающие другими рейсами всё равно пытаются пройти с нами. Не знаю как, но этот хаос заканчивается и мы успеваем как раз на посадку. Не успеваем только зайти  в Дьюти-фри.
До свидания, Киргизия. Мы будем скучать.
Заключение – смета на 2016 год:
Примерная смета расходов выглядит так:
(примечание: газа было заложено слишком много, можно было вполне обойтись десятью баллонами, вместо 16!!!, что позволило бы сэкономить около 3000р., а еще лучше брать мультитопливную горелку, т.к. с покупкой топлива по этому маршруту проблем бы не возникло)
Расходы на четырех человек: (в сом, курс сом: к рублю почти 1:1 на момент написания)
Еда \ вода \ кафе 13357
Газ 6000
Транспорт от Бишкека до Балыкчи и от Чолпон – Аты до Бишкека 10000
Интернет, телефон 380
Проживание с питанием 5250
Развлечения (источники) 800
Итого на четверых, без перелета: 35787
На человека : 8946
Билет Спб-Бишкек-Спб: 18800
Итого на человека: 27746

Велоэкспедиция. Часть 2: Подпорожское кольцо

32,1Вторая часть нашего велопохода (с первой частью можно ознакомиться здесь) проходила по Подпорожскому р-ну ЛО, неизвестному и нами совсем не изученному. Основной целью являлась поездка по туристическому маршруту «Серебряное кольцо Подпорожья» и осмотр старинных деревянных церквей. Всего в этом районе насчитывается 64 памятника деревянного зодчества. Мы увидели только 6 из них.

Часть вторая: Подпорожское кольцо

Дата: 6-7 августа 2015г.
Нить маршрута: Подпорожье – Курпово – Согиницы – Заозерье – оз.Вачозеро – Токари – Посад – Волнаволок – Пёлдожи – Мятусово – Яковлевское – Хевроньино – Подпорожье – 107км.
День 1
Подпорожье – Курпово – Согиницы – Заозерье – оз.Вачозеро – 40км.
Покрытие: грунт

Средняя скорость: 15 км/ч
Выехали с места стоянки на Онежском озере утром и в Подпорожье приехали в самую жару. Нас сразу впечатлила Верхнесвирская ГЭС, и сама река Свирь, на берегу которой мы и решили пообедать перед началом пути.0Мужчины, наевшись, отдыхают.1Женщина моет посуду. Всё как положено.3Доезжаем по асфальту до первого пункта нашего маршрута – села Курпово. С моста открывается симпатичный вид на реку Важинку и Вознесенскую церковь, подсвеченную ярким послеполуденным солнцем.56Я бы не назвала эту церковь самой живописной из увиденных нами. Однако, в Интернете есть информация, что это единственная из сохранившихся на Русском севере построек с десятериковым срубом. Жаль, что в срубах никто из нас не разбирается. Построена церковь была в 1630г. на месте сгоревшей в конце 16в. Сейчас её ремонтируют и внутрь нас не пустили (как и во все другие церкви, за исключением одной).7,1Из Курпово едем в деревню Согиницы. Начинается грейдер и автомобильное движение сменяется проезжающими время от времени грузовиками с песком. На фото не туман, а пыль, которую они поднимают.7Въезжаем в Согиницы. По данным переписи 2010г. в ней постоянно проживают 3 человека. Мы встретили только нескольких рабочих и, сдаётся мне, проживают они не в этой деревне.8С дороги хорошо виден ансамбль из Никольской церкви, срубленной в 1696г., и зимней церкви Святого пророка Ильи, построенной в 1864г.1112Есть в деревне и другие примеры деревянного зодчества.10В церкви идёт ремонт силами встреченных нами рабочих. Внутрь нас не пустили.image-16-08-15-23_46-12При виде этого дома, стоящего на выезде из деревни, ожидаешь услышать доносящееся: «Василиска, это шо такое?» Вот уж ой так ой.ВасилискаДальше дорога пролегает к деревне Заозерье. Чтобы в неё попасть, нужно свернуть с грунтовки и проехать через поле.13Сама деревня живописно раскинулась на берегу большого озера Вачозера (как же мне нравятся такие названия озёр).16 15 Макс И. говорит, что пожил бы здесь недельку. И я бы тоже не отказалась.17,1А на окраине деревни стоит покосившаяся часовня Петра и Павла. Как и в предыдущих церквях, за оградкой находится деревенское кладбище.1718Начинает темнеть, и мы едем искать место для ночёвки. 14Находим его на берегу того самого Вачозера. На карте это место обозначено как кемпинг. Ставим палатки, долго разводим костёр, ужинаем, а перед сном окунаемся в озеро. Ночью льёт дождь.19
День 2.
оз.Вачозеро – Токари – Посад – Волнаволок – Пёлдожи – Мятусово – Яковлевское – Хевроньино – Подпорожье – 67км.
Покрытие: грунт, асфальт

Средняя скорость: 14,5
Утро встречает нас серыми тучами. Процеживаем воду из озера, чтобы попить чай.20Собираемся и выезжаем в направлении деревни Посад, где находится ещё одна церковь.21По пути проезжаем деревню Токари, расположенную на берегу озера Ардозера. Здесь свалена огромная куча песка для ремонтных работ и именно здесь наши встречи с грузовиками заканчиваются. 22Рядом с деревней есть ж/д станция 1916г. Мы даже стоим на переезде, пропуская поезд.поездРассчитываем, что найдём в Посаде магазин и купим воды, но в нём, видимо, не больше жителей, чем в Согиницах. Церковь Афанасия Великого стоит прямо у дороги. Рядом, как заведено, кладбище.2425В поисках воды заезжаем в попадающиеся по пути деревни, но магазина нигде нет. А рельеф очень холмистый. Постепенно нас начинают одолевать жажда, и голод.30Деревня Волнаволок и озеро Пидьмозеро.26Часовня Покрова Пресвятой Богородицы построена в 2006г. Нам она не особо интересна.27Быт в деревне Пёлдожи. А магазина опять нет.28Отчаявшись, останавливаемся на берегу Пидьмозера и набираем воду для приготовления еды из него.29 В отличие от других озер, берега здесь заболочены и  вода зелёная и мутная. После обеда решаем на всякий случай выпить активированного угля (нет, никто впоследствии не отравился). Но само озеро живописное.31Едем в садоводство Яковлевское смотреть на гвоздь нашего маршрута – церковь Елисея пророка. Неожиданно для нас появляется асфальт. Но горки никуда не исчезают.32Съезд в деревню Мятусово на берегу Свири. Магазина там тоже нет.33Наконец-то, приезжаем в Яковлевское. Здесь есть магазин и колодец с питьевой водой!Яковлевское Местные объясняют как доехать до самой мистической церкви, виденной мною когда-либо (если не считать Троицкую церковь в деревне Пятая гора). Сначала надо ехать через лес. 35Из леса выезжаем в поле. И вот она виднеется на берегу озера Сидозера.36 Хочется быстрее к ней подобраться, но туристический маршрут сюда не проложен. Лезем к ней через траву и крапиву. 37.1Она двухэтажная и как будто поставлена в это место пришельцами из других галактик, настолько выглядит необычно. 37Обходим её по периметру. Макс И. очень воодушевлен увиденным. 40Эта единственная церковь внутрь которой мы попали. Почему-то она никому не нужна. Табличка «Охраняется государством» на ней не висит, реставрационных работ не ведётся. Она просто разрушается под напором времени. IMG_9934Хотя видно, что посетили ещё приходят (зачем только они принесли сюда скворечник?)39 Вокруг церкви парочка заросших травой домов. Как я понимаю, остатки посёлка Сидозеро.41 Малина здесь необыкновенно крупная и сладкая.43 Отдыхаем и пьём чай с малиной.44 Возвращаемся в Яковлевское и купаемся в Сидозере. 34Вода прохладная и прекрасно освежает после такой утомительной вылазки. А затем едем в Подпорожье, где и смыкается наше серебряное (а я бы назвала его деревянным) кольцо.45Конец!

Велоэкспедиция. Часть 1: Операция Бесов нос.

P1040901Наша 4-х дневная поездка условно разделена на две части. Первые два дня мы провели в Карелии и посетили труднодоступный и тем самым очень для нас привлекательный мыс Бесов нос; посмотрели на живописную северную природу и Онежское озеро; нашли петроглифы на мысах Бесов нос и Пери нос. Следующие два дня мы провели в ЛО и проехали по так называемому Малому серебряному кольцу Подпорожья, включающему в себя старинные деревянные храмы северо-западной части Подпорожского района.

Часть первая: Операция Бесов нос

А вы на великах здесь катаетесь?  Чё, заняться вам нечем что ли?

(местные жители пос. Шальский)

Дата: 4-5 августа.

Нить маршрута: Красноборский – мыс Бесов нос – мыс Пери нос –  Шальский – Семёново – Филимоновская – Чернореченский – Нигижма – Красноборский – 97км.

День 1.

Красноборский – мыс Бесов нос – 24км.

