Category: About

«Человеку при жизни нужна башня, а после смерти — склеп»
— Ингушская поговорка

Пеший поход по Ингушетии c ребенком: 17-24 сентября 2022

Внимание! В некоторых местах трек строился из сложившейся ситуации, иногда тропки надо подсекать, но в целом вектор движения всегда понятен

Говоря о Кавказе, мы чаще всего представляем себе Приэльбрусье, Домбай или Грузию. Лично я только там и бывала. Ингушетия на этом фоне выглядит почти как “terra incognita”. Тем удивительнее и интереснее было её для себя открыть. Республика Ингушетия – самый маленький по площади регион РФ, расположенный на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах Терском, Сунженском и Скалистом. Она поразила нас красотой природы, горами, гостеприимством и, конечно же, башнями. Не зря же её называют «страной башен».

Ингушские башни — уникальные памятники средневековой архитектуры, представляющие собой жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. До поездки туда у меня на слуху был только башенный комплекс «Вовнушки». И то потому, что в 2008г. он стал финалистом конкурса “Семь чудес России”. А оказалось, что башни от руин до прекрасно сохранившихся (некоторые реставрируют) там практически на каждом шагу. И в сочетании с Кавказскими горами это зрелище, которое (по моему скромному мнению) надо обязательно увидеть!
По Ингушетии у нас был запланирован пеший поход. Маршрут нашли в интернете. Он польстил тем, что группа тоже шла с маленькими детьми и охарактеризовала свой поход как НЕ сложный (ссылка на поход) Но по факту пройти тем же путём у нас не получилось. Однако, поездка всё равно понравилась, а сама Ингушетия превзошла все ожидания.

День 1: 17.09

Туда и обратно мы летели через аэропорт «Магас». Не путать со столицей Республики, от которой он находится на расстоянии 33 км. Из С-Пб есть прямые рейсы, правда не каждый день. Лететь около 3,5 часов. Главное впечатление о полёте (если не считать, что сестра чуть не опоздала на рейс) – вид сверху на Каспийское море. Я там никогда не была. Ингушетия встретила нас жарой. Местные сказали, что у них не всегда так, просто сейчас установилось бабье лето. И к нашему отъезду, через неделю, уже значительно похолодало. Отправная точка похода – башенный комплекс «Вовнушки». Туда мы доехали на такси прямо из аэропорта, что обошлось нам в 3000р. По пути заехали в городок Сунжа, рядом с которым аэропорт и находится, и закупились водой и недостающими продуктами. Дорога заняла несколько часов и к месту старта мы приехали уже в вечерних сумерках. Там же, на берегу реки Гулойхи, быстро разбили лагерь. Над нами две грозные башни Вовнушек вырастали прямо из гор. Ночью меня испугал копавшийся рядом с палаткой и похрюкивающий кабан. Выйдя пописать, я залетела обратно с голой задницей со скоростью молнии.

День 2: 18.09

Утром просыпаемся уже в горах и это так здорово! Тут и там перекопанная земля – следы ночного гостя, так меня испугавшего. Готовим кашу на горелке, как всегда долго собираемся.

К нашему месту подъехала машина с местными. В выходные все выбираются на пикники к реке. Немного поболтали, они угостили нас вафлями. Пошли вверх по тропинке мимо башни, но уже скоро поняли, что идём не туда. Основная проблема, преследовавшая нас весь маршрут, в том что нарисовали его примерно, и нам из-за этого приходилось плутать, разыскивая дорогу.

Но, разумеется, это только наша вина. Сами мы маршрут не составили и этот как следует не проверили. В итоге мы набирали высоту без всякой тропы, просто по азимуту и было достаточно тяжело. Зато как только поднялись, тут же отыскалась и тропа, по которой пошли дальше. В одном месте между деревьями была натянута тонкая нитка и раскопана земля. Пограничники так проверяют, кто ходит по горам. Рядом граница с Грузией и пограничников в окрестностях много. Снова башни, будто парящие в небе. Удивительно как их строили в таких труднодоступных местах.

Здесь в высокой траве делаем привал (их мы делали очень часто). Рядом огромный стон сена, а за оградой виднеются старые кресты – кладбище. Жарко и тяжело идти. Особенно Максу с Тимофеем за плечами. В первый же день стало понятно, что это наш последний поход в таком формате.

Теперь либо велопоходы, либо ребёнок идёт как может сам. Выходим на ровную хорошую тропу и сразу идти гораздо легче. С тропы виднеется башенный комплекс Пялинг.

Останавливаемся отдохнуть и полюбоваться на него. На ночёвку же идём к другому комплексу – Ний.

Очень интересно, когда помимо природных красот у тебя по пути четкая цель – в нашем случае башни и склепы :) И не смотря на то, что маршрут полностью преодолеть не получилось, их мы увидели в большом количестве. Комплекс Ний (3-6 вв.) состоит из нескольких башен, поросших коноплей и деревьями алычи, которой мы постоянно перекусывали. Вдалеке пасутся кони и коровы, вокруг очень живописно.

Часть башен реставрируется и это даёт надежду, что такая красота не канет в лету. На многих башнях мы видели символы, похожие на фигуру человека.

Я так и не смогла нигде прочитать про их точное значение. «Наиболее распространенные устойчивые определения этих знаков – «Голгофский крест», «Голгофа», «Крест на Голгофе», «Человек», «Весы», «Какой-то иероглиф», «Выемчатый орнамент» и иные экзотические определения. Ни одна версия не подкреплена доказательной базой или хотя бы аргументами, не говоря о результатах серьезных исследований со сравнительным анализом». Так что пока это так и останется тайной, нерасшифрованным посланием предков.

Палатки ставим неподалёку, рядом со стойбищем лошадей. Метрах в 200 от нас течёт небольшой ручеёк, а вокруг слоями накладываются горы. В горной местности я всегда теряю ощущение реальности. Как будто все это только мираж – стоит зажмуриться и он исчезнет. Счастье видеть горы своими глазами! Уставшие умываемся в ручье, ужинаем и ложимся спать.

День 3: 19.09

Утром горы остаются на месте, мираж не исчез. Единственная неприятность – ночью у Тимохи шла из носа кровь. Всё таки высота влияет. Но утром он чувствует себя прекрасно, бегает, прыгает и готов даже немного посидеть в рюкзаке. Сидеть в нем он никогда не любил, но заставить его идти в нужном направлении тоже не просто. У него свой вектор движения и постоянные остановки на посмотреть жучков и покидать камешки. В общем, кое-как мы выдвинулись по дороге.

По плану было поймать машину и проехать на ней дорожную часть, чтобы снова углубиться в горы. Но с машинами было не густо.

Мимо нас проехали только пограничники, сказавшие, что не могут возить гражданских, и местный, сказавший, что подберёт нас после того как попьёт с другом кофе. Больше мы его не видели. Так что грунтовку потихоньку проходим сами. На обочине делаем привал на обед. Виды вокруг напоминают Аризону. Ну, почему-то нам так кажется.

По грунтовке доходим до храма Тхаба – Ерды. Это древнейший христианский храм в Ингушетии. Он закрыт, поэтому просто смотрим на него со стороны.

