Tag: велопоход

Грузия: часть 1

“Мужики – молодцы, а девочку жалко.”

сопереживающие жители Грузии.

Видимо, наши велопоходы все таки пользуются популярностью, потому что с каждым годом количество их участников растёт. В этот раз к нам добавился Роман. В такую авантюру он вписался первый раз: Остальные всe те же:Грузию мы выбрали так как это относительно недалеко и недорого, там вкусная еда, вино, Боржоми, море, а горы Кавказа по умолчанию прекрасны.

Авиаперелет: в этот раз воспользовались услугами Белорусских авиалиний – Belavia. Летели с пересадкой в Минске. Из плюсов – все рейсы точно по расписанию и минимальное время ожидания при пересадке. Из минусов – в эконом-классе разрешено только 20кг. багажа и 8кг. ручной клади (хотя на сайте авиакомпании указано, что велосипед перевозится как спортинвентарь с весом до 30кг.) Для перевозки велосипедов это очень мало. Из Питера нас выпустили без доплаты. Хотя Роме и пришлось заплатить за второе место багажа, но это уже из-за особенности его личной упаковки велосипеда. А вот в Батуми были непреклонны. Пришлось долго мучиться, перекладывая все вещи в ручную кладь, но в 20кг. мы все таки уложились.

Маршрут: в этом походе мы решили совместить горы и море. Основной целью было доехать до Сванетии – высокогорной области Грузии, романтический образ которой сложился у меня в голове года 2 назад, когда я первый раз о ней услышала. Из Батуми до Кутаиси (150км.) доехали на машине, так как эта дорога в виду своей загруженности интереса для нас не представляла. В Mercedes Sprinter с комфортом поместились впятером, даже не разбирая велосипеды. Из Кутаиси через Нижнюю и Верхнюю Сванетию уже своим ходом вернулись в Батуми, оставив последние дни на расслабленную езду по побережью и купание в море.

Нить маршрута: Кутаиси – Ткибули – Амбролаури – Лентехи – Цана – Ушгули – Местиа -Зугдиди – Поти- Кабулети – Батуми

Download

Километраж: 567км.

Общий набор высоты: 11022м.

Дата: 01.08 – 14.08.2017

День 1: 28,7км.

4 часа ночи (или по южным меркам уже утро?). Аэропорт Батуми. Вялые после перелёта, собираем свои велосипеды.Когда выходим из здания, уже рассвело, но воздух ещё свеж. Аэропорт рядом с морем и через 15 минут езды мы на пляже. Уже несколько лет я не была на море летом. Оно как парное молоко. Искупавшись, заезжаем в Макдольнадс. Да, грех питаться этим в Грузии, но наличных денег пока нет. Обменник находим чуть позже и вместе с ним находится Джонни – предприимчивый грузин, который быстро организовывает нам машину до Кутаиси.Грузимся. По дороге заезжаем за газовыми баллонами. В Батуми нашли единственный спортивный магазин, в котором они продаются. И они там совсем не дешёвые – 26 лари /шт. Сам город не успевает произвести впечатление, быстро покидаем его по узким загруженным улицам. В полусне едем, периодически выхватывая картины хаоса на грузинских дорогах. Движение просто жуткое и я радуюсь, что не приходится ехать по этой дороге на велосипеде. В Кутаиси высаживаемся на одной из улиц. Город похож на египетский базар – шумный, пыльный и жаркий. Заезжаем в магазин, сразу прикупив 2 бутылки вина. Проезжаем центральную площадь с фонтаном.  Там покупаем сим-карту местного оператора Magti. У него самые выгодные тарифы и большая зона покрытия. На выезде из города резко начинаются подъёмы. И, вроде бы, понимаешь, что едешь в горы, но организм ещё не привык и сопротивляется таким нагрузкам. Первая радость – источники питьевой воды, их было достаточно много на протяжении всего нашего пути. Вторая радость – заросли ежевики по обочинам. К середине пути у одного из участников даже развилась еживикозависимость. Дима мог “зависать” у кустов с ягодами подолгу. А потом на  ежевичной силе догонять остальных. К вечеру заезжаем в деревню и проехав её до конца, находим место на берегу реки Цкалцитела. Пока охлаждается вино, ставим палатки. Дима привозит из деревни арбуз. Неплохое окончание такого долгого первого дня. О трудностях провоза велосипеда:Иллюстрация, как и все последующие, сделана Ромой, который не только умеет крутить педали, но ещё и круто рисует (а теперь ещё и велосипеды умеет нормально упаковывать).

День 2: 41,6км.

Просыпаемся в 8 утра. За 2 часа сборов солнце поднимается и начинает палить нещадно. Даже под толстым слоем солнцезащитного крема чувствуешь себя уязвимым. Но надевать на себя лишнюю одежду совсем не хочется. Правда, на Диму это не распространяется. В этих перчатках маньяка- убийцы он проехал весь поход. Более продвинутые коровы спасаются от жары так:  Едем по грунтовой дороге. Временами, правда, и старый асфальт попадается. Места достаточно пустынные.  Подъёмы достаточно крутые.  Попадаются пастбища и посёлки. В одном из них находим вкусную алычу. Преодолев критическую высоту, начинаем резко её терять. И вдруг на спуске каменистая грунтовая дорога превращается в бетонку – мы въехали в небольшой городок Ткибули. Так необычно (но приятно) прямо с гор спуститься на жилую улицу.  Сразу едем на рынок. Закупаем продукты и обедаем в кафе. Первая домашняя грузинская еда – хинкали и кебабы. Салат из помидоров и огурцов здесь выглядит иначе – овощи просто нарезаны и разложены в ряд, а сверху присыпаны специями. Всё дёшево и очень вкусно. Единственное моё разочарование в грузинской кухне – кинза, терпеть её не могу, а вот грузины любят. Плотно пообедав отправляемся дальше. На выезде из города в “гаражном развале” Дима покупает кофту с длинными рукавами и наконец-то прощается с флиской. Лентой серпантина дорога снова закручивается вверх. Оттуда мы приехали.Как ни странно, этот 14километровый подъем дался мне достаточно легко. То ли под вечер жара немного спала, то ли хинкали придали новых сил. На одном из витков повстречали пикникующую на обочине разношерстную компанию. Конечно, нам не дали проехать мимо (да я и не прочь была с ними выпить). Приняв нас сначала за немцев, все очень обрадовались, что мы их братья- православные. А отмечали, кстати, праздник Ильи Пророка. В дорогу нам дали целый пакет еды. Но уехать сразу не удалось – возникли проблемы с моим велосипедом. Пока чинили, один из святых отцов подошёл и осмотрев его предположил: “Я не думаю, что это тормоза, это цепа”. Но дело было именно в задних тормозах и, к счастью, эту проблему удалось быстро устранить. Уже в сумерках одолели последние витки серпантина. На верхней точке перевала ветер просто сносит с ног. Приходится натянуть куртку. Быстро спускаемся к Шаорскому водохранилищу и там и остаёмся на ночёвку. Палатки ставим уже в темноте, зато ужин готовить не приходится – спасибо грузинскому гостеприимству!

День 3:  62,5км.