Покрытие: разбитая джипами лесная дорога
Средняя скорость: 10,6 км/ч

Доехать до мыса Бесов нос можно из посёлков Красноборский или Шальский. В обоих случаях это 20 с небольшим километров по разбитой лесной дороге. Какая из дорог более проходимая сказать сложно. На мой взгляд, никакая. Во втором варианте прибавляется езда по берегу Онежского озера. А из Красноборского есть возможность доплыть до мыса по реке Чёрная, вдоль которой идёт дорога. Мы стартуем из посёлка Красноборский (483км. от Питера).
1Выезжаем примерно в 17:00. Посёлок ничем не примечателен. Похож на пос. Владимировка в Приозерском районе, по которому мы недавно проезжали.2Мирные деревенские виды. На мосту встречаем деда, который расспрашивает откуда мы и куда. Надо отметить, что наши гружёные велосипеды вызывали любопытство везде.
3
Заезжаем в лес. Пока всё сухо и проезжабельно.4Первая остановка – полуразвалившийся мост. Здесь приходится спешиваться. Думаю, у джиперов этот мост вызывает особый восторг.56Дальше состояние дороги стабильно ухудшается. Не знаю, как проезжают здесь машины, а мы едем как-то так:78Водный путь до Бесова носа – река Чёрная.11 10Подкрепляем силы.БН привалИ снова едем.БН едемВпоследствии мы прозвали эту часть поездки велотреккинговой. Но и водные процедуры имели место бытьБН водные процедуры БН Водные процедуры2Выясняется, что не все транспортные средства доезжают до пункта назначения (по слухам, именно здесь сгорел медведь).МедведьУчасток  выхода скальной породы на поверхность.17Проезжаем заброшенную деревню Бесоносовка с остовом деревянного дома, торчащего из травы, Бесоносовкаи мы на берегу Онежского озера.P1040750Как брат (или сестра) оно похоже на Ладожское.19Чуть-чуть проезжаем по песку.20Мы на месте!21Радости нет предела. 22Петроглифы находим быстро. Самый крупный из них – “Бес”. Название этому изображению дали монахи-первопроходчики в XVI в. (которые и пририсовали ему крест, дабы нейтрализовать его тёмную силу). Считается, что ему около 5тыс. лет и раньше на этом месте осуществлялись жертвоприношения.23Но выглядит Бес вполне дружелюбно. 23,2С камней виден неработающий маяк.24Многие перекрытия уже обвалились, так что подняться на него не решаемся.25Место для стоянки находим быстро. Вокруг не многолюдно, хотя одну компанию (добравшуюся сюда на машинах) мы всё таки встречаем.26Так радостно бегут в Онежское озеро люди, не поехавшие этим летом на море.282930Заканчиваем этот фантастический день карельским закатом. Ночью спим крепко.27

День 2.

мыс Бесов нос – мыс Пери нос –  Шальский – Семёново – Филимоновская – Чернореченский – Нигижма – Красноборский – 73км.

Покрытие: песок, грунт, камни, асфальт

Средняя скорость: 14,6 км/ч

Утро начинается, конечно же, с завтрака.завтракДобавка к каше здесь в изобилии.ЧерникаНавьючиваем наши транспортные средства.
3Выезжаем. Первоначальный план подразумевал возвращение по той же дороге, но восхищённые здешними красотами, мы решили испытать другой путь и вернуться к машинам через пос.Шальский, накинув при этом лишних 50 км.лес6Встречаем по пути пса. Он лает, роет землю и не даёт нам пройти. Решаем, что это дух леса и задабриваем его остатками курицы.Дух лесаДоезжаем до соседнего мыса. Он состоит из пяти небольших каменных мысов, разделённых бухтами. 89С него открывается красивый вид на маяк.10Ищем петроглифы. По заверениям Викимапии, здесь находится большое скопление мелких петроглифов11Вот и они. О чём хотели нам поведать предки? Что видели они в те давние времена? 12Гусей?13 Сороконожек? (А Макс Л. говорит, что это какое-то судно)14??? Свои варианты пишите в комментариях!15Камни, вода и сосны…17 16Едем дальше. А скорее идём.18Этот островок заселён и оборудован спутниковой тарелкой.20Выезжаем на берег. По кромке воды ехать вполне комфортно.21,122Снова забираемся в лес.21,2Мужественно преодолеваем преграды.21,3 IMG_9749Простота обеда компенсируется прекрасным видом на озеро, водой из которого мы завариваем свои дошираки.Горелка23И снова лес.24Испытание камнями.Дорога25И снова вода.26И, наконец-то, Шальский.27IMG_9786Архитектура впечатляет.28 30 29Дальше едем 50км. по шоссе. Попадаются симпатичные пейзажи.32 31Отдыхаем.IMG_9797Приезжаем в Красноборский уже на закате и, не найдя сносного места для ночлега, едем на машине 70 км. в сторону Подпорожья. Встаём на берегу Онеги, но уже совсем не в таком живописном месте. Спим, однако, опять крепко.IMG_9813IMG_9815

Читать вторую часть

 

Карельский перешеек

Нить маршрута: Громово – Портовое – Соловьёво – Черёмухино – Ладожское оз. – Владимировка – оз.Гусиное – Приладожское- Яблоновка – Громово – 93 км.
Дата: 24-25 июля 2015г.
Описание: В перерыве между дождями мы поехали в небольшой ПВД по Карельскому перешейку. Маршрут выбрали случайно, но он оказался весьма удачным. Дороги проходят в основном по сосновым лесам, вокруг много озёр и почти нет машин. Правда, в виду обильного количества осадков, изливавшихся на С-Пб и ЛО в последнее время, пришлось преодолеть и определённое количество луж.
День 1.
Громово – Портовое – Соловьёво – Черёмухино – Ладожское оз. – 49 км.
Покрытие: грунт, песок
Средняя скорость: 14 км/ч.
Путь начинаем из пос. Громово. Своё название он получил в честь героя ВОВ Павла Громова, погибшего в боях на Карельском перешейке. Об этом свидетельствует памятная стела, установленная напротив этого здания с ликом, конечно же, Ленина.
P1040132Есть ещё памятники финским солдатам.
P1040128 P1040129Выехав из посёлка, сразу останавливаемся поесть земляники. Россыпи ягод встречаются по обочинам дорог повсеместно. Запах очень аппетитный, но сама земляника мелкая. Как и черника.
P1040133Проезжаем мимо посёлка Портовое.
P1040135 Останавливаемся пополнить запасы воды. Начинает моросить мелкий дождик, но он быстро заканчивается.
P1040141Вид на озеро Суходольское.P1040146Кое- где дорога грязная и мокрая, но мы ожидали гораздо худшего. Погода отличная.P1040158Лес вдруг уступает место полю со стогами. P1040159Через поле стремительно бежит заяц. Так стремительно, что сфоткать его не удаётся.P1040164P1040161По пути попадается информационный указатель. Сворачиваем в лес посмотреть на финский военный мемориал. P1040171P1040174Подъезжаем к аэродрому.
P1040179Вокруг ни души. P1040180P1040185В Соловьёво река Бурная впадает в Ладожское озеро. Здесь мы устраиваем первый привал под зорким оком местного рыбака.P1040203Быстро фоткаю пока он отвернулся.P1040202Продолжаем отдых в кают-компании.

Дальше уже едем вдоль Ладожского озера. Где-то его видно, а где-то нет.P1040233Здесь идёт вырубка леса.P1040218Наверное, поэтому и дорога такая широкая. Чтобы этот лес удобно было вывозить. P1040230К вечеру приезжаем в Черёмухино – деревню на самом берегу Ладоги, и по совету местного жителя недалеко находим место для ночёвки.P1040239Палатки, костёр, ужин и всё такое…P1040243P1040244Перед сном решаемся окунуться в холодные воды Ладоги. P1040266P1040267Совсем недалеко есть прекрасный песчаный пляж, но там всё занято. Нам достались скользкие камни.

Ночью наш сон прерывает группа идиотов, врубивших музыку на полную громкость.
День 2.
Ладожское оз. – Владимировка – оз.Гусиное – Приладожское- Яблоновка – Громово- 44 км.
Покрытие: всевозможное
Средняя скорость: 13,5 км/ч.
Утро выдалось прекрасным.P1040275Собираемся.P1040290 P1040277Выезжаем.P1040297С этой дорогой нам везёт меньше. Приходится пробираться вот так.P1040300И вот так. P1040306P1040308Едем мимо болот.P1040304Наконец-то выезжаем на более-менее твёрдую землю. P1040311На лугу стоит кошерная охотничья беседка. Чуть ли не со стеклопакетами.P1040310Устали.P1040318Устраиваем небольшой привал и едем дальше. За забором стадо чёрных коров.P1040322Добираемся до пос. Владимировка. Запасы воды требуют пополнения. Сначала пытаемся пополнить их в колодце, но вода там бытовая.P1040323Единственный магазин закрыт на обед. Не ждём. Едем посмотреть на пристань.P1040328Отсюда ходят катера на о.Коневец.P1040327Обедать, свернув с основной дороги, едем на озеро Гусиное. Даже купаемся, хотя оно очень мелкое.P1040394У каждого свой досуг.P1040355P1040362Вода заканчивается. Покупаем её в пос. Приладожский, выстояв огромную очередь в единственном магазине. Дальше едем в пос. Яблоновка.P1040407Из Яблоновки срезаем путь до Громово.P1040409Дорога там ребристая, периодически небольшие подъёмы и спуски. Попадаются машины. Устаём, но держим темп, чтобы сильно не отстать от Макса Л. Так и доезжаем до конечной точки пути.