Погода начинает стремительно портится, поэтому достаём из рюкзаков дождевики и кладём их поближе. На вопрос: «Пойдёт ли дождь?», местный пожимаем плечами. В горах всё непредсказуемо. По шоссе нас на машине подбрасывают к башенному комплексу Эгикал (Эгикхал).

Это древний город, на территории которого сохранилось множество культурных объектов древней и средневековой архитектуры. Бродим там среди руин. Над нами небо наливается синевой, но дождя пока нет.

После осмотра башен по шоссе поднимаемся выше, к месту где от него в горы отходит грунтовка. Немного передыхаем. Напротив нас детский лагерь с необычным названием – «Аьрзи». Размышляем как оно может звучать. Пройдя ещё немного, у маленького ручейка ставим лагерь. Нам повезло, дождь идёт только ночью. Гремит гром. Усиленный окружающими горами звук даже не пугает, а вызывает благоговение и уважение к природе. Находясь в палатке горах в грозу, чувствуешь себя крохотной песчинкой. С этим чувством и засыпаем. А Тимоха уже спит и ничего не слышит.

День 4: 20.09

К утру погода наладилась. Пока собираемся и завтракаем, смотрим как сбегаются на пастбище коровы. Чуть дальше стоит пасека. Показываем Тимохе как через леток влетают и вылетают пчёлы. Надеюсь, у него останутся какие-то воспоминания. Выходим.

Уже вскоре останавливаемся под раскидистым деревом алычи. Передвигаемся мы короткими перебежками с частым отдыхом. Тимоха в рюкзаке особо не сидит (да и нести его очень тяжело), а сам идти долго не может. Макс чаще носит его просто на плечах. Когда отдыхаем в следующий раз, слышим приближающийся гул вертолета. Он зависает над нами, потом разворачивается и улетает. Показалось, что вылетал специально посмотреть, кто ходит по горам. Так постепенно доходим до башенного комплекса села Бишт.

У местных там гостевой дом и маленький магазинчик. Покупаем домашний хлеб, сыр и радость Тимофея – мороженое.

Башни здесь реставрируются. Нас пускают внутрь, правда там ничего интересного нет. С реставрацией они, увы, теряют свою аутентичность.

Зато, возможно, в будущем место будет привлекать туристов. На мой взгляд, Ингушетия очень недооценена в плане туризма. Местная женщина показывает нам как сократить путь и сразу выйти на тропу, ведущую к следующему комплексу – Лялах. Ночевать собираемся там, у башен.

Наш ждёт самая красивая часть пути – вокруг горы, простор, стада овец и силуэты башен, вырисовывающиеся на фоне мягкого закатного солнца…

Эти идиллические картинки до сих у меня перед глазами. До темна успеваем дойти и разбить лагерь. В ручье стираем одежду и даже окунаемся сами. Уже в темноте вдруг появляется всадник с двумя собаками. Это местный пастух решил узнать всё ли хорошо у нас и нужно ли чего-нибудь. Приглашает к себе в гости утром, но нам надо в другую сторону, отказываемся. Все местные, которых мы встречали, вели себя очень дружелюбно и гостеприимно, особенно старались угостить чем-нибудь вкусным Тимоху. Поболтав, ложимся спать. Ночь проходит хорошо.

День 5: 21.09

Утром долго ждём солнышка в нашей низине. Пока Макс и Вика собираются, мы с Тимохой изучаем старый, брошенный здесь вагончик. Вероятно в нем находилась передвижная пасека. Воду Макс набрал в роднике, его нам вечером показал пастух. Идти сразу приходится в гору.

Чуть повыше уже солнечно и тепло. Вдалеке виднеется ещё один башенный комплекс – Хяни (Хаьни).

Но нам в другую сторону. Идём по красивой горной дороге. Здесь уже виднеются снежные вершины.

Сбрасываем высоту и подходим к шоссе. Перед выходом на него делаем привал и болтаем с пастухом, присматривающим за овцами.

Потом проходим пару витков по серпантину и снова сворачиваем на грунтовку. Там непривычная активность – туда/сюда снуют машины – местные вывозят высушенные стога сена. Выглядит это интересно: стога стоят на настиле из скреплённых вместе тонких березовых стволов. Этот настил цепляют верёвкой к машине и увозят всю конструкцию. Чудеса изобретательности! На поле среди стогов зависли надолго, обедая и думая подниматься ли нам вообще на перевал, который дальше по маршруту. Тропинка туда не выглядит лёгкой. И надо бы нам уже остаться по крайней мере до утра, ведь время послеобеденное, но мы все таки решаем идти. Сначала все идёт нормально. Тропа с резким набором высоты, но не опасная . Снизу она выглядела страшнее. Но погода портится, набегают тучи и вокруг темнеет. Когда мы уже почти поднимаемся к седловине, оттуда валит густой белый туман, как будто открылся портал в другое измерение. Выглядит это невероятно. Поднимается ветер и резко холодает. Мы все заползаем в расщелину и утепляемся. Там скрываемся от непогоды. Макс выходит на разведку. Доходит до вершины перевала – она почти здесь, рукой подать. Но все вокруг заволокло туманом и ничего не видно. А ведь надо ещё спуститься пониже и найти место для ночевки. Тимоха очень нервничает, ему здесь не нравится. И мы принимаем трудное (но правильное) решение спускаться вниз.

Это даётся нам ещё тяжелее. Накрапывает дождь. Внизу сразу ставим палатки. Я согреваю замёрзшего Тимоню. Он, в отличии от нас, не двигался, а сидел в рюкзаке. Постепенно все расслабляемся – придётся использовать план В. Из перевала, будто в насмешку над нами, так и валят клочья тумана. Ночью над нами опять гроза. Снова слушаем эти громогласные звуки. А уставший Тимоха преспокойно спит.

День 6: 22.09

Утром всё так же пасмурно и мокро. Кое-как выбираемся из палаток позавтракать, потом снова затягивает дождь. Пережидаем в палатке. Даже удивительно, что она после такой грозы не промокла, хотя проклейка швов у неё уже начала отваливаться. К обеду дождь перестаёт, и мы наконец-то выходим. Последний взгляд на наш «портал». Он сияет под ясным небом. Что ж, в другой раз…

Сначала идём полями, мимо стогов.

Потом по атмосферной красивой дороге выходим к посёлку Гули. Она петляет между зелёных холмов и руин. Мы уже видели в одном месте Аризону. Теперь это Шотландия.

В стороне руины башен, а прямо у дороги обвалившийся склеп. Из под камней выглядывают черепа и кости.

В конце дороги, с видом на посёлок обедаем. Дальше решаем ловить на шоссе попутку и ехать в село Ляжги. Там находится Ляжгинский водопад, к которому ведёт экотропа. Это крупнейший водопад в Ингушетии, его высота почти 20 метров. Нам везёт, нас подвозит Рамазан. Он гид и по пути рассказывает много интересного. Ещё он рассказал, что однажды здесь был такой туман, что он, выйдя из своего дома во двор, не смог зайти обратно. Так что хорошо, что вчера мы не стали искать приключения, а спустились вниз. Рамазан довозит нас до автопарковки и дальше мы идём уже по тропе. Находим ровную площадку чуть выше от тропы и оставляем вещи. Здесь мы будем ночевать, а пока налегке поднимаемся по речке Ляжги до её кульминационного места – водопада.