О, дивный новый день! Ночью сильный ветер трепал палатки и не всем удалось выспаться.Собираемся – купаемся и выезжаем. Впереди ровный хороший и от того скучный асфальт.  Веселье начиналось всегда на спусках, когда у меня закипали и свистели тормоза и сочилось масло из вилки. Никогда ещё такого не было. Приходилось меньше тормозить или останавливаться и давать бедным тормозам отдых. Вообще многокилометровые серпантинные спуски – отдельная тема. Это так страшно и так круто одновременно! Не знаю как мужчины, а я иногда визжала от переполняющих эмоций. Въезжаем в город Амбролаури. Фото хорошо иллюстрирует вежливость грузинских водителей. Никто не проносился мимо нас впритык, а наоборот, всегда объезжали, так сказать, с запасом. Вот только сигналили нам нещадно, но ведь приветствовать гостей – правило хорошего тона любой южной страны. Район Амбролаури – это родина Хванчкары, большая бутылка которого стоит в виде памятника на центральной площади города. Захотели попробовать, но в ближайшем ларьке оно стоит аж 40 лари, что для нашего бюджета чрезвычайно много. Ну, в Грузии ещё много разных вин! В дальнейшем нам несколько раз попадались указатели на некие “винные маршруты”, но мы непреклонно следовали своему пути.  Жара в обед особенно невыносима. Она плавит всё вокруг. Находим тень под деревом на берегу реки. Окунаемся в горную реку. Этот процесс моментально снимает усталость и придаёт силы. И на какое-то время ты опять человек. Пообедав и отдохнув выходим на дорогу. У Макса Л. сорвало крепление передних звёзд. Немного отъехав, снова останавливаемся на ремонт. Запасных с собой нет, поэтому перераспределили оставшиеся с других звёзд. Надо быть аккуратнее впредь. Асфальт в этом месте заканчивается и начинается подъем по пыльной грунтовке. Солнце не ослабевает своей хватки, но мы не унываем. Ещё в первый день, оценив, что поездка не будет очень лёгкой, я сказала себе, что хоть ползком, но до Верхней Сванетии доберусь. Часто так и получалось – не ползком, конечно, но пешком. На самом деле усталость быстро забывалась стоило преодолеть подъем и оглядеться вокруг. Например, в этот раз.Я уже и забыла, что только что с таким усилием поднималась. Тем более в горах за каждым трудным подъёмом спуск. Ровно как и наоборот;) Приехали в деревню … Там возместили нехватку воды в источнике и купили горячий лаваш. Сама деревня имеет вымерший вид.Но это не так. В окне дома мы увидели женщин, которые подсказали где найти магазин. Что ещё более удивительно, он был совсем недалеко и работал. Здесь дорога проложена в узком ущелье. Грохот воды оглушающий. Ещё один источник – датированный. Часто в поисках хорошего места для ночёвки мы накручивали ни один километр. И еще ходили в разведывательные экспедиции пешком. И в этот раз решили доехать до водохранилища, указанного на карте. А доехав перебрали несколько мест, пока не нашли подходящее. Правда, пришлось провести целую операцию по спуску велосипедов, так как берег водохранилища очень крутой. Накупавшись, поужинали гречкой с тушёнкой и завалились спать. В палатке почувствовала лёгкую резь в животе, но, как обычно, понадеялась, что к утру всё пройдёт.

День 4: 40,5 км.

Мои надежды не оправдались. Ночью я проснулась от усилившейся боли. Выпила энтерос-гель (берём его с собой в поход уже второй раз, очень хорошая штука) и уже минут через 20 меня затошнило. Спала очень плохо и утром почувствовала себя совсем разбитой.  Тем не менее нужно было выезжать. Мальчики подняли мой велосипед и забрали часть вещей, чтобы мне было легче. Пить много не получалось, потому что сразу тошнило. Тут неожиданно на помощь пришла Кока-Кола. Честно сказать, в походе её пили много, она придавала сил. Выпила её по совету Димы и меня не вытошнило и в желудке всё немного улеглось. В самую жару нам опять пришлось взбираться по серпантину. Сначала я ещё как-то могла это делать, потом стало совсем плохо. Всё, что могла, из вещей я раздала, но все равно передвигалась пешком очень медленно. Под палящим солнцем, без намёка на тень, серьёзно думала, что не заберусь наверх. Это был единственный момент в жизни, когда моя любовь к велосипеду подверглась сомнению и я подумала: “Зачем я вообще это делаю?” Но забраться всё таки удалось.Последние метры мой велосипед вёл Дима, дошедший до верха раньше. Дальше начался крутой спуск, который тоже не дал расслабиться.На поворотах приходилось сильно тормозить и вообще находиться в постоянном напряжении. Мне казалось, что он никогда не закончится. Это уже вид на него  снизу: Наконец-то поверхность земли приобрела горизонтальный вид – спустились к реке. Выехав из города на этой реке нашли место для отдыха. Даже со столом. Периодически к нам наведывались коровы и поросята. Я искупалась и немного поела. Сразу почувствовала себя лучше. И уже смогла забрать свои вещи и поехать темпом здорового человека. Проехали населённый пункт и вокруг всё стало совсем пустынным, а природа какой-то северной и немного суровой. Справа так и бежала река Цхенисцкали, давшая нам приют на обед. И вот вдалеке появился указатель посёлка Лентехи.  Мы уже точно в Нижней Сванетии! И первая (хорошо отреставрированная) башня встречает нас на пути. Рядом с центральной площадью  находим местное кафе. Мужики пробуют кубдари – сванский пирог с мясом. А мне варят диетическое яйцо и приносят мацони – кисло-молочный продукт, напоминающий йогурт. Конечно же, на нашем столе красное вино. На ночлег встаём сразу за посёлком. Мы уже поднялись на 800м.н.у.м. и вечера здесь прохладные. Этот день заставляет принять решение об изменении графика движения. Решаем вставать раньше и в обед пару часов отдыхать в тени. Ставим будильник на 6 утра расходимся по палаткам. День 5: 54.2км.

Вчерашнее решение однозначно верное. По утренней прохладе успеваем проехать километров 20. Вокруг живописные пейзажи. И вообще здесь себя уже полноценно ощущаешь в горной местности. Дорога  идёт мимо деревень, узкой лентой вьётся между домами. Можно ехать и наблюдать незатейливый деревенский быт. Иногда попадаются полуразрушенные сванские башни и они здесь более кондовые, чем в туристическом Ушгули. Но туда нам предстоит доехать только завтра.  Хоть мы уже выше в горах, днём всё так же жарко. Свиньи борются за право улечься в лужицу. Есть даже магазины. Выглядят они так: Неожиданная встреча в грузинской глубинке.  В дальнейшем не нашли никакой связи Сталина с этим посёлком, хотя и зачем ей быть. У нас памятники Ленину стоят повсеместно. Недалеко от Сталина находим раскидистое дерево у реки, там устраиваем привал. Как хорошо искупаться (и постираться)! Однозначный плюс походов летом, что даже суровые горные реки прогреваются до приемлемой температуры. В Киргизии в мае я  страдала, пытаясь помыть голову, да и просто помыться. После еды даже засыпаем ненадолго. Когда уже собираемся в дорогу подходят подростки. Задают вопросы на английском, из молодых людей мало уже кто говорит по-русски. Говорят нам, что зря мы тут спали, тут змеи. Опять начались подъёмы. Выехали из деревни и пространство раздвинулось.Вершина горы похожа на рожок мороженого. Или это уже  мерещится из-за жары.Дальше началась  очень уединенная часть пути. До вечера встретили одного лишь байкера. Тут и стали вспоминаться истории о медведях, которыми нас пугали местные… А горы всё круче, и вот уже снежные вершины виднеются в дымке. Одно за другим перебрали несколько мест для ночёвки, ни одно не понравилось. Тем временем уже стали опускаться сумерки и я занервничала. Впереди по карте должна быть деревня Цана с гостевым домом, решаем остановиться там. Последний подъем преодолеваю пешком – злая, уставшая и голодная. Поэтому вывеска Fast Food особенно порадовала.Гестхаус действительно имеется и он абсолютно пустой. За 20 лари с человека в нашем распоряжении второй этаж. Обстановка аскетичная, но атмосферная. Этакий приют уставшего путника. А для романтиков есть подзорная труба. Внутри примерно так же: Горячей воды, увы, нет. А спать ложимся по привычке в спальниках на полу, так как местные кровати слишком мягки и неудобны.

День 6: 46,3 км.

Утро прохладное и чистое. В этой крохотной деревушке есть даже церковь. Тоже крохотная.Сегодня нам предстоит самый главный подъем – на перевал Загар. Это наивысшая точка нашего пути – 2600м.н.у.м. Нужно подняться на 1000 вертикальных метров за 13000 горизонтальных. Прощальное фото с хозяевами хостела. И с хозяйской собакой Куршей тоже. Однако, Курша не хочет пока прощаться и  отправляется с нами. Горы раскрываются во всей красоте. На этом отрезке встречаем  большинство велосипедистов и все они едут нам навстречу, то есть вниз. Начинаю думать правильно ли мы построили свой маршрут… Но в дальнейшем мы убедились, что да, правильно. Подъем занимает несколько часов. В основном мы идём пешком. Иногда приходится прикладывать максимум усилий, проталкивая велосипед вверх. Стоит расслабиться и отпустить тормоза, как он тут же тянет за собой вниз. Курша тоже устаёт и лезет в каждый попадающийся на пути горный ручей. Один раз вся наша компания перегородила дорогу голландским велосипедистам. Что удивительно, первый раз мы их встретили ещё в Кутаиси, они тоже ехали нам навстречу. После этого случая родилась шутка о том как ездят в походы русские: со своей избой, собакой и самоваром. Наконец-то заползаем на перевал. Где была его максимальная точка так и не поняли, но потом дорога пошла на спуск и Курше пришлось бежать за нами очень быстро.  Те самые загадочные  сванские башни. Ушгули – не отдельный посёлок, а община, состоящая из нескольких сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Здесь самое средоточие этих башен. Гора Шхара – третья по высоте вершина Кавказа – 5193м.Но абсолютно неожиданно для меня именно здесь произошло самое главное разочарование за поход. Видимо, в своём воображении я слишком романтизировала Сванетию. А в реальности увидела пыль столбом, кучу машин, толпы туристов и завышенные цены в кафе (но горы всё равно прекрасны). Дело-то, конечно, во многом было в усталости и чувстве голода. Но поесть в местном кафе мы так и не решились, а еды с собой было мало и мужчины отказывались есть гречку без консервов. В итоге в каком-то остервенении мы пролетели треть Сванетии по пыльной дороге. Пылью пропиталось всё: рюкзаки, велосипеды, волосы, одежда и лёгкие. Ещё более ухудшало ситуацию то, что накануне в реку Ингури свалилась машина. На каждом изгибе реки искали тела погибших. В общем, очнулись мы уже отъехав от Ушгули километров 30. Нашли придорожное кафе с лепёшками и мацони и немного расслабились. Познакомились там с двумя немцами и распили вместе вино. Один из них поделился наблюдением: русского  всегда среди туристов можно отличить по куску туристической пенки на заднице. Мы научили их как надо правильно эту штуку называть – поджопник. Немцы несколько раз трогательно повторили это слово: “Патшопник, патшопник…” Расставшись с новыми знакомыми, поехали искать место для стоянки. Нашли его на чьих-то огородах. Спуск к реке там очень крутой, но кое-как смогли обмыться от пыли. В довершение этого дня разочарований за ужином ко мне в чай прыгнул кузнечик-самоубийца и в нём сварился.