Лыжи

Итак, продолжая традицию серии “Если вам надоело в городе” хочу рассказать, как можно занять себя зимой, использую подручный спортивный инвентарь. В данном случае нам понадобятся лыжи.Лыжи2

Беговые лыжи это прекрасный способ провести время за пределами города. Помимо наслаждения природой, можно получать прекрасные бонусы в виде нагрузок почти на все группы мышц.

А затем, скажем, проехав примерно половину пути, можно сесть и испить традиционного чая из термоса закусив всё дело вкусными вкусняшками.IMG_4325

Серией экспериментов было установлено, что забеги в районе десяти километров, классическим стилем требуют правильную (читай легкую и непромокаемую) одежду.Лыжи8

(Палки правильно держать вниз, а не как у меня на фото. Острие палки направлено в землю, на случай,  если понадобится выровнять положение тела, чтобы не упасть)

Иначе вы рискуете приехать на финиш совсем мокрым. Так же опытным путем было установлено, что не имея мази  от налипания снега ехать по достаточно заснеженным участкам очень проблематично.Лыжи9

Т.к. лесные участки чередуются световыми и теневыми проплешинами, то, соответственно и сцепление в этих участках разное. И вообще лыжи надо правильно смазывать, т.к. на лыжах без засечек езда без мази сцепления становится грустным занятием.


Итак, лыжи натерты, еда собрана, пора в лес!

Лыжи7

Турция

Стамбул, Каппадокия, Киев

 Часть 1: Стамбул

    Какой русский не был в Турции? Так мы подумали и полетели в Стамбул. Как известно, все наши путешествия проходят под грифом «бюджетно», поэтому мы купили билеты Украинских авиалиний и даже не побоялись посетить славный город Киев (8000 руб./чел. Спб-Киев-Стамбул-Киев-Спб).

http://www.flyuia.com/ – сайт украинских авиалиний

    В Стамбул мы прилетели вечером,  было уже  темно и шёл дождь.  Непосредственно рядом с аэропортом «Ататюрк» (Ataturk International Airport) есть станция метро «Havalimanı». Мы примерно вычислили ближайшую станцию к нашему отелю и сели в поезд. Оказалось, что даже до этой станции на метро не доехать и  надо пересаживаться на трамвай. Честно, я сразу же запуталась в транспортной системе этого города. Там есть метро, некоторые станции которого выходят на поверхность, есть метротрамваи, есть метробасы (автобусы, которые ходят по специально выделенной полосе), есть так же Мармарай – тоннель под Босфором, соединяющий азиатскую и европейские части и есть паром, занимающийся тем же самым. Я уже не говорю об обычных автобусах, фуникулёрах и туристическом трамвайчике на улице Истикляль. Выгоднее всего сразу купить транспортную карту «Istanbulcard”, класть туда деньги и пользоваться ей во всём транспорте. Мы же, почему – то, этого не сделали, а отдельный жетон на метро обошёлся нам в четыре турецких лиры. Кое – как разобравшись и пересев на трамвай, мы доехали до нужной нам остановки и уже там поймали такси.

Даже таксисту найти отель было непросто (потом мы узнали, что это нормальная практика), так как он затерялся на одной из узких улочек, по которой ночью бродили только коты.  В отеле в этот день не было электричества, и нас переселили в другой (оказалось, что и это нормальная практика). Там, правда, был отличный просторный номер и мы, в итоге, в нём и остались.  Не смотря на то, что на booking.com было отмечено близкое расположение этого отеля ко всем достопримечательностям, добираться до центра приходилось сначала на автобусе, а затем на трамвае. Три дня до нашего отлёта в Каппадокию мы так и делали, а потом переселились в самый центр.

В первый день мы решили прогуляться до центра пешком. Больше мы так не делали, расстояние оказалось приличным. Накрапывал небольшой дождик, а  при свете дня Стамбул был  уже другим: жилые, исторические и культурные пласты наслаивались один на другой, создавая город непередаваемых контрастов. Рядом со старинными зданиями далеких веков громоздились полуразрушенные лачуги времен наших; сохранившиеся останки каких-то древностей, заботливо огороженные забором, попадались  даже на обочинах дорог. Величие старинных мечетей, небесно-голубой даже в пасмурную погоду Босфор, обилие рыбаков, и днём и ночью «дежуривших» на Галатском мосту, уличные торговцы и, конечно же, коты… В моём понимании, Стамбул уже не был Европой, но и Азией  не стал.  Вид на Босфор Улицы Турция Мост чере Босфор, Турция

Первой достопримечательностью на нашем пути стал дворец  Долмабахче (Dolmabahce Palace). Перед его фасадом в специальных прозрачных кабинках выставлен караул. Мы долго присматривались, не манекены ли там внутри, но всё оказалось по-честному – через пару минут солдаты вышли, совершив небольшой ритуал, поменялись кабинками и снова замерли внутри.  Караул у дврорца

Ещё до поездки мы были наслышаны, что Стамбул город дорогой, но еда там дешёвая. Обнадёженные этим, мы зашли в первое попавшееся кафе (где, кстати, было много местных)  и были несколько разочарованы ценами. Позже выяснилось, что относительно дешёвая в Стамбуле только уличная еда – разные кебабы, знаменитый рыбный бутерброд «балык экмек» и тому подобное. Лично я очень полюбила там каштаны, которые продаются на каждом шагу и свежевыжатый гранатовый сок. Вот это действительно вкусно! Улица Турция Балык Экмек

Все туристы в Стамбуле бродят в основном по району Султанахмет (Sultanahmet).  Там сосредоточенно большое количество достопримечательностей, ресторанов и отелей. Билеты в музеи недешёвые. Можно купить музейную карту, в которую входят несколько посещений. Мы не большие любители музеев, поэтому ограничились только походом в Айя-Софию (Hagia Sophia/Ayasofya) и цистерну Базилика (Yerebatan Sarnici).  Оба места однозначно стоят посещения.

Цистерна представляет собой древнее водохранилище. Если раньше вода доставала до потолка, то сейчас она еле прикрывает откормленные спины, плавающих в ней карпов. Внутри царит полумрак и мистическая атмосфера. Над водой среди античных колонн проложены дорожки для посетителей.  Благодаря подсветке и музыке, кажется, что попадаешь на страницы мифов древней Греции, а если прогуляться подальше, то можно наткнуться и на перевёрнутые  головы медузы Горгоны.   Мне это место очень понравилось. Так же на территории есть  кафе.
Кафе Цистерна Базилика

В Стамбуле буквально дышишь историей. Айя – София, к примеру, построенная в четвертом веке, успела побыть православным собором, мечетью и музеем.  Здание это не вписывается ни в какие рамки и пропорции. Очень странно выглядящее снаружи, оно очень красиво и величественно внутри.  Различные религии и культуры тесно переплелись там  между собой и есть место даже суевериям.  На первом этаже, недалеко от входа,  находится так называемая «потеющая» или «плачущая» колонна.  Если в отверстие этой колонны вставить палец и провести кистью полный круг, то загаданное желание обязательно сбудется.  Увидев очередь к заветному кругу, я тоже решила попробовать.  Теперь жду, окажется ли всё это правдой.  IMG_4031

Напротив Айя – Софии расположена Голубая мечеть или мечеть Султанахмет (Sultan Ahmet Camii).  В неё тоже выстраивается очередь, но вход при этом бесплатный. Это была вторая мечеть, в которую я попала (первой  была Новая мечеть, тоже в Стамбуле). Особого впечатления её внутренне убранство на меня не произвело. Было не совсем понятно, что в ней отличительного от других мечетей. Возможно, количество минаретов – их у неё не четыре, а целых шесть. 10

Забавно, что несколько дней гуляя по Султанахмету, только в последний день вечером мы наткнулись на Египетский обелиск. Он стоит чуть дальше Голубой мечети и чуть ли не древнейший памятник Стамбула. Ещё в 390 году он был вывезен из Египта. Должна сказать, что до сих пор он выглядит очень молодо. Рядом с ним торчит ещё какая-то древняя палка – частично сохранившаяся змеиная колонна.

Первые три дня в Стамбуле было серо и дождливо, но мы стойко выбирались из гостиницы, надевали дождевики и гуляли до самого вечера, играя в игру «Найди кота». Котов в Стамбуле много, они выглядят сытыми  и ухоженными. Мы видели их в парке Гульхане (Gulhane Parki).11,2На ул.Истикляль (Istiklal Caddesi) 12

У мечетей, в антикварных магазинах на ул.Кукуркума (Cukurcuma Caddesi) 13

У хамамов :14

На рынках, в кафе…

Турция, коты Турция, коты

В общем, везде!