Он на высоте 1310мнум. Несколько человек уже спустились перед нами и больше здесь никого. Любуемся водопадам и идём стирать вещи и разбивать лагерь. Вечером даже сидим у костра.

День 7: 23.09

Это последний походный день в Ингушетии – завтра мы улетаем домой. Нагрев воду в котелке, я даже первый раз за поход мою голову. Ощущения очень приятные :) Решаем сделать радиальный выход к селению Мецхал. Побродить там и спустившись пониже заночевать. Утром же вернуться в Ляжги и оттуда уехать на такси, Рамазан дал нам телефоны водителей. После небольшого участка асфальта (серпантин) выходим в посёлок. Здесь у всех во дворах сады, и нас угощают грушами и сливами.

Всё спелое и просто медовое на вкус. Дальше поднимаемся по грунтовке. Недалеко от башен обедаем, потом идём их осматривать.

Раньше это было большое поселение. Рядом стоят несколько склепов. Крыша одного из них рухнула, остальные ещё целые. Это может показаться странным, но мне очень хотелось заглянуть в склепы.

У посёлков они стоят заколоченные досками, здесь же они открыты. Останков в них много, сохранились скелеты в полуистлевших саванах. Мы думаем это просто захоронения местных жителей. Отдав дань уважения жившим здесь людям, долго гуляем по руинам.

На фоне вечных гор они как метафора быстротечности человечной жизни. Кто-то здесь рождался, жил, умирал… Остались только камни.

Поблизости есть ещё руины и старые хозяйственные постройки. Рядом с ними сливовое и ореховое деревья. Лакомимся их плодами.

Когда возвращаемся обратно, наблюдаем как пастухи гонят скот на ночь в деревню. Делают они это вполне по-современному – на мопедах.

Мы же с трудом находим более-менее пологую площадку, чтобы поставить палатки. Вечером долго сидим, любуясь на звёзды. Наш поход окончен.

День последний:

Утром к назначенному времени спускаемся в Ляжги. Пока ждём такси читаем новости – они совсем неприятные. Как хорошо было в горах без средств связи! Потом, по дороге в аэропорт, мы едем через Северную Осетию и проезжаем границу с Верхним Ларсом. Огромная вереница машин выглядит удручающе. Таксист высаживает нас в Магасе, до вылета ещё несколько часов. Мы покупаем на рынке сыр, обедаем в кафе, а потом местные абсолютно безвозмездно подбрасывают нас в аэропорт. До свидания, Ингушетия!

Итог: прошли примерно 50 км., очень понравилась природа и аутентичность Ингушетии, других туристов мы почти не встречали и вполне насладились уединенностью. Местные жители очень гостеприимные, всегда готовы помочь и чем-нибудь угостить, чувствовали мы себя, ночуя в горах, комфортно и безопасно (если бы не 🐗). На протяжении всего маршрута есть источники воды, а вот магазинов нет, т.ч. всю еду мы несли с собой. Покупали сублиматы «Снедки» – они вкусные, порции большие. Алыча в горах в изобилии ;) Башенные комплексы – изюминка похода, осматривать их было очень интересно. Ингушетию для похода иди просто поездки на машине однозначно могу рекомендовать!

Путешествие на Русский Север.

Автопутешествие – достаточно необычный для нас формат передвижений. И последний раз далеко на машине мы ездили ещё задолго до рождения сына. Но сейчас захотелось немного сменить обстановку перед моим выходом на работу и решено было осуществить давнюю задумку – побывать в Кенозерском национальном парке.

О его существовании я узнала лет 6 назад и с тех пор очень хотела увидеть эти потемневшие от времени деревянные дома, старинные часовни, тихие озёра и просторы Архангельской области. Почувствовать, что же такое Русский Север.

Национальный парк был образован в 1991 году. Он расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов и, соответственно, делится на два сектора – Каргопольский – с центром в деревне Морщихинская и Плесецкий -в деревне Вершинино. Мы побывали в обоих. А по дороге туда заехали в Петрозаводск и Кижи. Наше маленькое северное путешествие осуществилось!

Петрозаводск

До Петрозаводска мы доехали быстро – дороги везде отличные. За сутки забронировали на Авито квартиру-студию недалеко от набережной Онежского озера. Эта набережная – настоящее место притяжения для всех, она мне запомнилась ещё с первого посещения столицы Карелии (больше 10 лет назад).

С тех пор на ней появился бесплатный Wi-Fi и спортивная зона с тренажёрами. Но основное, на что хочется смотреть – само Онежское озеро и скульптуры, подаренные разными странами. Настоящий музей современного искусства под открытым небом. Есть тут и весьма необычные инсталляции, такие как «Тюбингенское панно», и привычные нам скульптуры, связанные с водой – «Рыбаки» и «Рыбы».

Нам повезло, вечер выдался тёплым и солнечным, мы погуляли по набережной с огромным удовольствием, покормили чаек и покидали в озеро камни. А на обратном пути даже зашли в парк аттракционов, где Тимоха первый раз прокатился на паровозике ;)

о.Кижи

В Петрозаводске решили надолго не задерживаться и уже на следующий день отправились в Кижи. Навигация на озере ещё не началась и «метеоры» туда не ходили. На сайте музея я прочитала, что круглогодично добраться до острова можно от деревни Оятевщина на судне на воздушной подушке или на катере. Оказывается, кусок дороги «Великая Губа – Оятевщина» длиной в 31км. построили совсем недавно, чтобы открыть сухопутный путь до самой ближайшей точки к заповеднику – от пристани музей отделяет всего километровый пролив, который можно преодолеть за 10 минут.

Однако, от Петрозаводска до Оятевщины придётся ехать 276 км. и не все они по хорошим дорогам. После Медвежьегорска дорога портится, зато можно вдоволь любоваться красотами Заонежья: заливами озера и старинными деревнями. В одном месте нам попался очень красивый старый дом и мы даже решили запустить над ним квадрокоптер.

Последний идеальный кусок дороги (те самые 31км.) упираются в воду – это и есть пристань Оятевщина (что показалось мне удивительным, никакой деревни Оятевщина рядом нет, а есть деревня Ерсенево, где мы впоследствии ночевали).

Рядом с ней парковка, на которой оказалось достаточно много машин. Минусом такой поездки является почти полное отсутствие рядом мест для ночевки. В интернете мы отыскали гостевой дом. Но, позвонив туда, выяснили, что он ещё не работает. Зато там нам посоветовали отель «Кижская благодать». Хозяйка Татьяна организовала нашу поездку в Кижи: нас встретили у пристани, отвезли на остров и вечером привезли в отель.

Утром же снова отвезли на лодке на пристань, потому что иначе до расположенного на берегу отеля не добраться. Есть ли в этой деревне какие-то другие возможности размещения я не знаю. Сам отель нам понравился.

Он расположен в отреставрированном старом доме, в номере есть туалет и душевая кабина.

Кухни нет, но в кафе можно воспользоваться микроволновой печью и кулером с горячей водой. Двухместный номер обошёлся нам в 4000руб. Все передвижения по воде – 2000 (в Кижи мы плавали на аэроботе, а обратно и утром к машине уже на катере).

Писать что-то про сам музей я не буду, информации о нем и так много.