День 7: 39,6 км.

Утро начинается с серпантина. На нем уже возятся рабочие с техникой – делают дорогу. Скоро и до Ушгули положат асфальт и тогда туристов там станет ещё больше. Но мы пока едем по грунту. Этот серпантин проезжаю полностью в седле. Горы отбрасывают на дорогу тень и ехать комфортно. Когда поднимаемся, начинается дорожное покрытие. Не асфальт, а какая-то бетонка. За Максом виднеется двойная вершина Ушбы. Тоже не самая низкая гора – 4690м.Вокруг сосны. И если бы не пики гор, то можно было подумать, что мы в Карелии. Уж больно лесочки по обочинам дороги родные. Окрестные виды: Всё таки Сванетия красивая! И чем меньше народа вокруг, тем полнее это ощущаешь.По пути попадается источник воды. А течёт из него прям газированный нарзан. Правда, тёплый он совсем не вкусный. А вода в бутылках нагревается на такой жаре очень быстро. В обед приезжаем в Местию – столицу верхней Сванетии. Хотим зайти в музей, но по понедельникам он, конечно же, закрыт. Тогда меняем пищу духовную  на пищу для тела, то есть едем в кафе. Находим одно очень милое чуть подальше от центральной площади. Там совсем недорого и при этом огромные порции. В этом кафе зарождается моя любовь к лобио – грузинскому блюду из фасоли. Никогда не ела ничего прекраснее! Харчо, говорят, тоже хорош. Поев, едем дальше. Безопасность превыше всего.Кстати, за свои три велопопохода из аптечки пользовались только Энтеросгелем. Обходилось без травм. Послеобеденный отдых проводим у ручья. Разложили палатки и спальники на просушку (в горах утром они не успевают высохнуть) прямо на тропе, и вдруг идут местные с водкой. Пригласили нас тоже, но мы тактично отказались. Позже чуть повыше от нас стали раздаваться мелодичные грузинские песни. Песни я подслушала ещё в Местии, в одном из кафе, и должна сказать, что грузины слухом не обделены, поют хорошо. Здесь мы познакомились с современным сваном Бадри. Он с ностальгией вспоминал времена Союза, как и большинство встреченных нами людей зрелого возраста. Торопиться нам уже было некуда, после вчерашнего дня выяснилось, что мы идём на опережение графика. Мы просто ехали и смотрели на горы, как один слой реальности накладывается на другой: Увидев впереди очередной серпантин, решили оставить его на завтра. А место для ночёвки нашли прямо над дорогой. Если бы не этот каменный клык, то вполне пейзаж Ленобласти. Только вот цикады там не стрекочут, и воздух не тот, и небо над головой совсем другое… Поэтому мы и путешествуем. Чтобы окунуться в другой мир и прожить за это короткое время немножко другую жизнь. И когда засыпаешь в палатке с видом на горы, понимаешь, что это тебе удалось.

Конец первой части.

ПВД пос.Мельниково

Дата: 10 – 11 июня 2017г. / 122км.

Трек: 

Download

День 1: 45км./ грунт, лесные тропы.

Мы уже давно для себя вычислили, что чем дольше и утомительнее сборы, тем круче будет сама поездка. Вот и в этот раз уже почти выехав из города, вспомнили, что забыли дома палатку. Пришлось вернуться. Потом уже на трассе застряли на заправке – пили  кофе. Задолго до пос.Лосево началась пробка. Сделали попытку объехать её через СНТ, но наткнулись на закрытый шлагбаум, пропустить через него нас отказались. В итоге в Мельниково приехали уже после 14:00, потратив на дорогу 3(!) часа.

Посёлок был переименован в 1948г. в честь солдата Н.И.Мельникова, погибшего в этих краях во время ВОВ (об этом свидетельствует  памятный знак), а до этого назывался Ряйсяля. Я давно хотела посмотреть на сохранившуюся там лютеранскую кирху. Она в прекрасном состоянии, сейчас в ней, правда, Дом культуры. За посёлком сразу начался грейдер и асфальта в этот день мы уже не видели.Красота!
По грейдеру доехали до какого-то ДОЛа, на нашей карте он указан не был. Вьезд тоже перегорожен шлагбаумом, но через него нас любезно пропустили. А за территорией лагеря начинается сосновый лес. Уже достаточно проехав по лесной дороге, удивились, увидев на ней две машины. Как-то они сюда заехали, но эту горку им уже было не осилить. В отличие от нас ;)В целом маршрут получился достаточно рельефным, постоянно ехали то вверх, то вниз. И мне это очень нравилось. Пообедать заехали на озеро. Их в округе так много, что названия запомнила далеко не все.Решили быстро в него окунуться, но вода (о,чудо!) оказалась  тёплой и поэтому даже поплавали, открыв купальный сезон!Солнце начало клонится к горизонту, а нам ещё ехать и ехать.По дороге  всё чаще стали попадаться камни.Первое препятствие на этой части маршрута – разлившийся через дорогу ручей.Только перебрались через ручей, а тут россыпь камней. Опять приходится спешиваться, чтобы посмотреть поближе. И, конечно же, залезть.Дальше произошло неожиданное и крутое событие. Уже больше года я читаю отчёты о путешествиях на велосипеде одной девушки – Екатерины. Она путешествует с мужем, а последние два года ещё и с маленьким сыном. И вот едем мы, а вся их семья сидит на полянке у дороги. Они тоже катались здесь на велосипедах. Такой вот тесный мир!
В общем, со  всеми приключениями мы рисковали никуда не доехать, поэтому помчались дальше. Пешком забрались на горку, с вершины которой, судя по карте, должен был открываться вид на озеро.Озеро, действительно, было вдалеке – красивое, со скалистыми берегами. Круто было бы переночевать на нем,  но оно в стороне от нашего маршрута и хороших дорог, ведущих к нему, мы на карте не увидели. Поставив для себя пометку, поехали дальше. Хотя мне казалось, что населенных пунктов сегодня уже не будет, из леса мы выехали в пос.Зайцево, и это была какая-то областная Швейцария!Виды очень живописные: Рядом с посёлком ж/д станция Инкиля – опять случай, когда посёлок переименовали, а станцию нет. В бывшем здании вокзала сейчас магазин, в котором Максим купил пиво;) Покидаем прекрасное Зайцево.Озеро, вроде бы, Зайцевское.За Зайцево ещё один маленький симпатичный посёлочек Холмово (разумеется, на холме).  Так как время позднее, начинаем искать место для ночлега у реки Дымовка. Людей достаточно много и все они умудряются проехать к берегу на машинах. Наконец, находим укромный уголок. У нашей палатки обиталище выдры (по нашему мнению). Ночью и утром она ныряла и издавала много шума, но увидеть её так и не удалось.День 2: 77км./лесные тропы, грунт, асфальт