В каждом новом месте, если там есть базар, то мы идём туда. Грех было бы не сделать этого в Стамбуле. Базаров там не мало, но самый большой и атмосферный, конечно же, Гранд Базар (Grand Bazaar). Это настоящая восточная сказка и один из самых крупных крытых рынков мира. Помимо крытого помещения, там ещё несколько кварталов ларьков и уличных развалов. Интересно просто погулять там и поглазеть по сторонам, можно даже ничего не покупать.Гранд Базар Оживлённый и кишащий народом днём, он полностью вымирает вечером. Нам довелось пройтись рядом с базаром совсем поздно. Это напоминало прогулку по мёртвому городу: все витрины закрыты, мусор собран в кучи и вокруг него рыскают коты. И ни одной человеческой души. Было немного страшно. Только потом мы встретили двух туристов, энергично фотографировавших свисающие из окон и  развивающиеся на ветру платья.

В целом же Стамбул показался нам городом безопасным. Конечно, там пристают на рынках и зазывают в кафе и рестораны. Но откровенно неприятный инцидент произошёл с нами только один раз. Гуляя днём по городу и остановившись посмотреть карту, мы подверглись “насильной” чистке обуви.

О Стамбуле можно рассказывать долго, но у нас в планах ещё была двухдневная поездка в Каппадокию, а это место требует отдельного рассказа.

Часть 2: Каппадокия

   Существует два способа добраться до Каппадокии из Стамбула: на автобусе или на самолёте. Мы выбрали второй. Лететь всего  час двадцать минут. Стоимость билетов в обе стороны на человека у местного  лоукостера Пегасус была 2000 руб. Но есть и свои недостатки. Аэропорт Сабиха Гёкчен (Sabiha Gokcen International Airport) находится на азиатской стороне и до него очень долго добираться. Из нашего отеля мы сначала ехали на автобусе до остановки «Кабаташ» (Kabatas Ferry Terminal), откуда ходит паром. А переплыв Босфор, снова сели в автобус и ехали уже до самого аэропорта. По времени вся дорога заняла несколько часов. От причала ходят также автобусы – экспрессы в аэропорт (Havas Sabiha Gokcen Airport) . Они стоят дороже, но едут без остановок. Мы ехали на обычном автобусе, поэтому вкусили все прелести азиатской стороны.

Прилетев в г.Невшихир (Nevsehir), мы столкнулись с ещё одной трудностью. В 19:00 автобусы там уже не ходят, поэтому добраться до деревни Гёреме (Goreme), где у нас был забронирован отель, можно было только на такси. Оно нам обошлось дороже, чем билет в одну сторону, а именно 80 лир. Ехать примерно 40 км. Как обычно, таксист долго искал дорогу.

Уже в отеле мы узнали, что при бронировании можно было заказать трансфер. Он обошёлся бы нам в четыре раза  дешевле – 20 лир./чел.

Гёреме – туристический центр Каппадокии, в основном все туристы живут именно  там и отелей в округе великое множество. Все они органично вписываются в местный причудливый ландшафт, а номера внутри стилизованы под пещеры. Наш отель назывался View Cave. Обошёлся он нам в 2200р. за 2 ночи. При этом, кроме протекающего в дождь потолка в ванной комнате, пожаловаться было не на что. Администратор тоже был очень мил.  Он рекомендовал нам на следующий день взять экскурсию, и мы его рекомендацией воспользовались. Гёреме

Удобнее всего  в Каппадокии брать напрокат машину прямо в аэропорту и уже на ней обкатывать окрестности. Но так как мы приехали всего на два дня, то решили не замарачиваться.  Первый день мы катались в составе небольшой экскурсионной группы с англоговорящим турецким гидом по одному из туристических маршрутов (стоимость экскурсии на человека – 100 лир), а во второй день опробовали ранее неизвестный для себя автостоп.

Туристический буклет  Каппадокии

Каппадокию трудно описать, её нужно увидеть. Четыре млн. лет назад три вулкана, находящиеся на этой территории, активно извергались. Продукты их жизнедеятельности за прошедшие годы превратились в причудливые скалы разных форм.  Благодаря тому, что скалы легко поддавались воздействию, их начали заселять люди. Вот и получилось, что в Каппадокии всюду скалы с пещерами – домами.  Эту прекрасную и к тому же плодородную землю пытались захватить все, кому не лень. На территории Каппадокии сохранилось 29 подземных городов, которые были построены в качестве убежищ. Мы были только в одном из них – самом большом – Деринкую (Derinkuyu). Подземный город Деринкую Подземный город Деринкую

Кроме подземного города, за два дня мы увидели скальный  монастырь Селиме (Selime), ущелье Ихлара (Ihlara Valley), долину голубей (Pigeon Valley), музей под открытым небом в Гёреме (Goreme Open Air Museum), огромные «грибы» в Ургюпе (Urgup) и долину волшебных дымоходов в Пашабаги (Pashabagi Fairy Chimneys). Последнее место понравилось нам больше всего. Мы обошли долину вокруг, промокли под дождём, высохли на солнце и увидели двойную радугу.

21 22

 

Ургюпские грибы Долина Пашабаги

Уже давно я пытаюсь себя отучить от попыток объять необъятное.  Понятно, что везде не побывать и всё не посмотреть. Но каждый раз возвращаясь домой из путешествия, я чувствую, что что-то упустила и чего-то не успела… В отношении Каппадокии это чувство безмерно. Остаётся только тешить себя иллюзиями о возвращении  в это волшебное место. Пашабаги

Часть 3: Снова Стамбул

   Но нам ещё оставалось два дня в Стамбуле. На этот раз мы забронировали уже через сайт agoda.com отель «Эсен» (Esen Hotel) в самом центре. Цена за одну ночь примерно 50 евро. Прилетев в 23:00, мы попытались доехать хоть куда-нибудь на общественном транспорте, а уже потом взять такси. Увидев знакомый автобус, мы быстро в него влезли и доехали до причала. Там после долгих метаний и осознания того, что другого выбора нет, мы взяли такси. Оказалось, что из аэропорта можно было доехать на автобусе до площади Таксим, что уже на европейской стороне. Но мы этого не знали и поэтому переплатили таксисту, который опять нас долго возил, прежде, чем нашёл отель.

В отеле нам объявили, что информация с сайта о бронировании была получена поздно и номер нам не подготовили. Предложили отвести нас (опять!) в другой отель. Что нам было делать в два часа ночи? Когда мы зашли в номер, я испытала, мягко говоря, шок. В малюсенькой комнатушке помещалась только кровать.  Еле открывалась дверь в ванную и туалет. Это был самый ужасный номер в отеле, когда-либо мной виденный. После Каппадокии это была почти трагедия. Утром  в прежнем отеле нам дали скидку в пять евро. Номер был лучше и больше, но следы запустения уже присутствовали в виде отколотого куска раковины, дырки в потолке в ванной комнате и тому подобного.

В оставшиеся до отъезда два дня нас, наконец-то, порадовала солнечная погода. Мы так же шатались по городу, покупали сувениры и отправляли открытки. Открытки Стамбул Даже зашли в китайский ресторан, где с нами по-русски говорил официант из Туркменистана.

Улетали мы утром и решили, что успеем добраться своим ходом. Сначала во всём районе встали трамваи, и нам пришлось идти с чемоданом до площади Эминёню, а  там уже садиться на автобус.  Доехав до метро, мы успокоились, потому что до аэропорта была прямая ветка. Но доехав до конца, выяснилось, что эта ветка в одном месте раздваивается, и нам надо было перейти на другую сторону, чего мы не сделали. Пришлось возвращаться, пересаживаться и опять ехать.  На свой рейс  мы всё же успели. В самолёт я села с чувством радости. В Стамбул мне больше не хотелось.

Часть 4: Киев

     На Киев у нас было 7 часов. Были сомнения: выходить в город или нет. Но в аэропорту «Борисполь»  делать было совершенно нечего, а город посмотреть хотелось. Таможенник после фразы: «А так ли Вам нужно выходить?»  поставил штамп и мы пошли осматривать столицу Украины. Перед аэропортом было тихо и безлюдно, вальяжно прогуливались таксисты. Рядом с автобусом мы встретили девушку с тревожно округлившимися  глазами. Она спрашивала водителя по-английски сколько стоит проезд до центра. Оказалось, что она из Бразилии. Летит из Стамбула в Дублин с пересадкой в Киеве. Рейс только на следующий день и ей надо переночевать в хостеле. Решили ехать вместе, так спокойнее. Уже на мой вопрос о стоимости проезда водитель ответил по-украински. Я, конечно, ничего не поняла, но потом он повторил на русском и даже сказал, где нам выходить.  До ближайшей станции метро ехали минут сорок. Наша попутчица всё это время с ужасом смотрела в окно и говорила как же хорошо у неё в Бразилии. А мы чувствовали себя как дома.  На метро мы доехали до Кресщатика и пошли искать хостел. Мы нашли нужный адрес, зашли во двор, но никаких вывесок или табличек не было. На двери случайно увидели наклейку с адресом сайта, с которого Вивьена (так звали девочку из Бразилии) бронировала хостел. Звонка при этом  не было. Из соседнего подъезда вышли дядьки, стали нам помогать – подбирать код на замке. Потом вышла тётенька и сказала нам код. Попав внутрь, Максим пошёл искать хостел, а мы остались ждать. Пока он искал, Вивьена только причитала, что хочет обратно в аэропорт. И вот раздался победный клич – хостел был найден. Там нас встретили девушка и парень легкоатлетического сложения в белых  трусах.  Парень задал вечный вопрос: бордюр или поребрик? Вот так мы  благополучно “сдали” Вивьену, пожелали ей удачи, а сами пошли гулять по городу. Майдан

В центре Киева попадались люди в военной форме и с автоматами, но в целом всё было спокойно и солнечно. Повсюду звучала русская речь, поэтому пришельцами мы себя там не ощущали.  Рядом с площадью заметили двухэтажный экскурсионный автобус и решили прокатиться. Мило побеседовали с водителем и экскурсоводом. Никто, из встреченных нами там людей, не проявил агрессии, все старались помочь. И только футболки в сувенирных ларьках с надписью «Хутин Пуйло» выдавали общую атмосферу.  Полтора часа мы смотрели на Киев из окна автобуса. Это красивый город.  А узнать его лучше ещё будет время.