Его красота и ценность неоспоримы, но лично мне интереснее смотреть настоящие жилые деревни.

Хотя и такие на острове есть, в них живут сотрудники музея. Мы дошли только до деревни Ямка. Эта старинная деревня под разными названиями известна ещё с 1563 года.

Часть домов сохранилась на своих местах, часть была перенесена из других карельских деревень. Есть и вторая жилая деревня – Васильево, но до неё мы с Тимохой так и не добрались. На обратном пути к пирсу встретили зайца. Это первый раз, когда мы видели его так близко, а Тимоня и вовсе в первый раз.

Морщихинская

Утром встаем пораньше, так как нас ждёт длинный переезд в Архангельскую область. Сделать это тяжело, с ночи по стеклу усыпляюще барабанит дождик. Вообще, многокилометровые автомобильные путешествия всегда казались мне тем ещё удовольствием :) Но в 08:00 мы уже на пирсе и капитан везёт нас к машине.

На парковке в это время никого и только птицы оглушительно поют и скачут прямо по крышам авто. Чуть дальше снова увидели зайца на обочине (и это будет не последний увиденный нами заяц). Вот уж действительно лесной край! Путь наш снова лежит до Медвежьегорска. На обочине подбираем попутчика – Кирилла. Он путешествует автостопом. За разговорами время проходит быстро. В Медвежьегорске наши пути расходятся и мы едем дальше в Архангельскую область. До Пудожи дорога хорошая, потом немного портится.

А вот вьезд в Архангельскую область точно не пропустишь – асфальтированная дорога там вообще резко заканчивается и начинается грунтовка. До деревни Морщихинская 80км. После целого дня пути даются они особенно тяжело. Вокруг только лес.

Наконец-то появляется заветный указатель!

Мы не бронировали жильё в нац. парке заранее. Наверное, летом это невозможно, но в начале мая ещё не сезон и проблем с наличием свободных номеров нет. Я позвонила утром и забронировала комнату в «Рыбачьей избе». При въезде в деревню, если честно, я немного расстроилась от вида запущенных деревянных домов, в пасмурную погоду выглядели они печально.

Но стоило подъехать к Лекшмозеру и грусть моя рассеялась. На ещё не открывшемся полностью ото льда озере было множество лебедей.

Их глубокие гортанные крики были слышны и в нашей комнате, балкон которой выходил прямо на озеро. «Рыбачья изба» очень понравилась дизайном и атмосферой.

Стоимость – 900р./чел. Пребывание в Нац. парке тоже нужно оплачивать – 250р./чел. на 10 дней. Дети до 12 лет бесплатно. Всё это можно сделать в Визит-центре. Там же есть сувенирный магазин. Сразу за Визит-центром начинается экотропа, посвящённая флоре и фауне архангельского леса (как сказано в Википедии – южная зона средней тайги).

На ней множество деревянных скульптур животных. Сначала они показались нам смешными, но если присмотреться, то сделаны все они качественно и выглядят необычно.

Позже нам рассказали, что тропу делали волонтеры. Правда, сейчас она частично разобрана и преодолеть ее полностью по настилу нам не удалось.

Остаток вечера провели на берегу Лекшмозера.

Там множество лодок. Основным промыслом местного населения всегда было рыболовство.

Небесным покровителем рыбаков считался апостол Петр, традиции его почитания существуют в Лекшмозерье до сих пор. С берега видно каменную церковь Петра и Павла, построенную в 1829г. на месте сгоревшего деревянного шатрового храма.

Как и большинство храмов Каргополья, в начале 1930-х годов она была закрыта и передана конторе Каргопольского райпотребсоюза, которая использовала здание под склад зерна.

К 1949 году на церкви оставалось всего две главы, отсутствовали стекла, обвалились потолки. Сейчас она находится в процессе реставрации, которая осуществляется силами волонтёров.

Морщихинская, как самая крупная деревня в округе, являлась центром Лекшмозерского сельского общества Лекшмозерской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.

Село, имеющее сложную, сильно разветвлённую планировку, относится к типу прибрежных озёрных деревень.

В 1908 году в деревне произошёл большой пожар, многим семьям пришлось заново отстраивать дома.

Меня очень удивило, что в Советское время в деревне был аэродром и совершались рейсы в Архангельск. Сейчас же сюда можно добраться только на машине по разбитой дороге.

Утром доходим до смотровой вышки на берегу Лекшмозера. Любуемся на лебедей и слушаем утробное «мурлыканье» лягушек. Погода переменчивая: то выходит солнце, согревая и выкручивая на полную мощность контрасты, то холодный ветер кидает в лицо снег с дождём.

Перед отъездом из Каргопольского сектора хотим посмотреть водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов (Белого и Балтийского морей соответственно).

Он находится у деревни Масельга.

Правда, для нас там ничего необычного – дорога между двумя огромными озёрами, которые до сих пор во льду. А вот с коптера вид более захватывающий.

Сама деревня расположена на холме в окружении озёр. Сейчас она нежилая, от прежних времён сохранилась только
водяная мельница, которая располагалась в направлении села Порженское, на ручье, вытекавшем из Белого озера в озеро Синее. Но добраться туда можно только летом на лодке или зимой на лыжах. Для туристов в Масельге построили архитектурный парк «Бирюльки» с уменьшенными копиями деревянных домов, церквей и хозяйственных построек.

Есть гостевой дом с баней прямо у воды, а летом там проводят различные фестивали и праздники. Дальше уже ехать некуда, поэтому мы разворачиваемся и отправляемся в Плесецкий сектор Кенозерского нац. парка – деревню Вершинино.

Переезд из Каргопольского сектора в Плесецкий

Про переезд из одного сектора парка в другой, считаю, следует написать отдельно.

По лесам между ними 36 км. (Транскенозерская тропа), на машине же придётся ехать 220 км. по дорогам далеко не отличного качества.

Самый неприятный участок после поворота с Морщихинской на основную трассу. Там глина, которую сильно размывает после дождя. В плохую погоду могут быть большие трудности с проездом. Дальше будет бетонка и асфальт. Последняя часть пути, после съезда с трассы, идёт по неплохой грунтовке. Мне она больше всего понравилась, так как периодически пересекает старинные деревни, некоторые из которых оказались даже вполне оживлёнными.

Из достопримечательностей – понтонный мост через реку Онега.

По таким нам ездить ещё не приходилось. Он платный и зависит от массы и габаритов автомобиля. В одну сторону мы заплатили 150р., а в другую – 200,сотрудники переправы в мнениях не сошлись :) После пересечения с Онегой дорога идёт вдоль реки Кена и там тоже есть очень интересный мост. А именно мост, ведущий в деревню Измайловская.

Не смотря на внешний вид, идти по нему пешком можно спокойно, он не качается и не издаёт страшных скрипов.

Деревня ещё жилая, хоть и встречает пустыми полуразрушенными домами и руинами церкви Параскевы Пятницы (19в.)

В церкви тоже ещё теплится жизнь. Одно помещение отремонтировано, стоят иконы и свечи. Видимо, какие-то службы там проходят. А мы едем дальше в Вершинино.

Вершинино

Вершинино – живописная деревня, расположенная на полуострове, образованном озёрами Кенозеро, Долгое и проливом между ними. Всех приезжающих сюда встречает на пригорке Никольская часовня – символ Кенозерского национального парка.