Утро пасмурное, но потом постепенно проявляется солнце. Выезжаем в 11:00. Посёлок Маслово. За ним в отдалении ещё какие-то домики. На фото не видно, но они стоят рядом с большим камнем.Дороги и пейзажи вокруг прекрасные. Уже второй день ощущение, что попали в какую-то параллельную реальность.Но после Маслово дорога перешла в пунктирную тропу и начались лужи: По пути попался старый финский фундамент. Озеро Карповское.От озера дорога красиво поднимается наверх, к соснам. Там опять стало сухо и проезжабельно. Проезжаем мимо участка линии Маннергейма. Ещё одно озеро.Остановка на обед. Разожгли костёр, чтобы дымом отпугивать мошек. Из-за них не возможно было ни готовить, ни есть. Здесь произошла ещё одна неожиданная встреча.Пока Максим ходил к ручью набирать воду, ко мне из леса выбежал лось! Я раньше только один раз видела молодого лося из окна машины. А этот был уже огромный взрослый зверь и стоял в метрах 20-30 от меня. Сначала я подумала: “Ничего себе как круто!” А потом испугалась. Хорошо,что лось испугался тоже и сам убежал. Сердце ещё долго у меня колотилось ;) Поехали дальше и на очередном грязевом участке снова встретились с вчерашними ребятами. Немного проехали прошли  вместе.Дальше наши пути  разошлись. После нескольких километров грязи выехали на аккуратный грейдер.Это место на карте отмечено как урочище Балаханово. В местных посёлках  не раз замечали на домах солнечные панели- не везде есть электричество.После Балаханово мы проехали по очень хорошему пустынному асфальту, но он резко оборвался и опять начался грейдер. После грейдера должен был быть небольшой участок пунктирной тропы и , конечно же, эта тропа исчезла, растворившись в лесу. Не могло же два дня всё быть так прекрасно. Тут я немного отчаялась – и усталость накопилась, и впереди ещё достаточно километров. Но Макс смог соориентироваться и, сделав петлю в нужном направлении, мы из леса вышли на хорошую дорогу. Дальше у нас ещё была запланирована срезка трассы через лес, но мы решили доезжать последние километров 20 по асфальту. И так уже по лесам накатались. Последний привал. Ручей прозрачный и в нём барахтались две пиявки. В компании пиявок сделали перекус.До Мельниково крутили педали по почти пустой  трассе. Сделали остановку на Тиверском городище.Смотреть там особо нечего, кроме отдыхающих на берегу Вуоксы туристов. А второй раз притормозили у часовни Андрея Первозванного недалеко от пос. Васильево.Часовня была занесена в книгу рекордов Гиннеса “как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды”. Еще пару лет назад никакой переправы к  ней, кроме лодки, не было. А сейчас первоначальный замысел полностью разрушен убогим железным мостом, на котором ещё и замок висит. Очень жаль,что не приехали сюда раньше.Тем не менее, поездкой остались очень довольны.

ПВД по Выборгскому району

Дата: 26-27 мая 2017/примерно 80км.

Трек:

Download

Уже 2 года подряд в мае мы отправляемся в велопоходы в более-менее тёплые регионы земного шара. И хотя они не всегда оказываются такими тёплыми, как нам бы хотелось, всё же в это время мы уже спим в палатках, иногда ездим без курток и даже сгораем на солнце. В этом году велопоход запланирован на август и поэтому в мае было совсем грустно из-за устойчивой холодной погоды. И даже намечая поездку с ночёвкой на самый конец месяца, мы не были уверены, что в лесу не утонем в грязных лужах, а ночью не замёрзнем в тёплых спальниках. В принципе, частично так и получилось.

День 1.

В пятницу выехали уже после обеда. Ведь белые ночи же, можно крутить педали хоть до утра! Маршрут я проложила из посёлка Победа – бывшей финской деревни Каннельярви. В 1948 году она была переименована по названию совхоза. Мы там раньше были только проездом на машине. Видимо, посёлок сохранил свою совхозную бытность, так как навозом там пахло просто головокружительно. В такие моменты я всегда с тёплой грустью вспоминаю свой родной посёлок Прогресс в Краснодарском крае, хотя обонятельный спектр там был значительно шире. Конечно, как только мы собрали велосипеды, стал моросить дождь, но терять время, пережидая его, мы уже не могли себе позволить и поехали в сторону Гладышевского заказника. Мне не захотелось тащить свой рюкзак а-ля велоштаны, поэтому такой вот модный “байкпэкинг”.У ж/д платформы Шевелёво дождь усилился и мы вовремя успели спрятаться под навес. Пока пережидали сильный дождь, увидели как красиво “Аллегро” рассекает водную взвесь на своём пути. Основной дождь прошёл, и под прежнюю мелкую морось мы въехали в лес. Он, как и предполагалось, встретил огромными лужами. 

Но преодолев первичный дискомфорт, поехали по маршруту, а дальше луж стало меньше и даже погода улучшилась – выглянуло солнце. Рядом с Гладышевским озером на какое-то время появился асфальт. По этому асфальту мы доехали до конюшни, указанной на карте. Там имелись хоз. постройки и сами лошади, людей только не было видно.  И вот тут-то дорога и закончилась.

В нужном направлении пошли по истоптанному лошадьми полю. Каждый раз таская велосипед на себе по лесным завалам или болотам, я говорю, что это в последний раз и больше я не буду ориентироваться на невнятные лесные тропы. И в следующий раз опять тащу велосипед по таким же местам. Предвидя лесное огребалово, мы решили хотя бы поесть перед ним.И “Папа может” нам действительно помог.  Сначала тропка нашлась, и по ней даже можно было нормально ехать. Потом со всех сторон нас окружил лес с поваленными деревьями и через несколько сот метров мы поняли, что дорога наша проложена по ручью. Никогда полностью не доверяйте картам. Всего метров 500 по такому лесу обернулись для нас большими энергозатратами. Но нам-то не привыкать. А места дикие и очень красивые, только следы жизнедеятельности  лосей попадались. Жаль не до фотографий было. Кое-как выйдя на широкую просеку, мы напоролись на следующее препятствие – тропинка к старой финской мельнице, указанной на карте, была перегорожена забором и недвусмысленными фанерными силуэтами людей с прицелом на груди. Сначала решили обойти это место по другой тропинке, но охота пуще неволи же. Перелезли через забор и пошли напролом. Оказалось, что в старом доме живет какой-то дед. Нас он встретил не особо гостеприимно и сказал, что на наше счастье только что закрыл своего ротвейлера в доме. Тем не менее, старую деревянную мельницу мы посмотрели. Стоит она на берегу бурной реки Гладышевки. Со страху опять ничего не сфотографировали и понеслись быстрее к шоссе. Ещё одно напоминание себе: не лезть куда не нужно. Переехав Средневыборгское шоссе, опять углубились в лес. У меня разрядился велокомп и закончилась вода. После 23:00 постепенно стало темнеть и белая ночь растворилась в лесных сумерках. До запланированного места ночёвки мы доехать не успели, а лес вокруг в темноте казался мало того, что мрачным и неуютным, так ещё и всякие странные звуки издавал. Использовав последние более-менее светлые минуты, процедили воду из болотного ручья и сварили на огне кофе, так как газовый баллон тоже перестал работать. 

Это был самый вкусный кофе, который я пила. Дальше пилили по лесу с фонариками примерно до 01:30 и заночевали на полянке, отъехав подальше от крохотного посёлка Осетрово. Ужинать не стали, сразу легли спать. Моему уставшему организму уже не хватило сил себя согреть. Проснулась я от ощущения, что у меня льдины вместо ног. Согреться смогла, только когда заползла в спальник к Максу.

День 2. 

Утром вышло солнце и в палатке стало жарко. Из остатков болотный воды сварили кашу и даже на кофе хватило. При свете дня все оказалось милым и приятным, не понятно чего ночью  боялись. Быстро доехали до ж/д станции Яппиля и после переезда свернули к большому озеру Зеркальное. Озеро очень понравилось, на нём несколько островов и по берегам сосновый лес. Пока ехали по территории эко-отеля “Лес”, было очень чисто. Потом начались загаженные стоянки отнюдь не эко-туристов. Смотреть на оставленный ими мусор было не приятно. К сожалению, от этих реалий не уйти, везде где ступает нога человека, а тем более проезжает машина, остаётся мусорный след. Такой вот огромный камень попался по дороге. Максим смог на него залезть.По лесу ехали неспешно, наслаждаясь солнцем и запахом нагретой смолы. Проехали мимо СНТ Алгоритм, там разряженный сосновый лес стал плотным и мшистым. Пообедать заехали на озеро Белянское. Вот с таким лицом взрослые люди идут с велосипедом через болото! А после лесными тропами выехали на грейдер, который привёл нас к посёлку Уткино. Там уже начался  асфальт, темп ускорился. Дома за высокими заборами выглядели более чем добротно. Между посёлками Уткино и Подгорное дорога проходит между двух больших озёр. Место живописное, на перемычке народ рыбачит. Немного пришлось проехать по Средневыборгскому  шоссе, но часть трассы срезали через Семиозерье.  В итоге осталась финишная прямая. Постояли на переезде станции Каннельярви, она, в отличии от деревни, сохранила своё название, и завершили маршрут.  На последок осмотрели руины местной кирхи – финского наследия деревни. 