Киев

Конец!

Iceland

Исландия: 29.07 – 05.08.2014

Содержание:

1. Как мы тщательно готовились к поездке. Мы знали, что там холодно.

2. Как потеряли наш багаж ( наверное, будет холодно).

3. Как мы ждали наш багаж и мёрзли.

4. Багаж вернули, но всё равно холодно.

5. Нет места лучше, чем Исландия! Хоть и холодно.

 

 1. Исландия всегда была для меня страной из песни: маленький остров в океане со столицей Рейкьявик и карликовыми деревьями. Я никогда серьёзно не думала о том, чтобы побывать там, пока в прошлом месяце там не побывала.

Наверное, свою роль сыграли прямые рейсы IcelandАir из Питера, запущенные этим летом, а может быть даже фильм про Уолтера Митти (который, кстати, мне не особо понравился). Тем не менее, билеты были куплены заранее и возврату не подлежали. Оставалось только ехать.

Как известно, Исландия страна суровая и я имею в виду не только её климатические условия, но и уровень цен. Но нас было пятеро молодых и крепких ребят, поэтому всё было ни по чём.

Вторым шагом была аренда авто, да такого, чтобы на нём можно было проехать по бездорожью, которого в Исландии не мало. Самым бюджетным вариантом был Рено Дастер (Ниву я в расчёт не беру), его мы и забронировали на сайте :

 

 

С проживанием и питанием всё было понятно сразу – палатки и макароны с тушёнкой, приготовленные на газовой горелке.

Время шло, и постепенно дата нашей поездки приближалась. Мы запаслись палаткой и двумя очень тёплыми спальниками (пар костей не ломит), купили водонепроницаемые куртки и обувь. Чего у нас долго не было, так это маршрута. Мы только примерно представляли, что поедем вокруг острова по шоссе № 1, но тут вмешался случай и подробно разработанный маршрут свалился на нас практически с неба – достался от абсолютно незнакомой девочки, которая путешествовала по Исландии годом раньше. Подкорректированный одним из наших участников, он служил нам верой и правдой все 7 дней путешествия.

За пару дней до вылета мы съездили в магазин и накупили еды на пятерых: те самые пресловутые макароны, гречку, тушёнку, овсяные хлопья, сгущёнку, сухофрукты, растворимые супчики и пюре, в общем, всё то, что можно ненапряжно готовить в полевых условиях. Нами даже было разработало примерное меню на 7 дней, но им мы ни разу не воспользовались. Горелки и посуда тоже были закуплены заранее.

Уже пакуя наши рюкзаки (прекрасно осознавая, что в Исландии может быть очень холодно), мы всё же решили взять лёгкие спальники вместо тёплых, да и пуховую куртку я решила не брать, о чём не раз пожалела.

 

   Правило путешествующих по Исландии № 1: собираясь туда летом, вещи надо брать зимние!

 2. И вот долгожданный день настал. Ещё не ведая, что нас ждёт впереди, мы сели в самолет, чтобы через 4 часа оказаться в Рейкьявике. Первый подвох ожидал  уже на борту – кормить нас никто не собирался (билеты-то эконом – класса). А в Кефлавике (Keflavik International Airport), международном аэропорту Исландии, с нами случилась беда похуже – у троих не прилетел багаж.

Написав заявление, мы пошли искать представителя нашей прокатной конторы, дабы получить хотя бы машину. Им оказался очень дружелюбный, предположительно, вьетнамец. Он довёз нас до офиса, где вместо дизельного Дастера нам пришлось взять бензиновый Хёндай Туссан. Всё из за того, что на крышу Дастера не было возможности установить дополнительный бокс, который нам понадобился в виду закупленной тушёнки (мы все, конечно, верили, что багаж к нам вернётся в ближайшее время). Поскольку данная замена на итоговую сумму не повлияла, мы закинули оставшиеся вещи в багажник и поехали покорять Исландию, начав с заправки и продуктового магазина. Первым делом нужно было подкрепиться!DSC_0227

Не всё в Исландии одинаково дорого. Если овощи и фрукты мы в принципе не могли себе позволить, то йогурты, яйца, сосиски и хлеб в бюджет как-то вписывались. Один раз мы даже купили хвалёную маринованную баранину за 800р./кг. И она, пожаренная на рапсовом масле полевым методом, оказалась действительно очень вкусной.

Поскольку планы наши немного изменились из-за потерянного багажа, мы решили посвятить Рейкьявику немного больше времени, чем планировали вначале. Это столица Исландии, здесь проживает большая часть населения. В целом это маленький и очень уютный скандинавский городок.DSC_0368Из высоких зданий  только церковь Хатльгримскиркья (Hallgrimskirkja).1

На её крышу можно подняться и посмотреть на Рейкьявик со всех сторон. Внизу продаются билеты (5 евро с человека), но как оказалось, их никто не проверяет. В нашем бюджетном путешествии это был явный прокол ;)

Потом мы немного прошлись по парку. 3 Зашли в информационный центр, где набрали себе кучу карт и путеводителей и, вернувшись на площадь, поели фермерского бараньего супа. Ветер уже задувал прилично, но было не так уж и холодно. Это давало надежду пережить первую ночь в Исландии без спальника, палатки и теплых вещей, которые путешествовали где-то без нас. И вот мы загрузились в нашего железного коня и поехали в сторону Золотого кольца, чтобы где-то там остановиться на ночлег. На протяжении всей недели мы не знали заранее, где будем ночевать. Мы часто подолгу искали место, готовили ужин и ставили палатки уже ночью. Но это было частью нашего путешествия и было здорово!

 

    Правило путешествующих по Исландии № 2: планируйте маршрут заранее, но оставляйте место неизвестности, иногда дороги знают всё лучше вас!

3. Золотое кольцо – самый популярный и заезженный туристический маршрут Исландии, который начинается в Рейкьявике и проходит по центральной части страны. Его основные достопримечательности – это национальный парк Тингветлир (Pingvellir), водопад Гюдльфосс (Gullfoss) и, конечно же, долина гейзеров (Haukadalur).

Был уже вечер, и мы проехали их довольно быстро… В Тингветлире мы провели совсем немного времени, а жаль, так как территория парка очень большая и много всего осталось нами не увиденным.5

DSC_0452

Побродив по тропинкам и полюбовавшись на разломы тектонических плит, мы подошли к небольшому пруду, в котором ещё с давних пор топили неугодных обществу женщин.6

 

Рядом даже приведён список имён по годам. В наше время жить определённо проще .

Далее наш путь лежал к водопаду Гюдльфосс. Самое яркое впечатление от этого места – огромное количество капель воды, образующих над водопадом подобие дымки . Дорожки там полностью залиты водой, и чем ближе подходишь к нему, тем сильней ощущение сырости и влаги.7

В долине гейзеров мы были уже после 11 часов вечера. Небо было всё еще светлым, а от пара, поднимавшегося с земли, можно было немного согреться.8

У самого входа мирно булькал Гейсир (Geysir) – источник, давший название всем прочим гейзерам мира.8.1 Некогда выбрасывавший горячую воду на высоту до 60 метров, сейчас он находится в состоянии покоя. А вот Строккур (Strokkur), находящийся всего в нескольких метрах, напротив, извергается каждые 4-6 минут. Перед тем как выбросить струю воды он “готовится” – поверхность его вздымается и опускается, и кажется, что он дышит. Непередаваемые ощущения!9 10

Но мы уже порядком устали и хотели спать. А рядом как раз оказался кемпинг. Никого из Администрации уже не было, и мы спокойно заехали и поставили палатки. Так как “путешествие” нашего багажа ещё не закончилось, то для дополнительного утепления спального места был найден картон, а так же использована вся одежда. Меньше всех повезло Алексею, спавшему в машине без спальника.DSC_0617

Утром палатку немного подогрело солнце и стало даже жарко. Быстро собравшись и позавтракав, мы поторопились покинуть кемпинг.

Так начался второй день нашего пребывания в стране льдов. Думая, что вечером, возможно, придется возвращаться в Рейкьявик за багажом, мы решили далеко не уезжать.