Точная дата её постройки неизвестна. В 1997г. она была отреставрирована и с тех пор выглядит так.

Сразу за ней, напротив озера, стоит Визит-центр Плесецкого сектора и гостиница, где мы остановились на 2 ночи.

В гостинице, как и в Рыбачьей избе в Морщихинской, есть кухня, душ и туалеты на этаже.

При желании можно завтракать/обедать/ужинать в ресторане, расположенном в отдельном здании, только делать заказ надо заранее.

В первый вечер нас сразил в самое сердце закат на Кенозере.

Гладь воды отражала пылающие цвета уходящего дня как зеркало.

Давно я не ощущала такого восхищения и умиротворения одновременно.

На берегу, как и в деревне Морщихинская, много лодок.

Утром, позавтракав, берём в Визит-центре телефон местного жителя Ивана, чтобы поплавать на лодке по Кенозеру.

В начале мая туристической активности ещё нет – экскурсии не проводят, музеи закрыты.

У Ивана расценки – 1700р./час. За это время (чуть дольше) мы посмотрели огромный валун (нас, правда, такими не удивишь, и в Ленобласти видели) и доплыли до острова Медвежий.

Это один из крупнейших островов на озере. Примерно до 60-х годов там была деревня Медвежье, от которой сейчас осталась только отреставрированная часовня Святого Власия и развалившая изба неподалёку.

Рядом с часовней есть небольшая можжевеловая роща. Маленькое чудо, ведь можжевельник – редкое растение в этих местах. Иван рассказал, что как только на остров массово начали возить туристов, роща стала сохнуть и чахнуть.

Потом туристов возить перестали и деревья ожили. Считается, что они втягивали в себя людские болезни. Я хотела взять себе шишку на память, но не решилась. Из святых рощ ничего забирать нельзя.

После обеда поехали смотреть на Почезерский погост в деревне Филипповская.

Он расположен на высокой гряде между двумя озёрами – Почезером и Святозером. Виды с колокольни открываются очень красивые.

К нашему удивлению, там был охранник, который открыл церковь и пустил её посмотреть.

Внутри есть фотохроника истории Почезерского ансамбля: появление храмов, их разрушение и долгое восстановление; жизнь окрестных деревень и то, какое значение в ней имел храмовый комплекс, как его история сплелась с историей отдельных человеческих судеб.

 Мы остались под впечатлением. После просто покатались по окрестным деревням и посмотрели на местный быт.

Уезжать на следующее утро совсем не хотелось. Даже удивительно, что я, родившаяся на Юге, так полюбила Север. И очень надеюсь, что мне ещё посчастливится там побывать!
Обратно в С-Пб доехали с одной ночёвкой в Медвежьегорске.

В первый раз на Ликийской тропе мы побывали в ноябре 2018-го. И нам очень понравилось. Я тогда была на втором месяце беременности и хотелось верить в то, что через год мы вернёмся и пойдём по ней уже втроём. И хотя вышло не совсем так, как я себе это представляла, но мы действительно вернулись с 5-месячным сыном и прошли небольшой её участок.

В Анталию мы летели авиакомпанией S7 с одной пересадкой в Москве.

Перелёты, которых я боялась чуть ли не больше всего, прошли тихо и спокойно. На каждом взлёте и посадке Тимофей засыпал на груди. Потом, конечно, его приходилось какое-то время «выгуливать по салону», но это было не утомительно. В следующем году, в возрасте 1,3 года, лететь с ним было уже сложнее.

В Анталии начались первые трудности. Изначально мы хотели сразу уехать в Чиралы, где мы закончили свой поход в прошлый раз. Но оказалось, что Макс забыл дома кредитную карту, а я от своей забыла пароль. Несколько часов мы провели в аэропорту безуспешно пытаясь снять деньги в банкомате. Чуда не случилось. Тогда оплатив через интернет гостиницу, поехали туда ночевать. С прошлой поездки осталось немного турецких лир. Ими мы заплатили за такси и ещё хватило на 2 кебаба (донера). Вот такое начало путешествия! И это ещё нам повезло, что Тимофей был на грудном вскармливании. Очень полезная вещь, во всех смыслах.

На следующий день я опять пыталась вспомнить пароль, но память после родов отшибло окончательно. В банке мне сказали, что новый пароль могут выдать только лично. Пострадав и промучившись пол дня, мужу пришла в голову гениальная мысль – переслать себе деньги через WesternUnion (он помнил все реквизиты своей карты). Но ещё день ушёл на то, чтобы найти работающее отделение и всё оформить.

У Турков странное отношение к работе. Как показалось, из некоторых отделений нас отправили только потому, что не хотели париться с регистрацией иностранного клиента. Получив все таки деньги, мы хорошо покушали в кафе, до этого были только завтраки в гостинице и сушёный фарш, запаренный в кипятке (и снова спасибо ГВ).

А на следующий день наконец-то уехали на рейсовом автобусе в Чиралы. Прямой рейс идёт от автовокзала, до которого из центра Анталии легко добраться на трамвае.

Автобус едет несколько часов, но путешествие прошло неплохо, так как Тимоня много спал, укаченный горными серпантинами.

Единственная сложность – автобус делает остановку на трассе, а до посёлка нужно ещё спускаться вниз к морю 7 километров. Нам сказали, что можно дождаться другого автобуса, но ждать неизвестно чего под палящим солнцем мы не рискнули и пошли пешком. Нам повезло и нас подкинули на машине двое норвежцев.

В Чиралы Макс купил бензин для горелки и мы двинулись в путь. Пришлось опять заплатить за вход в древний город «Олимпус», потому что тропа проходит сквозь него.

После «Олимпуса» она резко по камням взбирается вверх и дальше идёт по лесу, что для нас было хорошо: в Турции даже в ноябре днём ещё достаточно жарко. Поспав 40 минут, Тимоха стал хныкать в эрго- рюкзаке. Это было очень обидно, потому что буквально меньше месяца назад он прекрасно сидел в рюкзаке и мог спать в нем часами. У детей все меняется очень быстро. Пришлось его вынуть и нести на руках (это я делала часто), что не удобно и не безопасно на каменистых тропинках с приличными подъемами и спусками. Успев пройти совсем немного, поставили палатку на более-менее ровной поляне в лесу.

Воды, конечно, рядом не было. Большой минус Ликийской тропы осенью – почти полное её отсутствие. Воду приходилось носить с собой в большом количестве. Темнеть начинало часов в 19. В сумерках Тимофею не нравилось, он начинал беспокоится и хныкать. Мы заносили его в палатку и включали фонарь – так ему становилось спокойнее и он мог поползать там немного перед сном.

Засыпал и спал в палатке он так же как и дома, а может быть, даже лучше. Хорошо, что мы быстро отказались от укачиваний на сон и в палатке не приходилось с этим мучаться.

Утром перекусили шоколадными батончиками. Не стали варить кашу и кофе, чтобы не тратить наши ограниченные запасы воды. Начали движение при утренней прохладе.

Тимоня почти сразу уснул в рюкзаке и можно было насладиться ходьбой в тишине, только птицы щебетали по кустам. Но через полчаса он уже проснулся и сразу пришлось сделать привал.