Кыргызстан, часть вторая

Часть 2: Об овсяной каше со льдом, горах словно с открытки, горячих источниках и киргизском вине.
 
День 8: Золотой источник и белая вода.
Джети – Огуз – Ырдык – Конкино – Каракол -Ак-Суу/ 48,5 км.
Прошедшая ночь была действительно холодной. Вся вода замёрзла, поэтому кашу варим со льдом.
8.1
6NEl98kQnBMНо как только солнце поднимается выше, начинает припекать. Посмотреть на нас приходят лошади.
8.2
Мимо проходит стадо овец, подгоняемое пастухом. И нам  тоже пора отправляться в путь. Съезжаем с холма и перебираемся через реку, где восполняем запасы воды.
8.3
Опять спуск.
8.4
Белые вершины гор зависли  в небе как облака.
8.5
По пути встречаем только несколько юрт.
8.6 8.7
И любопытных коров.
8.8
Тропинка уходит вдаль, мимо ручья и красного песчаника.
8.9 8.10
Иссык -Куль уже виден впереди.
8.11
Сегодняшний обед приправлен прекрасными видами. Пока едим, мимо пробегает табун лошадей.
8.12 8.13
Долго спускаемся по каменистой тропе, от напряжения у меня болят руки. Проезжаем посёлок Ырдык и мы снова на трассе.
8.14
Привет, грачи! Здесь они орут ещё громче, а умирают ещё чаще. Въезжаем в Каракол – административный центр Иссык-Кульской области. Во времена СССР он назывался Пржевальском. Именно здесь от брюшного тифа умер известный путешественник. Он похоронен на берегу Иссык-Куля. Город по местным меркам крупный, в нем есть светофоры, кафе, гостиницы, зоопарк и даже горнолыжный курорт. Девушки ходят в нарядных платьях. Нас же немного угнетает этот оплот цивилизации, и мы спешим свернуть в село Ак-Суу, от которого дорога идёт в ущелье Арашан. По пути встречаем иностранных байкеров, едущих навстречу. Ак-Суу в бытность СССР ласково называлось Теплоключенка из-за расположенных поблизости горячих радоновых источников. Село до сих пор сохранило некую курортную праздность. По дороге на растяжках висят изречения разных знаменитых людей, все они дублируются на русском языке. После села сворачиваем в ущелье Арашан. Грунтовка идёт вдоль реки Ак-Суу, что в переводе означает “белая вода”.
8.15 8.16
Отсюда начинается подъем к горячим источникам Алтын-Арашан (“Золотой источник”), расположенным на высоте 2600м., – пожалуй, самому красивому и труднодоступному месту, из тех где мы побывали. Подъёмом нам предстоит заняться завтра, а пока находим место для ночёвки. Оно на небольшом островке в разливе реки.
8.17
“Белая вода” с грохотом несётся мимо наших палаток, но мы уже привыкли к таким звукам гор и быстро засыпаем.
День 9: Баня по-киргизски
 