Следующим пунктом на уже известном нам “золотом ” маршруте было вулканическое озеро Керид (Kerid).11

Благодаря минералам вода в нём непрозрачная и ярко-бирюзовая. Там мы встретили соотечественников, перемещающихся по Исландии на велосипедах. Таких путешественников в Исландии довольно много. На протяжении всей  поездки мы одновременно ими восхищались и считали сумасшедшими  :)

После Керида решено было глотнуть цивилизации и крепкого кофе, так мы оказались в городке Сельфосс (Selfoss).DSC_0659 Особых достопримечательностей, как и людей, в нём не было. Мы попили кофе и отправили открытку на Родину.12

 

Город расположен неподалеку от побережья Атлантического океана, куда мы потом и отправились. DSC_0686В поисках подъезда к берегу мы наткнулись на очень чистую и опрятную тюрьму. Она выглядела настолько уютной, что в тот момент мы бы променяли свои палатки на её (я в этом уверена) комфортные камеры :)

На пляже мы приготовили обед и даже позагорали.13

Солнечные и безветренные места в этой стране как оазисы в пустыне. Там я первый раз увидела чёрный вулканический песок,  в Исландии почти все пляжи этого цвета.

Багаж действительно нашли, но только мой. За ним пришлось возвращаться в аэропорт. Немного обнадёженные (по крайней мере ещё пара банок тушёнки были с нами), мы поехали в горы, к горячим источникам.DSC_0710

 

   Правило путешествующих по Исландии № 3: тушёнки много не бывает!

 

4. Ландманналаугар (Landmannalaugar) – регион в южной Исландии, недалеко от вулкана Гекла (Hekla).

Знаменит своими необычными ландшафтами и горячими целебными источниками. У одного из таких источников есть кемпинг, где мы и решили заночевать. DSC_0726Путь предстоял по дороге с отметкой F. Это неасфальтированные грунтовые дороги, зачастую с большим количеством ям, а в некоторых местах их пересекают реки. Обычно крупные броды указаны дополнительными знаками. Именно поэтому важно брать внедорожник. Конечно, если вы хотите просто проехать по шоссе № 1, то можно ограничиться “легковушкой”.

Предвкушая вечер в “тёплой ванной”, мы решили сделать небольшую остановку у вулкана Гекла. Несдерживаемый ни чем, ветер там просто сносил с ног, но именно там Исландия начала открывать нам свою настоящую красоту. фото (3)Преодолев несколько бродов, 15мы добрались до пункта назначения. В горах было уже темно и мы, быстро поужинав, положили свои уставшие тела в горячую воду. Это было круто!

Утром, спустившись с гор, решили позавтракать в живописном месте. 16Мы перебирались в восточную часть Исландии, где много ледников, ручьёв и стекающих с гор водопадов. DSC_0804Впереди нас ожидало нечто необычное – Ледниковая лагуна (Jokulsarlon). 17Некогда на её месте был крупнейший исландский ледник Ватнайёкюдль (Vatnajokull). Когда он начал таять, образовалось озеро, связанное узким проливом с Атлантическим океаном. Айсберги, откалывающиеся от ледника, по проливу попадают в океан.18

 

Как ни странно, у такого большого ледника было достаточно тепло. Некоторые  даже немного подремали. DSC_0936

Дальше всё было только лучше – хорошие вести пришли из аэропорта и мы поехали забирать оставшийся багаж.

В Исландии нет поездов, но авиасообщение развито хорошо. На острове много маленьких аэропортов и в один из них, в городе Хофн (Hofn) ,нам привезли наш багаж. Хофн – портовый город, знаменитый своими лобстерами. На радостях мы зашли в местный ресторанчик и заказали там аж две тарелки супа с этими самыми лобстерами. Хотя тарелками это трудно назвать, так суп был налит прямо в хлеб. Вкусно!

Из Хофна мы поехали по шоссе № 1 на север. Береговая линия в этих местах изрезанна фьордами. Места пустынные, но иногда попадались такие вот дома на краю земли.19

По дороге увидели маяк и сфоткались на самой восточной точке Исландии.20 21

 

 

Здесь же чуть не застряли в песке, пытаясь покататься по берегу, но толкать машину нам уже было не в первой.

Ночевать решили вне кемпинга, где-нибудь в стороне от дороги. Нужно сказать, что поверхность Исландии не очень-то располагает к установке палаток, но мы всё таки нашли подходящее ровное место. Все были при своих вещах, но в наших лёгких спальниках мы всё равно мёрзли и решили спать в машине. Два спальника состегнули в один и надели на себя всё, что было. На следующий день я купила себе спальник на -20 и была счастлива.

Позавтракав и набрав воды прямо из ручья, мы поехали дальше в горы. Ландшафт снова стал меняться. Воистину Исландия – страна контрастов.22

 

DSC_0048

Мы направлялись в Аскью (Askja) – действующий страто вулкан на территории национального парка Ватнайёкюдль (Vatnajokull). На территории вокруг Аскьи астронавты НАСА тренировались перед полётом на луну. И нам стало понятно почему: ни одно место на земле так не напоминает другую планету. Общее фото на Луне.DSC_0038

Когда мы добрались до ближайшего к вулкану кемпинга, пошёл снег. Находиться на открытом пространстве, а тем более готовить на горелке, стало совсем невыносимо. Заплатив 1000 крон с человека, мы смогли приготовить наши макароны на кухне, а потом даже помыться в душе.

От кемпинга мы проехали 8 км., дальше 2 км. надо было идти пешком.DSC_0082 Падал мягкий пушистый снег. На стоянке мы увидели 2 машины и подумали, что если кто-то и пошёл туда в такую погоду, то только русские. Так и оказалось. Ребята шли нам на встречу и сказали, что из-за снега ничего не увидели. Когда туда дошли мы, снег прекратился и перед нами предстало озеро во всей красе.DSC_0086

23

Вокруг не было ни души, и от увиденного захватывало дух. Исландия ни на минуту не переставала нас удивлять.DSC_0102

Мы решили не ночевать в кемпинге, уж слишком там было сыро и неуютно ставить палатки. Спустившись пониже, мы уже в темноте довольно долго искали место и, наконец-то, встали у реки. Это была первая абсолютно тёплая ночь, после которой наступил пятый день в Исландии

Правило путешествующих по Исландии № 4: Не удивляйтесь резкой смене погоды, примерно через неделю к этому привыкаешь.

5. Позавтракав любимой кашей, мы поехали дальше – к водопаду Деттифосс (Dettifoss) и озеру Миватн (Myvatn).

Деттифосс считается самым мощным водопадом в Европе. Его силу легко можно ощутить, подойдя вплотную к бурлящему потоку.24

Рядом находятся ещё два водопада: Селфосс (Selfoss) и Хафрагилфосс (Hafragilsfoss). А все вместе они находятся на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм (Jokulsa a Fjollum), которая в этом месте протекает через живописный каньон.25

 

Погуляв там и найдя тайник из игры гео-теггинг (куда мы положили 10 рублей), мы поехали дальше к озеру.

Миватн оказалось местом весьма туристическим. Само озеро не произвело на нас особого впечатления(точнее мы его даже не рассматривали), а вот окрестности интересные.DSC_0158  В этом районе очень много пеших маршрутов разной длины. Можно было бы провести там пару дней, но мы имели в распоряжении только половину одного. В начале мы заехали в Хверир (Hverir) – геотермальную долину, подогреваемую из самих недр земли, булькающую, дымящуюся и пропахшую сероводородом.27 DSC_0210

Ландшафты там впечатляют.DSC_0166 А с горы вид открывается совсем необыкновенный.28

 

Насмотревшись на космические пейзажи, мы захотели земной еды, а точнее баранины, о которой я уже писала. Поэтому по старой схеме мы нашли кемпинг и там стали готовить свой обед, плавно перетёкший в ужин. Пиршество было знатное! Так же в этом кемпинге был отменный горячий сероводородный душ.

Вечером мы отправились в ещё одно удивительное место, выглядящее как  декорации для какого-нибудь фантастического фильма – Лейрхнюукур (Leirhnjukur).IMG_3400[1] Это ещё неостывшие  чёрные лавовые поля. Лаву в Исландии мы видели разную: голую и безжизненную, поросшую мхом и травой, занесённую песком… В этом месте лава дымится.  Дело в том, что земная кора здесь тонкая, а магма находится на глубине всего двух-трех километров.  Зрелище завораживающее и пугающее одновременно.

 

Утром мы поехали смотреть на Витти кратер (VitiCrater) и ещё одни лавовые поля в Диммуборгире (Dimmuborgir) .  Уже немного пресыщенные исландской природой, мы вяло поднимались в гору. DSC_0219Кратер оказался большим, так и представлялся какой-нибудь луноход на его поверхности.29

 

Мальчики решили устроить там состязания по сбрасыванию вниз камней. Оказалось, что Vitti, в переводе с исландского, означает ад.