Вот так мы в основном и ходили: короткий переход – привал и так далее.

Зато потом, когда Тимоху снова удалось загрузить в рюкзак, мы вышли к стоянке чабанов. У них там имелся небольшой домик для отдыха и нам подсказали, что рядом есть источник с питьевой водой. Пока Макс ходил наполнять бутылки, Тимоха снова задремал и я ходила по дороге туда-сюда, боясь что он проснётся.

Нам повезло, Тимоха проспал ещё час и мы успели преодолеть хоть какое-то расстояние. Мы всегда старались и стараемся проходить/проезжать побольше пока он спит. Но спит в походах он все так же мало. После следующего пробуждения, мы остановились прямо на тропе (надо сказать, что народу нам попадалось по пути очень мало) и стали готовить. Позволили себе даже кофе, так как воды было много.

Навстречу нам вышел пожилой (но очень бодрый) англичанин, немного поговорили. Он попросил разрешения нас сфотографировать, сказал, что покажет дочке, которая сидит с маленьким ребёнком дома. Это, кстати, был не единственный раз, когда нас фотографировали с целью показать кому-то. В следующем году в Крыму нас сфотографировал мужчина, чтобы показать жене как можно путешествовать с ребёнком. Тимоня тогда уже сидел в переноске для детей у меня за спиной. Мелочи, а приятно :)

После обеда мы снова отправились в путь. Наш план – спуститься вечером к морю, в маленький городок Адрасан, и там заночевать. После леса тропа вышла на открытое пространство. А в этом месте она проходила прямо в трещине между скал.

Мы начали терять высоту, потом в поле зрения стали попадать теплицы и хоз. постройки – предместья Адрасана.

Там каменистая тропка сменилась на широкую грунтовку и я вытащила негодующего Тимоху из эрго-рюкзака и понесла на руках. Неожиданно из дома выбежала женщина и попросила подержать Тимофея.

Я забыла написать про отношение турок к детям. Если честно, сначала это было для меня шоком. Почти каждый встреченный нами житель (не только на тропе, но и в Анталии, в кафе, в аэропорту) хватал Тимофея, целовал, показывал родным и друзьям. Следуя инстинктам, первое время мне хотелось спрятать ребёнка и никому не давать, но потом я привыкла и расслабилась. Все турки искренне любят детей и ничего плохого моему сыну не желали. А он их не боялся и шёл на руки с удовольствием.

Когда мы высвободились из объятий, то пошли к линии моря искать ночлег. Это оказалось не так просто, многие гостевые дома в «не сезон» уже были закрыты. Но мы нашли пансион, который содержала пожилая пара. За 150 лир нам достался небольшой домик с кухней, туалетом и ванной. Несколько таких домиков были расположены в фруктовом саду. Вероятно, хозяева проживают там же.

Других жильцов мы не встретили. Попив чаю с гостеприимными хозяевами, мы прогулялись по набережной и поели рыбу в ресторанчике. Городок мне понравился. Он совсем крошечный, меньше Чиралы. Вот только искупаться не решились – дневная жара сошла на нет и вечером окунаться в море уже не хотелось.

В Адрасане мы обнаружили, что потеряли Тимохину соску. Хотя она и была с держателем, но, видимо, открепилась, пока я таскала его на руках и передавала туркам. Без соски нам было очень страшно. Тимофей к ней привык с рождения, она его успокаивала и засыпал он тоже с соской. Мы, конечно, взяли с собой запасную. Накрутили на неё всё, что было и теперь берегли как зеницу ока.

Утром, попрощавшись с хозяевами и позавтракав, мы отправились в путь. Пройдя Адрасан, свернули на широкую дорогу, обрамлённую какими-то хвойными деревьями. На обочине есть колонка с водой. Там мы перекусили сорванным по пути гранатом.

Идти по такой дороге одно удовольствие, но скоро она снова сузилась до привычной козьей тропы и стала подниматься в горы.

Забегая вперёд, скажу, что участок от Адрасана до маяка Гелидония понравился мне больше всего. Но этот участок показался мне и самым трудным. Приходилось сильно набирать высоту, обходя горами бухту. Некоторые места технически тяжелые для прохождения с младенцем.

Тем более, что он висел у меня на животе, а не за спиной. В трудные подъемы (и спуски, кстати, тоже) Макс шёл рядом и меня подстраховывал. Я не брала себе отдельно треккинговые палки, потому что почти всегда одной рукой поддерживала ребёнка, да и часто носила его просто на руках. Но по необходимости брала одну палку у Макса и на неё опиралась. Это фото было сделано после того как мы прошли некоторое расстояние без тропы, просто по каменной россыпи, шевелящейся под ногами.

Если честно, мне было страшно там идти, хоть по фото и не скажешь. Хорошо, что участок был совсем небольшим, а Тимофей в это время спал.

Тем не менее, 10 км. от Адрасана мы преодолели ещё до вечера и лагерь разбили до темна.

Это была наша последняя (и вторая) ночевка в палатке в Турции, дальше мы останавливались только в гостевых домах и гостиницах. Воду расходовали очень экономно. От Адрасана до следующего городка Караёза её нет.

Утром в палатку ворвался свежий ветер с побережья : Средиземное море было прямо под нами. Все таки как круто путешествовать и вот так просыпаться на природе!

Опять толком не позавтракав, мы пошли к мысу Гелидония, на котором стоит маяк.

С утра пасмурно и даже иногда накрапывает дождик. В прошлом году в ноябре за 10 дней не было ни одного пасмурного. Но что делать… Опять набираем высоту.

Тропинка очень узкая, без широких площадок. Привал делаем прямо на ней. Хорошо, что Тимофей в то время даже не ползал – никуда свалиться не мог.

Дальше нам открылся очень живописный вид: как будто пирожные из воды торчат конусы скал и маяк на обрыве мыса. Тропа обрывается резко вниз.

Почва глинистая и иногда проскальзывает под ногами. Идти приходилось очень осторожно, там где могла, я опиралась на камни.

Когда наконец-то спустились к маяку, волшебство рассеялось. Если стоишь рядом, он уже не впечатляет своей красотой, а вокруг много мусора и останков кострищ. Ещё и ветер сильный. Немного погуляв вокруг маяка, пошли дальше.

Тропа стала широкой и пологой. Потом и вовсе превратилась в дорогу – последние километры до Караеза нужно идти по ней.

Опять начался дождь. Через время он усилился, спрятали Тимоху под накидку. На старой развалюхе к нам подъехал крестьянин (так его Макс окрестил) и предложил подвезти до города. Мы согласились. Макс с трудом втиснул свой огромный рюкзак в его багажник, при этом немного его погнув.

А дальше как в кино… Только мы высадились и помахали крестьянину рукой, как с неба обрушился тропический ливень с ветром. Пальмы гнуло во все стороны. Мы не знали куда бежать. Я спряталась под крышу какого-то большого дома, а Макс убежал искать помощь. Гремел гром. Тимоха смотрел на меня дикими глазами, а я старалась не показывать панику. После такого шквала, дождь перешел в умеренный режим. Макс вернулся. Он нашёл на берегу работающее кафе, куда мы зашли погреться. Турки налили нам чаю и нашли гостевой дом. Хозяин приехал за нами на машине. Тимоня, стойко переносивший все передряги, в кафе разревелся и поплакивал в машине. Но потом успокоился.