Ак – Суу – ущелье Арашан/ 12,7км.
После завтрака начинаем подъем. Нас предупреждали, что дорога не везде проходима для велосипедов. И действительно, большую часть из преодоленных километров мы их толкаем в гору.
9.1
Местами это осложняется из-за каменных осыпей, перекрывающих дорогу.
9.2
Пешим туристам в данном случае легче. Периодически мы их обгоняем, но они неизбежно обгоняют нас снова. Зато за затраченные физические усилия природа щедро вознаграждает необыкновенными видами. Отвесные скалы щетинятся Тянь-Шаньскими елями, в проймах между деревьями спускаются ледники, а через дорогу бегут многочисленные ручьи. И чем выше, тем прекраснее вокруг.
9.3
Подъем занимает около трёх часов. Перед финишным рывком собираем все силы.
9.4
Выходим на площадку, открывающую вид на лежащую внизу долину. Местность как будто с открытки.
9.5 9.6
Довольные и уставшие, спускаемся к виднеющимся домикам. В первом попавшемся нам предлагают борщ и бесплатный чай. Конечно, мы не можем отказаться. Атмосфера внутри напоминает приют альпинистов: деревянная обивка, развешанные по стенам карты, печь. За столом к нам присоединяются пара пеших туристов, с которыми мы “соревновались” на дороге. Неожиданно девушка начинает говорить по-русски. Оказывается, она родилась в Челябинске, но ещё в детстве уехала в Израиль. Они недавно поженились и проводят медовый месяц, путешествуя по пути Марко Поло. До этого были в Китае и Узбекистане. Говорят, что в Киргизии самая красивая и разнообразная природа. Выпиваем чай за их здоровье. Посещение горячих источников в их планы не входит, а вот мы совсем не прочь. В этом месте на реке Арашан есть дикие источники, а есть закрытые платные бассейны с проточной водой. Посмотрев на первые, идём во вторые.
9.7
Вот так выглядит баня по-киргизски.
9.8
Помещение защищает нас от ветра и мы долго отмокаем, периодически выбегая и окунаясь в холодную реку.
9.9
После таких  спа-процедур садиться на велосипед уже не хочется. Договариваемся об ужине и ночевке и наслаждаемся идеальными видами долины.
9.10
Ущелье венчает снежная вершина — Аксуйская стена, известная как гора “Палатка”.
9.11
Её высота 5022м. Делаем на её фоне видео-селфи.
Домашний ужин очень вкусный. Так наедаемся, что даже отказываемся от добавки, щедро нам предложенной. После ужина знакомимся с хозяином дома Валентином. Чувствуется, что он душа любой компании. Какое-то время работал в Питере. Кстати, из тех, с кем мы разговаривали, каждый второй бывал в Питере во времена СССР. Перед сном ещё ненадолго заходим в бар, который только что открыли  знакомые Валентина.
9.12
Наша комната – это помещение 4х2 метра, заполненное кроватями. Электричества и канализации в доме нет. С наступлением темноты все ходят с налобными фонариками. Затапливается печь. Мы ложимся на кровати прямо в спальниках. Долго болтаем. Неожиданно врывается Валентин и  забирает несколько  одеял – кто-то сильно замёрз. Наконец, весь дом погружается в сон.
9.13
День 10: Привет, грачи!
ущелье Арашан – Ак-Суу – Пристань Пржевальского – Михайловка – Тюп/ 73,5 км.
Утром нас уже ничего не удерживает наверху и после завтрака с натуральным кофе(первый раз за 10 дней) собираемся вниз. Памятное фото на высоте 2600м.
10.1
Теперь-то обгоняем всех пеших туристов, хотя, на каменных завалах всё равно спешиваемся.
10.2 10.3
Скоро опять оказываемся в селе Ак-Суу. Минуя Каракол и музей Пржевальского, доезжаем до пос. Пристань Пржевальского. Заезжаем в магазин. Вокруг очень уныло. Место как будто законсервировано со времён СССР. Пропагандисткие лозунги на брошенных заводах, статуя Ленина и страшные пустые общежития… Ехать мимо полей куда приятнее.
10.4
Слышала от знакомой про маковые поля по берегам Иссык – Куля, но всё, что нам попалось – несколько цветов в кустах.
10.5
Из  села Михайловское отправляем домой открытки. Выезжаем на шоссе.
10.6
К вечеру погода портится и собирается дождь. В довольно крупном пос. Тюп концентрация дождевых туч заставляет нас спрятаться под крышу. Около часа пережидаем  дождь, а потом едем искать ночлег. Под мелкую морось сворачиваем к Иссык-Кулю.
10.7
Проезжаем сад и находим симпатичное место на самом берегу. Палатки ставим под дождём. Я подогреваю себе остатки обеда в тамбуре. А мужики, любящие коллективизм, готовят еду на улице. К ним подходят поболтать пьяные рыбаки. Наконец-то все расходятся по своим домам и палаткам. Спать ложимся немного отсыревшими под монотонный стук надоевшего дождя.
День 11: “Мне вас даже жаль немного”
Тюп – Кюрментю – Фрунзенское – Кутургу – Ой-Булак – Кичи-Орюктю – Орто-Орюктю – Чон-Орюктю – Жаркынбаево – Ананьево – Семёновка| 80км.
Опять серые тучи, но дождя нет.
11.1
Вдоль берега деловито плавает выдра. Прошлым вечером рыбаки обещали прийти и принести рыбу. Обошлось. Возвращаемся на шоссе. Сегодня хотим доехать до ещё одних горячих минеральных источников Чон-Орюктю. Они находятся на берегу Иссык-Куля в одноименном посёлке. До них 50км. по шоссе.
11.2
Дорога дальняя и на обед останавливаемся в поле. С нами уже несколько дней катается недопитая бутылка вина. Выпиваем немножко для аппетита и решаем, что надо допить всё. Оказывается, киргизское домашнее вино езде на велосипеде совсем не мешает, а даже способствует. В приподнятом настроении доезжаем до нужного посёлка. По указателю сворачиваем к источникам. Территория огорожена,  горячая минеральная вода разлита в круглые  ванны, обложенные камнями.
11.3
Сначала идём окунуться в Иссык-Куль, чтобы не разводить грязь. Бассейн разделён на 3 чаши с водой примерно 10, 36 и 45 градусов. Их очень приятно чередовать.  Долго там зависаем и даже хотим остаться на ночь, но жажда приключений манит нас вперёд к последним оставшимся на нашем пути ущельям – Семёновскому и Григорьевскому.
11.4
Эти ущелья соединены между собой дорогой. Можно подняться по одному и спуститься по другому. Хотим до темна доехать до первого, Семёновского, и там заночевать. Это ещё 30км.  Быстро собираемся и уже через 15 минут крутим педали по шоссе.  На середине пути останавливаемся у большого магазина. В нём непривычное изобилие продуктов, поэтому, решая что купить, создаём очередь. На выходе заводим разговор с подвыпившим молодым человеком. Он принял нам за американцев и очень обрадовался, узнав, что мы русские. Расспросив о том, сколько мы  в дороге, где уже побывали  и куда направляемся, подвёл итог: “Мне вас даже немного жаль, ребята”. Попрощавшись, мы без сожалений едем дальше. Дорога в ущелье идёт из пос. Семёновка. Судя по большому советскому плакату на въезде, место в былые времена было довольно популярным. Сворачиваем с шоссе и, немного поднявшись, находим поляну, защищённую от дороги кустами.
11.5
Рядом речка и кладбище на другом  берегу. До наступления темноты успеваем поставить палатки и приготовить ужин.
11.6
Завтра мы снова будем в горах! С этой мыслью засыпаю.
День 12: Футбол в горах, вино в кустах.
Семёновское ущелье – Григорьевское ущелье/ 33,5 км.
Просыпаемся и устраиваем долгие сборы, в горы надо взять побольше воды. Небо чистое и уже с утра жарко. Ущелье широкое, в нём много простора, но негде спрятаться от солнца.IMG_5640Проезжаем юрты. Видим даже указатель гостевого дома. В горах тоже  любят футбол.4 Даря необходимую путнику тень, на обочине растёт одинокое дерево. Делаем здесь остановку и съедаем сникерсы.
IMG_5679 А этот дом – последний оплот цивилизации.
IMG_5692Сразу за ним начинается серпантин, ведущий на перевал. IMG_5695Сзади нас необъятный простор, впереди снежные шапки гор, небо кажется одновременно близким и бесконечным.P1100923Горы имеют особую энергетику, таких ощущений на равнине не пережить. Мы медленно бредём вверх и, как бы тяжело не было, этот путь прекрасен. Наверху отдыхаем.P1100926 И устремляемся вниз. Кажется, что пол мира  под ногами.P1110019 Съезжаем с серпантина и оказываемся  на пастбище.P1110012 От него дорога идёт вниз к шоссе по Григорьевскому ущелью, но нам предстоит ещё небольшой подъем к озеру. Ехать вверх тяжело, но можно. Берега озера заболочены, но мы находим подход. Вода достаточно тёплая и Макс Л. решает искупаться.IMG_5764 А мы с другим Максом раскупориваем бутылку полюбившегося нам домашнего вина. Оно пьётся как божественный нектар. И можно было бы уже остаться в этом райском месте на ночь, но решаем спуститься пониже, там теплее. Возвращаемся к перекрестку дорог. Мягко светит опускающееся за горы солнце, вокруг мирно пасутся лошади и ни единой человеческой души вокруг. Возможно это происки вина, но мир вокруг в эту минуту особенно прекрасен.  Навстречу нам на ослике поднимается испещрённый морщинами аксакал, древний как эти горы. Перепробовав несколько мест, располагаемся на небольшой поляне у воды. Здесь уже явно чувствуется присутствие человека: мусор и облезлые остовы разных построек вокруг. Последний раз ночуем в горах и в палатке.
День 13:  “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”.
Григорьевское ущелье – Григорьевка – Кашат – Темировка – Корумду – Бостери – Чолпон – Ата/ 45км.
В отличии от Семёновского, Григорьевское ущелье узкое и каменистое.
IMG_5813С утра долго ждём, когда на нашей поляне покажется солнце. Торопиться некуда – осталось доехать порядка 40км. до города Чолпон – Ата, и наш поход окончен. На выезде из ущелья, останавливаемся у пасеки купить мёда.P1100906 Хозяева – приятная пожилая пара. Долго с ними разговариваем.  Муж в молодости был в Питере, вспоминает Эрмитаж. У нас как раз осталась открытка с видом музея. В качестве ответного жеста он раздаёт каждому по камню с напутствующими словами. Кто-то скоро женится, а кто-то сможет с помощью камня уравновесить свой характер. На прощание хозяин произносит неожиданное пожелание: “Как говорят на Кавказе, пусть ваш кошелек всегда будет беременным и никогда не будет выкидыша”. Да будет так! Выезжаем на шоссе. Горы остались позади, от этого немного грустно. Решаем заесть эту грусть в кафе. Пробую жареную форель, очень вкусно. С остановками доезжаем до Чолпон-Аты. Места здесь не особо живописные, движение плотное. Весь отрезок пути лишь механическое кручение педалей. В Чолпон – Ате сразу находим таксистов и договариваемся о доброске в аэропорт. В этот раз нам перепал минивэн. Осталось найти место для ночёвки. Гостевых домов вокруг много, но почти все они ещё закрыты – не сезон. Но мальчишки указывают на один из них. За 500 сом  с человека получаем две смежные комнаты с ванной и туалетом. Смываем пыль дорог и идём на прощальный ужин.  Наедаемся так, что еле передвигаем ноги. Прогуливаемся к городскому пляжу и обратно идём в темноте – ни одного фонаря в городе нет – не сезон.
День 14: Пора домой.
300 км на машине
Утром небеса проливаются сильным дождём. Кажется, что сама киргизская земля горюет о нашем отъезде. Звонит наш таксист Алмаз и предлагает выехать на несколько часов раньше – возможны обвалы на дороге. Выезжаем в 14:00. Скоро дождь прекращается и мы спокойно доезжаем до Бишкека. Наш рейс только в 4 часа утра, впереди долгие часы ожидания. Успеваем поесть, почитать, посмотреть сериал и пересмотреть все фотки. Когда объявляют регистрацию, сразу же подходим к стойкам. Там уже толпы народа и полная неразбериха. Очередь не соблюдается, все нагло встают перед нами, пока мы своими спинами не преграждаем проход. И все равно предприимчивые киргизы пытаются пролезть вперёд, а одна женщина предлагает мне её пропустить, записав на неё  лишние килограммы моего багажа. Наконец-то сдаём велосипеды и получаем билеты. С облегчением выдыхаем, но самое сложное оказывается впереди. Со всех стоек регистрации неконтролируемая толпа стекается через один проход к кабинкам паспортного контроля. Их всего две. Люди толкают друг друга, продвигаясь по миллиметрам. Время вылета приближается, а мы ещё глубоко в толпе. Наконец-то работникам аэропорта приходит мысль пропускать вперёд пассажиров ближайшего рейса. Но  вылетающие другими рейсами всё равно пытаются пройти с нами. Не знаю как, но этот хаос заканчивается и мы успеваем как раз на посадку. Не успеваем только зайти  в Дьюти-фри.
До свидания, Киргизия. Мы будем скучать.
Заключение – смета на 2016 год:
Примерная смета расходов выглядит так:
(примечание: газа было заложено слишком много, можно было вполне обойтись десятью баллонами, вместо 16!!!, что позволило бы сэкономить около 3000р., а еще лучше брать мультитопливную горелку, т.к. с покупкой топлива по этому маршруту проблем бы не возникло)
Расходы на четырех человек: (в сом, курс сом: к рублю почти 1:1 на момент написания)
Еда \ вода \ кафе 13357
Газ 6000
Транспорт от Бишкека до Балыкчи и от Чолпон – Аты до Бишкека 10000
Интернет, телефон 380
Проживание с питанием 5250
Развлечения (источники) 800
Итого на четверых, без перелета: 35787
На человека : 8946
Билет Спб-Бишкек-Спб: 18800
Итого на человека: 27746

Кыргызстан, часть первая

Велопоход по Киргизии начался для нас со смутных представлений об этой маленькой, на три четверти покрытой горами, стране, о большом солёном озере Иссык – Куль, расположенном между живописными хребтами Тянь-Шаня, и о кочевом народе, живущем в юртах и пасущем скот в зелёных горных долинах.
Было прочитано много отчётов о поездках по Киргизии, просмотрено множество фотографий и видео роликов. Но это был тот счастливый случай, когда реальность превзошла наши ожидания.