Видимо, в этот день мы перешли на тёмную сторону, потому что если Витти – это ад, то Диммуборгир ( в пер. с исландского – «чёрная крепость») – врата в преисподнюю. Это лавовые образования, уходящие ввысь на 15-20 метров, действительно напоминающие стены старинной разрушенной крепости или замка.  Парк имеет большую территорию, там проложено много дорожек, есть лавовые лабиринты и пещеры.DSC_0223 Сами исландцы связывают это место со всякой мистикой и нечистью. Есть даже предания, что в Диммуборгир был сброшен с небес сам сатана. Мы же насобирали там кучу грибов и отлично потом ими поужинали.

После Диммуборгира мы попали в город Акурейри (Akureyri) – северную столицу Исландии, расположенную в глубине фьорда Эйяфьордур (Eyjafjordur).  Нам настолько понравилось опять окунуться в цивилизацию, что мы зависли там на несколько часов и даже посетили музей современного искусства.  Вход в музей бесплатный. Искусство современное.IMG_3437[1]Нагулявшись в Акурейри, заехали в местечко Глаумбаер (Glaumbaer)  посмотреть на традиционные исландские домики из дёрна. Как и в наших Кижах, эти домики были свезены сюда из разных частей Исландии. Полюбоваться со стороны можно бесплатно. Чтобы зайти внутрь, надо платить. DSC_0231Правда, напоминают домики хоббитов? А ведь жили в них суровые викинги.DSC_0233

DSC_0237

Вечер этого  дня мы решили провести романтично – посмотреть на тюленей. Для этого мы поехали на мыс Ватснес (Vatsness). Там есть 2 смотровых площадки. На первой тюленей мы не увидели, зато прямо в океане была такая вот скала – слон.фото (4)

 

На второй нам повезло больше. В этом месте исландский фермер организовал кемпинг. К тюленьему лежбищу оттуда проложена тропинка. Берег очень красив, а на месте созерцания тюленей стоит беседка с биноклями. Невооружённым взглядом тюленей видно не очень хорошо – они лежат на островках недалеко от берега. Разнеженные и помахивающие своими ластами, они были очень милы.

Посмотрев на тюленей и отведав диммуборгирских демонических грибов, мы застали на Ватcнесе не менее впечатляющий закат.30

Нашу последнюю ночь мы провели на берегу реки, свернув с шоссе №1. Под утро показалось, что пошёл дождь, но это всего лишь полчища мошек бились о наши палатки. Уже по ходу написания отчёта, я узнала, что Миватн означает «комариное озеро» и в этом регионе их множество.

Настал последний день нашего пребывания в Исландии. Особых планов не было и мы решили заехать в Хусафетль (Husafell) – популярное место отдыха среди самих исландцев, потому что там есть геотермальные источники, бассейны, поля для гольфа и т.д. Рядом расположен целый каскад водопадов Хрейнфоссар (Hraunfossar), вытекающих прямо из лавы.31

 

Мы же решили посмотреть  пещеры, которые там тоже имелись.  Оказалось, что вход в них платный и только в составе экскурсионной группы. Мы, не заплатившие ни за один из трёх кемпингов, в которых останавливались, за пещеры платить тоже отказались. Дождавшись, когда уйдёт туристическая группа, спустились туда сами, вооружённые только фонариками в мобильных телефонах. Из под земли сразу пахнуло сыростью и холодом, где-то капала вода. Пройдя несколько метров, мы наткнулись на закрытую железную решётку. Как же я была рада!DSC_0271

«Нагулявшись» в пещерах, мы поехали в Рейкьявик. Проехали по единственному платному участку дороги в Исландии – шестикилометровому тоннелю Hualfjordur.

У нас ещё оставалось время до возвращения машины, и мы заехали в  Наутхолсвик (Nautholsvik), так называемый «подогреваемый» пляж Рейкьявика. Небольшую часть Атлантики там отделили, а на пляже поставили резервуар с горячей водой, которая стекает из него в океан и, смешиваясь с холодной водой, делает её умеренно теплой – летом примерно 19 градусов.  Выше находится горячий бассейн с температурой 30-39 градусов. На пляже так же есть раздевалки, туалеты и душ. Можно плавать в океане, а потом отогреваться в бассейне. Пляж работает круглый год, а с 15 июня по 15 августа вход на него бесплатный.  Лучшее место, чтобы завершить своё путешествие по Исландии для тех, кто не поехал в «Голубую лагуну»!

DCIM100GOPRO

 

В аэропорту я думала о том, что не успела рассмотреть Исландию, а только посмотрела на неё одним глазком. Но то, что я увидела, было волшебно.

   Правило путешествующих по Исландии №5: Покидая Исландию, не забудьте обязательно вернуться сюда снова!

 

 

Czech

Путешествие в Чехию

 

Предисловие:

Checz_

 Посвящается моей любимой куртке. Покойся с миром.

Если честно, сначала я думала, что этого отчёта не будет. Накопились различные негативные моменты, которые ещё во время поездки меня очень раздражали, но уже после рассеялись и оставили место приятным воспоминаниям и  впечатлениям, послужив так же накоплению некоторого полезного опыта…

Отпуск был в середине июля. Конечно, я больше хотела на море, но под небольшим давлением мужского начала, решено было ехать на машине в Прагу. Это была наша самая дальняя поездка, до этого  путешествовали на нашем Поло только по Прибалтике и ездили в Финляндию. Планировалось проехать примерно 3500 км. в обе стороны, проехав при этом почти всю Белоруссию и Польшу. По факту вышло на 1000 км. больше   Теперь обо всём по порядку.

 

   День первый

Долгих сборов у нас не бывает никогда, поэтому сразу же после выезда пришлось возвращаться за фотоаппаратом. Гостиницы были забронированы на сайте booking.com  и только на половину поездки, на обратный путь бронировали уже в Праге. Страховка на машину называлась «Все страны» и включала Белоруссию – 2500р. Как обычно, была взята распечатанная из Интернета информация об основных достопримечательностях.  В общем, это была вся подготовка.

Дорога до Витебска прошла безоблачно, это был  уже привычный для нас маршрут (600км.). Остановившись перекусить  в поле, в очередной раз огорчились количеству мусора, валяющегося там. В Белоруссии такого нет. В Витебск мы приехали примерно в 17 или 18 часов по местному времени (час назад от нашего), деньги поменяли на вокзале, только там есть круглосуточный обменный пункт. Затем поехали в гостиницу «Двина», в которой останавливались в наш прошлый визит (её мы заранее не бронировали) и были неприятно удивлены – цены с прошлого года выросли. Если учесть, что самая дорогая наша гостиница в Праге стоила примерно 1500р., платить 2000р. в Белоруссии нам не хотелось, и мы поехали ночевать к знакомым.

 

 

День второй

Второй день отпуска нам опять предстояло провести в машине –  ещё 600 км. до Бреста, где находится граница с Польшей. Но здесь уже на нашей стороне были отличные белорусские дороги: две ровные полосы в одну сторону, ограничение 130км. (соблюдалось не всегда), а вокруг бескрайние поля и гнёзда аистов на деревьях.

 

Белоруссия мне понравилась ещё в прошлый раз. Она какая-то своя, домашняя что – ли, так как напомнила мне родной Краснодарский край. За всю дорогу один раз остановились поесть в кафе, заказали драники, но они оказались жирными и невкусными. Отдельно хочется написать о белорусских заправках. Будьте с ними осторожны и заправляйтесь заранее. Их по трассе не так и много и не все они в рабочем состоянии. А ещё у них интересный принцип работы – сначала платишь, потом заправляешься. Мы пользовались картой. Чтобы заправить полный бак, приходилось платить больше, а потом разницу возвращали на карту. Бензин дешевле, хотя разница и не принципиальна.

Добравшись до Бреста, сразу поехали на границу, посещение Брестской крепости было запланировано на обратный путь. С учетом того, что была пятница, мы провели примерно по часу на каждой из сторон, что не так уж и много. Ещё в Белоруссии бабушка, продававшая семечки и просто просящая деньги, благословила нас на дорогу и предупредила, что в Польше надо соблюдать скоростной режим. Мы её не послушали, о чём уже вскоре пожалели…

Процедура прохождения таможенного контроля не утомительная. Как и в Прибалтике, сидишь спокойно в машине и ждёшь пока поставят все штампы. Усатый польский дядька проверил багажник и даже не спросил куда и на сколько едем. Туалет на границе платный – 2 злоты (1 злота = 10 наших рублей). И если у вас нет злот, то платить придётся 1 евро, это не понравилось.

Ночевали мы в приграничном польском городке Бяла – Подляска. Маленький симпатичный отель «Mercury», персонал говорит по-русски. Двухместный номер без изысков, но с ванной и туалетом – 950р. Завтрак стоил 110руб. и был очень вкусным. А вот поужинать нам не удалось. Видимо, с наступлением темноты Бяла-Подляска вымирает…Людей на улицах почти не было, кафе и магазины закрыты. Выйдя погулять, мы только промокли под дождём и вернулись ни с чем. На ужин доели всё, что было взято с собой в дорогу. Хорошо, что хоть что-то было.