Хозяин гостевого дома унёс показать его своей маме :) У них в доме организован своеобразный музей с разным хламом (раритетом), многое оставляют посетители. Мы тоже хотели отправить ему матрешку, но пока не собрались:)

Прогноз погоды был не утешительным. Помимо этого, от Караёза тропа какое-то время идёт по шоссе и этот участок лучше проезжать на транспорте, тем более с ребёнком.

В общем, мы не чувствовали себя ни физически, ни морально готовыми продолжать маршрут и решили закончить походную часть, заехать в город Демре, где находятся останки древнего ликийского города Мира, а оттуда вернуться в Анталию и последние дни тусить там.

До Демре и Анталии мы опять ехали автобусами. Мой страх перед общественным транспортом с ребёнком был побеждён, а в Анталии сняли дешевые и просторные апартаменты, где провели последние несколько дней.

Заключение: По Ликийской тропе мы шли от Чиралы до Караёза. Это заняло у нас 4 дня. Не смотря на то, что поход вышел совсем небольшим, поездка в Турцию дала нам многое. Это и первые с Тимофеем перелёты на самолетах, переезды на рейсовых автобусах, проживание в гостиницах и гостевых домах (в палатке мы с ним ночевали и до этого), походы по городу и кафе. До этого мне и в магазин зайти с ним было страшно. Ну и, конечно, смена обстановки тоже вещь важная. Тем более что очень приятно менять промозглый питерский ноябрь на солнечный турецкий. Море в ноябре ещё достаточно тёплое, и в Анталии мы много купались.

В общем, это была наша первая большая совместная поездка и старт нашим походам с сыном.

Эта поездка была одной из самых необычных для нас, впрочем, как и для многих. Поездка проходила по время ограничительных мер, связанных с распространением вируса Covid-19. Но меры – мерами, а обстановку, после заточения надо сменить. Билеты мы купили заблаговременно и стали собираться. Наш состав это: папа Максим – старший тягатель рюкзака, Мама Ира – она же «переноска» и наш младший член команды Тимоша. План путешествия был изначально разбит на две части: походную и тюленную у моря.

Прошу обратить на участки на карте “прошли по воде” – там действительно неудобный участок, если идти с ребенком в рюкзаке, который лучше либо обойти нижними (южнее) тропами, либо иметь веревку метра на 5-7, чтобы пройти скользкие камни с дополнительной опорой. И на у часток “Трудно с ребенком!” – спуск и подъем в долину приведений с ребенком в рюкзаке тоже достаточно сложный.

Сборы и подготовка.

Еще во время карантина мы сделали несколько вылазок в лес на предмет тестирования того, как будет себя вести Тимофей в рюкзаке – переноске Osprey Poco (здесь можно посмотреть ролик про рюкзак – переноску). Не сказать, что он сидел там хорошо, но сидел. Мы решили, что это уже не мало да и привычку никто не отменял. К моменту похода Ира уже свернула грудное вскармливание и нам было важно чем и как мы будем кормить ребенка. Забегая вперед скажу, что здесь нам очень повезло и Тимофей просто ел то, что и мы. Примерное количество памперсов мы рассчитали еще с прошлого похода по Турции и вещи и снаряжение, по сути, были такими же. Но об этом позже.

Аэропорт. Спб – Крым.

Сильного переживания о том, как будет вести себя Тимофей в самолете у меня не было, я был уверен, что ему будет интересно, в итоге он весьма сносно вел себя весь полет. Каких – то сложностей в аэропорту у нас то же не было, когда вокруг происходит много разного и интересного, ребенку некогда скучать. Тем более что много пространства, где можно побегать.

Далее Ира рассказывает о маршруте по дням:

День 1: 8 сентября (8,8км./572м.)
Прилетели в Симферополь накануне вечером. На такси «Максим» доехали до гостиницы «Дубки», где заранее бронировали номер. Отель неплохой, но и не особо дешёвый. Рядом магазин и «тандырня», перекусили колбасой с хлебом. Утром на том же «Максиме» (650р) доехали до села Перевальное, от которого начинается маршрут. Сразу испугались палящего солнца, но зря. Почти все время шли как будто по дну древнего моря, куда сквозь густую листву и солнце – то не попадало. Удивительно, что здесь проходит размеченный маршрут, мы обнаружили стенд с информацией и отметки на деревьях. Какое-то время передвигались по нему, потом разминулись. Все время мучили назойливые мухи, коих множество. Пока идёшь их присутствие не так заметно, но на стоянках одолевают. Пересекли ручей. Места напомнили некоторые участки Ликийской тропы (никак не отпускает :) ). Набор высоты в первый день большой, нужно подняться, чтобы увидеть горы. Передвижение осложнено глиной под ногами, которую размыли предыдущие дожди. Периодически останавливались, чтобы выгулять Тимофея, но и сами с таким грузом долго идти не могли. К 17 часам нашли стоянку в урочище Курлюк – Баш. Здесь нам после мрачноватого леса открылось поле с ароматами разных трав. И главное, есть вода. Чуть позже подошла организованная группа, которая встала на другом берегу ручья.

День 2: 9 сентября (9,15км./489м.)

Утром сразу начался крутой подъем. Добрали метры и наконец-то вышли на плато (1300м). Тимофей в это время спал в рюкзаке. Наверху догнали вчерашнюю группу, их инструктор дал дельные советы по нашему маршруту, за что ему большое спасибо. Дальше наши пути разошлись. Какое-то время шли по плато. Вокруг красиво: простор, пасутся кони, людей нет. Трава журчит разными звуками, из под ног выпрыгивают кузнечики. Тимофею понравилось ворошить камешки на дороге. Немного сбросили высоту и снова появились деревья. Кое-где попадались высаженные дубравы. Позже прочитали, что это в советское время велась работа по восстановлению лесного массива, уничтоженного скотоводством. Дошли до перевала Джурла со смотровой площадкой наверху, но наш путь идёт мимо, решили не подниматься. Взглянув на отмеченное на карте озеро (оказалось грязной лужей), опять начали спуск по наезженной машинами дороге. Часто спуски даются сложнее подъёмов. В этом случае так же. Кроме того, я всегда мучалась, когда Тимофей засыпал в рюкзаке – он приваливался на одну сторону и как будто тяжелел в 2 раза. У дороги есть поляна с огромным раскидистым деревом. Чуть дальше родник. Там устроили поздний обед. Изначально хотели дойти до крепости Фуна и заночевать где-то там, но после сна Тимофей совсем не хотел сидеть в рюкзаке и устроил истерику. После скоропалительного спуска с орущим ребёнком, нашли более-менее ровную поляну в лесу, рядом со скалой. Там и заночевали.

День 3: 10 сентября (6,65км./448м.)