Авиаперелет: прямые, и при этом самые дешёвые, рейсы до Бишкека были у Уральских авиалиний. Покупали билеты примерно за 6 месяцев. Стоимость в оба конца на человека составила 18800руб. Провоз велосипеда бесплатный. Как и у Аэрофлота, ограничение по весу – 23кг. Если Аэрофлот перевес нам простил, то Уральские авиалинии следили за весом строго.
Маршрут: Так как поездка была запланирована на вторую половину мая, мы побоялись строить маршрут полностью в горах из-за ещё нерастаявшего снега. Оптимальным на тот момент казался маршрут вокруг Иссык – Куля с заездом в разные горные ущелья. Построили его на любимом сайте openrouteservice.org, но в последствии пользовались приложением maps.me. Начали с южного (менее туристического) берега и закончили поход в главном городе-курорте северного побережья – Чолпон-Ате, не доехав примерно 80км. до завершения полного круга.
Нить маршрута: Балыкчы – Оттук – Кара-Талаа – Бар-Булак – Кара-Коо – Ала-Баш – Конур-Олен – Кёль-Тёр – Тогуз-Булак – Кек-Сай – Джер- Уй – Темир-Канат – Туура-Суу – Боконбаево – Тон – Каджи-Сай – Каньон “Сказка” – Тосор – Тамга- Чон-Джаргылчак – Кичи-Жаргылчак – Ак-Терек – Чычкан – Даркан – Саруу – Кызыл-Суу – Джеле-Дебе – Джети-Огуз – водопад “Девичьи косы” – Конкино – Каракол – Ак-Суу – ущелье Арашан – Ак-Суу – Пристань-Пржевальск – Михайловка – Тюп – Кюрментю – Фрунзенское – Кутургу – Ой-Булак – Кичи-Орюктю – Орто-Орюктю – Чон-Орюктю – Жаркынбаево – Ананьево – Семёновка – Семёновское ущелье – Григорьевское ущелье – Григорьевка – Кашат – Темировка – Корумду – Бостери – Чолпон-Ата

Download

Дата проведения: 14.05 – 27.05.2016г.

Километраж: 608,5км.

Участники похода (слева направо):Участники

Дмитрий  – механик

Максим  – повар, медик, фотограф, завхоз

Ирина  – организатор, злоупотребитель киргизского вина

Максим – штурман, фотограф, счетовод, злоупотребитель киргизского вина

Содержание:

Часть 1: О предприимчивых бишкекских таксистах, свистящих сурках, славных жителях села Темир-Канат и их  непокорном осле. 

День 1: “Педал покрутил, устал, встал”.

Балыкчы – Оттук – Кара-Талаа – Бар-Булак – Кара-Коо/42км. 

Сборы, как всегда, затягиваются. В последние часы перед отъездом в аэропорт по цене золота покупаем  ключ  на 15, чтобы открутить педали. Наконец, велосипеды и вещи упакованы. Вылетаем из Питера в 19:30. Разница во времени минус 3 часа, в Бишкеке таким образом оказываемся в 3 ночи. Воздух тёплый и влажный. Кажется, что где-то рядом море, а на самом деле только Иссык-Куль в 300-х км. И нам ещё надо как-то до него добраться. Спрашиваем у первого попавшегося служащего в аэропорту и он быстро приводит к нам таксистов. Они с рвением хватают один велосипед и пихают его в легковую машину, не осознавая, что таких велосипедов ещё 3, а нас самих четыре. Понимая, что машина не растягивается до нужных реалий, начинают грузить велосипеды на крышу другого автомобиля, экипированного багажником. Велосипеды стягивают вместе и крепят к крыше двумя веревками.Загрузка_веловСначала я переживаю, а потом привыкаю и перестаю обращать внимание на то, как они нависают над окном, рядом с которым я сижу. В городе нам нужно забрать заказанные заранее по интернету газовые баллоны для горелки и обменять рубли на сомы. Сделав это, едем до Балыкчы – отправной точки похода.
Из состояния полусна меня вырывают грозные виды Боомского ущелья. Небо затянуто темными тучами. Как будто бы горы нам не рады. Но это только кажется.Через несколько часов выгружаемся в Балыкчы.1.1Вокруг серо и промозгло. Собирая велосипеды, немного просыпаемся.1.2Заезжаем перекусить в кафе. В беседе с местными рождается простая  истина: “Вам некуда торопиться, – говорят они, – педал покрутил, устал, встал”. С этим не поспоришь.
Выезжаем из кафе и выходит солнце. Во всех этих населённых пунктах мы побывали:1.3Через время перед нами предстаёт Иссык – Куль. Очертания снежных гор на другом берегу кажутся  театральными декорациями.1.4Видим какие-то постройки. Это кладбище. В последствии такие “города мертвых” часто будут попадаться по пути.1.6Сворачиваем к Иссык – Кулю. Колеса застревают в песке. Чем ближе к воде, тем отчетливее проступает соль на поверхности.1.5Отдыхаем и пьём чай. Всем хочется спать, но стараемся проехать как можно дальше.1.7Оставляя Иссык – Куль позади, в селе Кара-Коо сворачиваем в сторону гор.1.8Дорога – стиральная доска- отнимает последние силы. Ищем подходящую поляну для ночлега. Съезжаем на  поле и поначалу досадуем на большое количество коровьих говен. Ничего, уже через несколько дней мы перестанем их замечать.спимУжинаем, и в 19 часов забываемся сном. Ночью в соседней палатке кто-то храпит.P1090095
День 2: “Мы – свои”.

Кара-Коо – Ала-Баш/46км.

Утро в горах начинается рано. Пока завтракаем и собираемся, видим как выгоняют на выпас скот, а к нашему полю съезжаются тракторы.2.12.2Выспавшись, ехать гораздо легче, а виды вокруг всё живописнее:2.32.4У горной реки устраиваем привал.2.52.6В течение всей поездки мы пользовались фильтром для воды Sawyer, подаренным  подругой. Подробный отчет можно почитать здесь.  Воду процеживали из горных рек и ручьев. С учётом нужд четверых человек процесс не быстрый. Но фильтр не подводил. Воду пили без кипячения и чувствовали себя хорошо. Более того, она гораздо вкуснее бутилированной.Пообедав и освежившись, едем дальше.2.82.7В отчетах я много читала про сурков, живущих в норах. Был даже один несчастный случай, когда подросток заразился чумой, съев одного в горах. Близко мы к ним не приближаемся, но видим их толстые тушки, шныряющие по склонам.2.9Они издают забавные свистящие звуки. Но, конечно, главные обитатели гор – лошади, овцы и коровы.2.102.11Все лошади здесь стреножены. Выше в горах они пасутся абсолютно свободно. Проезжаем село Ала – Баш.2.122.13Заходим в магазин докупить рыбных консервов. Мясных в этих местах практически не бывает. На выходе сталкиваемся с местными. “Хеллоу!” – говорят они. Узнав у продавца, что мы русские, возвращаются и говорят:”Извините, мы думали, вы – иностранцы”. “Нет, мы – свои”,- отвечаем мы. И действительно таковыми себя считаем. Тут из магазина выходит маленькая девочка с бутылкой водки. Точно свои. Неожиданно, поднимая вокруг столбы пыли, начинает дуть сильный ветер. Нам везёт – он попутный. Практически не крутя педали, мы несёмся по склону. Чёрное небо над нами без  сомнений обещает дождь. И он уже льёт в отдалении.2.14Но нам опять везёт. Влекомые ветром, мы быстро находим место для стоянки у бурного ручья. Погода налаживается. Дождь так и не пошёл. Максим Л., ощущавший в этот день признаки горной болезни, требует за ужином “рюмку” коньяка. Ему сразу становится лучше.2.152.16

День 3: “Мне 65 лет, откуда у меня ручка?”