 

День третий

Утром Бяла-Подляска оказалась уже более живой, и мы даже  смогли обменять деньги в  торговом центре. Следующим нашим пунктом была столица Польши – Варшава. Ехать туда было всего около 200км., и мы определённо расслабились. А делать этого, находясь в Европе, нельзя.  Буквально только выехав из Подляски, мы были остановлены полицейским. Вместо положенных 60км. в населённом пункте (знак, видимо,  не был нами замечен), мы ехали 80. Официально это стоит 3000руб, нам это стоило 2000.  Иностранцев пожалели. Квитанцию решили хранить как память, потом к ней присоединилась ещё одна

Оставшаяся часть пути прошла под девизом «Не превысить бы скорость, не пропустить бы знак».

В Варшаве мы остановились в большом 3* отеле «Атос». Поблизости ещё находились «Арамис» и«Портос», «Дартаньяна» не видели. Просторный и светлый 2-х мест. номер стоил 1000руб. Завтрак 200руб. – шведский стол. Этот отель очень понравился. Правда, он находился далеко от центра и старого города. Сначала мы решили дойти туда пешком, но потом устали и поехали на автобусе. Честно хотели заплатить за проезд,  но не разобрались в системе и проехали туда и обратно бесплатно.

Достопримечательностей в Варшаве не так уж и много. Город почти полностью был разрушен во время войны и отстраивался потом заново по оставшимся чертежам. Но вопреки довольно прохладным отзывам о ней,  мне Варшава понравилась.  И в целом атмосфера в Польше была ближе и комфортнее, чем в Чехии. Но это уже мои личные ощущения.

 

Старый город Варшавы относительно небольшой.  Ведёт к нему длинная улица, на которой и расположены основные достопримечательности, – бывший королевский тракт. Упирается королевская дорога в Замковую площадь, на которой, конечно же, стоит королевский замок. В субботу там было многолюдно, но и вполовину не так, как будет потом в Праге. Рядом с Замковой есть ещё одна площадь – Рынок.  Там царила уже творческая атмосфера –  в центре была установлена сцена, на которой  выступали джазовые музыканты, вокруг кипела деятельность, продавались сувениры, а в фонтане «Русалочка» (которая, кстати, изображена на гербе города и является символом Варшавы), купались дети.

 

 

Маленьких кафе кругом великое множество. Цены относительно недорогие. Мы попробовали польское пиво, а я заказала традиционный суп с колдунами. Представляет он собой маленькие пельмени, которые плавают в травяном отваре, оригинально, но не сытно.   По дороге домой мы заглянули в азиатское бистро и там, доброжелательная  украинская девушка уже накормила нас досыта. Порции были такими огромными, что даже взяли с собой. Очень вкусно, а стоит копейки. Находилось это бистро под каким-то мостом и называлось, вроде бы, так же. Более подробной информации, к сожалению, не сохранилось.

Ещё одно место, которое я бы точно рекомендовала посетить в Варшаве – сад на крыше городской библиотеки. Вход туда бесплатный. Помимо живописной оранжереи, там можно полюбоваться видом на Вислу, старый и новый город. Сад является одной из самых больших в Европе

посадок на крыше!

 

 IMG_0129

День четвёртый. 

    Дальше нас ждал Краков. Переезд из Польши небольшой – 300 км. Там я забронировала так называемый отель на воде и по дороге уже предвкушала его прелести.  Отель оказался небольшой баржей, «припаркованной» на набережной Вислы. Номер, который в описании, был оформлен дизайнером,– обычная голая каюта с 2-мя двухъярусными кроватями и деревянным столом. Правда, на стене висела одна картинка. «Полевые» туалет и душ находились в общем коридоре. Завтрак (за отдельную плату) состоял из чашки и кофе и пары кусков ветчины. Больше бы я в этот отель не вернулась, а вот город мне очень понравился. В уже потеплевшем (в Варшаве было ветрено) Кракове витала атмосфера праздного курортного города. На набережной играла музыка, гуляли и катались на велосипедах люди… Мы за неимением времени сразу пошли осматривать старый город.

 

В Кракове есть всё та же Королевская дорога. Своё начало она берёт на границе Старого города, проходит через центральную Рыночную площадь, и выходит к королевскому замку Вавель. Замок очень красив, особенно роскошно он смотрится с воды. Старый город окружён кольцом зелёных насаждений – Планты. Неподалёку находится Казимеж, бывший еврейский город. Если кому-то интересно, то там снимали «Список Шиндлера». В общем, всё довольно компактно, но, разумеется, этим Краков не ограничивается. Я бы хотела посетить его ещё и остановиться уже на несколько дней.

 

 

 

День пятый, шестой, седьмой, восьмой: Прага 

    Мы не совсем точно определили, когда из Польши въехали в Чехию. Вроде бы, знаки на дороге стали другими. По Чехии нам предстояло проехать не мало – 500 км. Скоростной режим мы соблюдали ответственно (по автомагистрали разрешено 130), поэтому, когда перед нами выехал полицейский фургончик и, сзади у него замигала надпись «Follow me», очень испугались.  Оказалось, что для проезда по Чехии необходимо покупать и вешать на лобовое стекло специальный стикер – виньетку. Это что-то типа пошлины за пользование дорогами. Продаётся она на границе (где же это место?) и во всех заправочных станциях (стоит примерно 400 руб.). Это мы узнали у очень любезного полицейского, заплатив 1600 руб. штрафа. Он, кстати, говорил на 4 языках, включая русский, очень приятно общаться с образованными людьми.

В Прагу мы приехали вечером и полностью измождённые. К душевным переживаниям (в Польше я потеряла свою любимую джинсовую куртку, не говоря уже о штрафах) добавились физические –  от долгого сидения и жуткой жары. Наш отель был расположен далеко от центра. Парковка была платная – 10 евро/сутки, но мы припарковались прямо напротив и абсолютно бесплатно, хотя бы в этом нам повезло. Отель назывался «Relax Inn» 4*, но если по-честному, тянул только на 3. Завтрак входил в стоимость. Бесплатные кофе и чай в номере в неограниченном количестве ограничивались 2-мя пакетиками чая в день и чайником. Прага мне тогда запомнилась воём сирен, из нашего отеля они были слышны постоянно.

 

 

Я не буду описывать все достопримечательности Праги, информации о них везде очень много. Посоветую, наверно, только не ехать туда в разгар лета, уж очень жарко. Мы из-за жары старались гулять вечером, и ночная Прага мне нравилась больше.

Цены в Чехии повыше, чем в Польше, но всё равно ниже питерских. К примеру, обед, состоящий из вепрева колена и 2-х поллитровых кружек пива, прямо в центре Праги обошелся нам приблизительно в 650 руб. А если питаться где-нибудь подальше, то и вовсе будет дешево. Чешская кухня очень вкусная и сытная, порции большие,  а о пиве и говорить не стоит. Правда, с пивом у нас был один неприятный инцидент, но это скорее исключение из правил.

 IMG_0157

День девятый

    В Праге мы провели полных 3 дня и на 4-й засобирались в обратный путь. Теперь нам предстояло ехать в Освенцим – польский город с неоднозначной историей. В годы войны там действовали 3 концентрационных лагеря: Аушвиц I, Аушвиц – Биркенау (Аушвиц II) и Аушвиц III. В 1947г. на территории лагерей был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас его посещает огромное количество туристов из разных стран мира.

Мы приехали в Освенцим вечером и обнаружили, что это ещё один сонный городок. Главная площадь была закрыта на реставрацию, поэтому осмотреть получилось только замок и городской собор. Людей на улицах почти не было, а откуда-то с полей шёл густой дым, его происхождение мы так и не выяснили. Переночевали мы в только что открывшемся гостевом доме (нашли его на сайте booking.com, но найти его в Освенциме было непросто).  Всё в нём пахло чистотой и новизной, а встретила нас очень радушная хозяйка. Называется это место «Old tree villa». Хороший номер с ванной и туалетом – 1000 руб. + 150 руб. за завтрак.

 

День десятый

    И вот перед поездкой в уже знакомую нам Бяло – Подляску (на обратном пути мы останавливались в том же отеле), мы посетили Аушвиц – Биркенау. Лагери находятся в небольшом удалении друг от друга и чтобы осмотреть и

 

х, необходимо несколько часов. Мы посетили только один – самый ближайший и самый большой. «Да будет на века криком отчаяния для человечества это место…» написано там, на мемориальных плитах, на разных языках, и именно таковым это место и является –  местом, где остановилось время.

 

 

 

День одиннадцатый и окончательный

Посетив музей, мы поторопились на границу, т.к. впереди ещё нас ждала Брестская крепость и  дорога в Витебск. Границу прошли довольно быстро, а вот крепость толком так и не смогли осмотреть. Как и в Праге, в Белоруссии нас застигла жуткая жара и передвигаться по открытым пространствам было тяжело. Территорию крепости мы только окинули взором, не углубляясь детально. Вот что мы там увидели:

 

IMG_0234

 

 

В Витебск мы въезжали уже при свете фонарей, уставшие и полные впечатлений. Считайте, что были уже дома.

 

Вот краткая сводка наших основных затрат:

Бензин – 12347 руб.

Проживание – 10914 руб. – 9 дней / 2 человека.

Еда – приблизительно 10000 на двоих.

На проезд в общественном транспорте (метро, автобус) Праги на двоих потратили 720 руб.

Штрафы – 3600 руб. + 480 руб. за виньетку.

Впечатления – бесценны.