Ала-Баш – Конур-Олен – Кёль-Тёр – Тогуз-Булак – Кек-Сай – Джер- Уй – Темир-Канат – Туура-Суу – Боконбаево/ 51км.
 Утром к нам подъезжает киргиз на коне и спрашивает как дела.Немного разговариваем с ним о жизни. После сборов и фильтрования отправляемся дальше.3.1
3.2Проезжаем несколько сёл.3.3
3.4В них своя размеренная жизнь. В селе Джер-Уй объезжаем траурную процессию, идущую от кладбища к мечети. Женщин среди них нет.
Сегодня признаки горной болезни испытывает Дима, с утра он ничего не ест. Останавливаемся, чтобы он мог отдохнуть, а мы попить чай. Дорога опять очень разбитая. В селе Темир – Канат видим привязанного у обочины  симпатичного осла.3.5
Хочу с ним сфотографироваться. Однако, этот осёл совсем не хочет ко мне подходить. На помощь сбегается команда мужчин. Осла приводят насильно, и мы делаем совместную фотографию.3.6
3.7Сбежались  дети. Раздаём им конфеты и открытки. В эту поездку взяли с собой набор открыток с видами Питера. Они расходятся на ура. Фотография темир – канатавцев и месть осла.3.8
Обещаем прислать фотки по почте и просим написать нам адрес. В ответ следующая крылатая фраза от Тойчубека (на фото единственный мужчина в шапке): “Мне 65 лет, откуда у меня ручка?” Ручку в итоге находим сами. Дорога узкой лентой уходит вверх. Я тоже начинаю ощущать слабость в организме. Останавливаемся пообедать за селом и сразу становится легче.3.9
Преодолеваем затяжной подъём.3.10
За ним начинается спуск к Иссык-Кулю. Тучи сгущаются, но наша бдительность ещё спит. Надеемся, что, как и вчера, пронесёт. И тут, после нескольких тяжелых капель, на наши головы обрушивается ливень. Вокруг сразу  становится темно. Дождь заливается под очки и я почти ничего не вижу. Останавливаемся натянуть водонепроницаемые чехлы на рюкзаки, хотя всё уже промокло за секунды. Продолжаем спуск: грязь брызжет в лицо, с гор несутся потоки воды, а мимо нас бежит табун лошадей. Ощущение, словно мы сами бежим в этом табуне, мы – часть окружающей природы.  Дождь прекращается. Куртка почти полностью защитила от дождя, но ноги мокрые. На ветру меня трясёт как в лихорадке. В селе Туура – Суу спрашиваем про какую-нибудь гостиницу и выясняем, что она есть в посёлке Боконбаево, в семи километрах от нас. Уже по шоссе доезжаем до Баконбаево, там уточняем у местных и нас направляют в центр, но я вижу вывеску “Гест хауз” и сворачиваю туда. Неважно где, главное поскорее, мне хочется снять мокрую одежду и хоть как-то согреться.  Нас встречает молодой хозяин Алыбек. Свободная комната есть. Мы согреваемся, принимаем горячий душ и нас кормят вкусным ужином. Параллельно устраиваем большую стирку и просушку.3.11
В хостеле кроме нас ещё две гостьи – американка Эмили и канадка с труднопроизносимым именем. Они волонтёры компании CBT. Это швейцарская компания, повсеместно развивающая в Киргизии туризм. Хостел, в котором мы остановились, тоже под их опекой. После ужина долго болтаем на русско-киргизско-английском. Пробуем читать фразы на незнакомых языках, это довольно весело. Спим как в бане из-за работающих нагревателей и развешанной мокрой одежды.
День4: как мы в Сказку попали.
Боконбаево – Тон – Каджи-Сай – Каньон “Сказка” – Тосор – Тамга/64км.
С утра нас ждёт домашний завтрак. Горячий хлеб из тандыра, айран, варенье, чай и блины – всё приготовлено мамой и сёстрами Алыбека и необыкновенно вкусно. Хлеб в Киргизии мне понравился особенно. Домашний или купленный в магазине, он всегда свежий и вкусный. А позже мы познакомились ещё и с домашним вином, творящим чудеса. Собираем вещи. Высохло, конечно, не всё. Моем и смазываем велосипеды. Прощальное фото на память.4.1
Едем по шоссе. Асфальт в заплатках, машин мало. Ехать легко. Вокруг горы  разных цветов. А солнце светит так ярко, как будто вчерашняя  гроза нам приснилась.4.2
4.3Все расслабляются, и тут у Димы ломается багажник. Срезало винт крепления и часть его осталась в резьбе, нужно как -то высверливать.  Требуется вмешательство извне. Через несколько метров находим какую-то мастерскую, где мужики возятся со старыми катерами. Они одалживают свои инструменты и багажник удаётся починить. Им отправляется открытка на память. В этой части побережья не так много туристической инфраструктуры, правда, в селе Каджи-Сай есть пансионат с горячими источниками. Сначала хотим заехать, но обнаружив там полное безмолвие, едем обедать на Иссык-Куль.4.4
Дима первый раз заходит в воду.4.5
Даже не успевает понять насколько она солёная. С нашего привала видна большая статуя на горе.4.6
Думаем, что это сидящий Будда и удивляемся. Подъехав ближе, видим, что это не Будда, а какой-то усатый дед с растопыренной пятерней.4.8
А у самой дороги плакат интересного содержания.4.7
Максим Л. трактует картинку так: “на плакате изображена странная история киргизского народа: вначале народ выходит из жерла вулкана, что символизирует рождение, потом люди разбредаются и запутываются в драконе, который не в восторге от происходящего и начинает путаться еще больше, и ползет в сторону аэропорта. Очень удивленные охранники и даже армейские бригады открывают огонь при помощи снайперского оружия. Потому что уже издалека видно, что приближается что – то странное. Но над всем этим “безобразием” сидит дед, а значит, что всё под контролем, мир в равновесии и всё хорошо”.
Через дорогу за высокой оградой заброшенный дворец в духе Маркеса. Фонтаны давно пересохли, а по заросшим травой дорожкам бродят коровы. Поразмышляв над превратностями бытия, едем дальше. 4.9
На вторую половину дня запланировано посещение местной достопримечательности – каньона “Сказка”.4.10
В интернетах пишут, что он был открыт случайно местным таксистом. Чтобы попасть туда, надо свернуть с шоссе по указателю и проехать несколько километров вверх по вязкому песку. На гружёном велосипеде это не очень просто. Сначала вокруг ничего необычного, но потом взору предстают причудливые фигуры разных форм и цветов. Нечто подобное можно увидеть в Каппадокии. Здесь как будто гномы с длинными бородами.4.11
А здесь явно Великая китайская стена.4.12
Встречаем там Диму и Сашу  из Казахстана. Они приехали на машине из Алма-Аты. Живут на базе отдыха и катаются на велосипедах по окрестностям. Фото на память.4.13
4.14Обратно к шоссе съезжаем быстро.  Пора искать место для ночлега. Это уже  сложнее, чем в горах. Свернув один раз, натыкаемся на забор какой-то базы. В следующий раз опять натыкаемся на забор, но он открыт.  За ним что-то вроде садоводства на фоне гор. Решаем пройти к реке, которая за домами. Из первого дома выходит мужчина. Он спокойно разрешает нам пройти дальше, главное, закрыть за собой забор.  Встаём у реки. Виды красивые, но почва песчаная. Серый мелкий  песок липнет ко всему. Ужин у нас, как всегда, в стиле фьюжн. Макароны со шпротами – это нормально и на удивление вкусно.
День 5:  “Гудбай! Ой, хеллоу, хеллоу!”
Тамга- Чон-Джаргылчак – Кичи-Жаргылчак – Ак-Терек – Чычкан – Даркан/50км.
Утро выдаётся пасмурным. Успеваем позавтракать и начинается дождь.5.1
Снова заползаем в палатку. Читаем. Спим. Часам к 12 это начинает надоедать. В перерыве между дождём быстро выползаем и собираемся. Зачехляемся и выезжаем. Дождь постоянно капает, но всерьёз не начинается. Весь день едем по шоссе.5.2
Волны на Иссык-Куле выглядят как морские, а горы на другом берегу затянуты облаками. Проезжаем мимо разных посёлков. Дети бегут за нами и кричат: “Хеллоу!”, подставляют свои ладони, чтобы поздороваться. Совсем не хочется заморачиваться с готовкой в сырых условиях, но кафе найти никак не можем. Спрашиваем у местных женщин и они зовут к себе на чай. Нам как-то не удобно, отказываемся. Покупаем в магазине вкуснейший хлеб и пельмени. В них много мяса и, как говорят, мужчины, они божественны. Едим в поле у дороги.5.3
На ночлег съезжаем с шоссе в сторону Иссык-Куля. Проезжаем жилые дома. Из одного из них выходит мужик. Немножко опешив, кричит нам:”Гудбай!” И тут же опомнившись:”Ой, хеллоу, хеллоу!”5.4
Места достаточно оживлённые, уезжаем подальше, за какую-то ферму. По бетонному “руслу” стремительно бежит вода, предназначенная для полива полей. Трава везде высокая и мокрая. Ставим палатки прямо в неё.5.5