Утром солнце долго не появлялось на нашей поляне, а когда после сборов спустились на открытое место, оно нас сразу опалило. И это сентябрь. Хотя в горах уже вечера и ночи прохладные. Оказалось, что до крепости вчера не дошли совсем чуть-чуть. Смотреть там уже почти нечего – горстка камней. С греческого Фуна переводится как «дымная». Раньше и гора Демерджи так называлась. Вход 100р. Есть макет, можно посмотреть как она выглядела в прежние времена.В кафе при крепости продаётся только вода и сухарики. В паре метрах есть родник с питьевой водой. Нужно пройти через калитку у белого здания. И здесь же рядом официальный вход в Долину привидений. В начале подъем кажется легким, но с каждым метром становится круче и круче. На вершину с рюкзаками поднятья не так-то легко. На узкой тропинке приходится разминаться со спускающимися вниз людьми. Вскоре пожалели, что потащились туда с ребёнком. Хорошо ещё, что он проспал почти весь подъем. В целом, место интересное. Благодаря выветриванию горных пород, здесь скопились скалы причудливых форм, напоминающих кому что. Опять таки виды с высоты. Но после Каппадокии лично меня такое уже не сильно впечатляет. Но ведь очень хотелось посмотреть на одну из главных достопримечательностей Крыма. Спускаться стали уже по другой тропе, ведущей в пос. Лучистое. Она более пологая, но тоже непростая. Ходить там с маленькими детьми не рекомендую. На спуске потеряла любимую куртку. Видимо, отдала дань горам, чтобы пропустили. Лучистое -большой посёлок. Есть База отдыха и гостиница. В магазине купили продуктов и поднявшись немного повыше, над селом и как раз под фигурой, известной как «Екатерина», поставили палатку. Стоянка в итоге понравилась: когда стемнело, внизу на побережье зажглись огни, рядом гуляли кони, а ночью приходила кошка поохотится за нашей едой.

День 4: 11 сентября (12км./748м.)

Утром пришлось ещё раз сходить в посёлок за водой (есть родник). Забыли набрать накануне. Несём с собой 4 литра. Огромный минус южных походов – отсутствие воды. Немного поплутали, разыскивая «коровью тропу» (на карте она так и отмечена), по которой должны выйти на вершину яйлы «Демерджи». Тропа оказалась очень красивой: пологая, тенистая, с видом на море. Один из лучших участков маршрута. Правда, Тимофей на ней немного заскучал и несколько раз за короткое время его пришлось высаживать. Сначала вышли на большую ровную поляну, дальше тропа вывела нас к водопаду. Стекающая вода образует несколько чаш, в нижней окунулись и постирали одежду. Отдохнув, пошли дальше. Вот и вершина яйлы. Виды очень крутые. По пути много диких яблок и груш. Яблоки совсем кислые, а грушами ещё можно перекусить. Встретили туристов-велосипедистов. Наверное, в следующем году и у нас будет велопоход, ибо тащить Тимофея на спине уже сейчас не легко. На яйле здорово, за исключением мух, которые и тут досаждают. Думали остаться на ночь, но время ещё раннее и воды осталось не много (почему-то мы не додумались набрать ее в водопаде). Поэтому решили дойти до ручья Восточный Улу-Узень, который берет исток совсем недалеко. Но хоть в километрах и небольшой, нам пришлось преодолевать тяжелый спуск. Макс меня все время страховал. Хорошо, что Тимофей, поворчав, успокоился и сидел в рюкзаке спокойно. Ещё до темна нашли пологую площадку у ручья. Торопились не зря, воды теперь в избытке. Можно выпить по паре кружек чая перед сном ;)

На этом завершается наша походная часть и начинается часть «у моря»

Возвращаясь назад к планированию маршрута я бы смело увеличил туристическую часть еще как минимум на день, а там же уменьшил наше пребывание в Алуште на сутки в пользу Рыбачьего. Уж больно там много народа.

Снаряжение для похода с ребенком.

У нас на канале есть достаточно подробный ролик про то, что мы брали с собой в поход по Турции с младенцем.

Там Тимофей ехал в слинге – рюкзаке и Ира несла дополнительный рюкзак на спине. Из снаряжения особо ничего не изменилось, ну, конечно, кроме рюкзака Osprey, остальное снаряжение и вещи были плюс минус такими же.

Итоги похода с ребенком.

Как обычно, было больше страхов и надуманных вещей, чем оказалось по факту. Самыми сложными моментами для нас был периодический тотальный отказ Тимофея сидеть в рюкзаке. В такие моменты нужно было просто садиться и расслабляться. Делать это не всегда просто, в виду ограниченного светового дня, эмоциональных сил, воды, нервных клеток (хотя, вроде говорят, что они восстанавливаются). Но таковы правила игры и их надо принять.

Для меня Ладога это одно из любимых мест Ленинградской области и Карелии. Особенно люблю шхеры. И Карелию я тоже люблю. И вот, чтобы все совместить было решено отправится в небольшой поход на полуостров Импелахти, расположенный на северной части Ладожского озера. Дорога от города достаточно длинная и долгая, поэтому выезжаем рано. В момент нашей поездки Карельский участок трассы ремонтировался и несколько раз мы стояли в пробках. На начало 2020 года трасса в очень хорошем состоянии. Особенно нравятся участки, где дорога проходит совсем рядом с водой. осенью это просто невероятно красивое зрелище.

Доезжаем до развилки с комбинатом или фабрикой “форель Ладоги”. Собираем рюкзаки и в путь. Пройти предстоит совсем немного, около 7-8 км.

Дорога это не для машин, подумал я. Но через несколько километром встретилась подготовленная мицубиси. Чтож, обходим стороной эту цивилизацию и идем к озеру Импилампи. По пути останавливаемся на красивых мшистых плато да и просто рассматриваем красивый осенний лес. В нескольких местах встречаются ручьи – все без проблем проходится в брод. Выходим на поле. Из поля выдаются камни. Здесь обязательно нужно посидеть и посмотреть на всю красоту природы, да и чай пора бы выпить.

Сново попадаем в осенний лес и вскоре начинаем слышать шум волн. Выходим к большой воде. Вот она, красавица – Ладога. Делаем несколько фоток и продолжаем путь. Подходим к озеру и ищем место для стоянки. находим его достаточно быстро и ставим лагерь. Здесь мы проведем целый день.

Утром следующего дня идем в несколько небольших радиалок, на разведку.

Места интересные. Вода изрезана камнями. На камнях полно мха.

Берег достаточно скалистый. Вдалеке видны маленькие и большие острова.

Красота!

Набираем грибов на ужин. Я сделал несколько забросов удочкой в озеро – пусто. Рыбак из меня никакой. Разводим костер. Становится тепло и хорошо. Ночью наблюдаем за звездами.

Наступает утро. Мы неспешно собираем рюкзаки и выдвигаемся в обратный путь.

В лесу выглядывает солнце разгоняя остатки утреннего тумана.

Мы провели отличные выходные в Карелии, чего и вам желаем!

Мысли о финских трассах для беговых лыж тлели в наших головах уже несколько лет, с тех пор, как мы сами более-менее на лыжах освоились, а потом и очень их полюбили. И в этом году, как ни странно, последним доводом к поездке стала моя беременность. Размер живота в конце февраля ещё позволял передвигаться на лыжах, хотелось покататься с комфортом на качественных трассах и разведать на будущее варианты поездок туда с ребёнком. В общем-то, всё задуманное получилось. А теперь по порядку.

Как только оформили визы, начали искать куда бы конкретно поехать. Надо сказать, что лыжные трассы там есть у любого мало-мальского посёлка, вопрос только в их количестве и живописности. Мне же сразу понравился национальный парк Коли (фин. Kolin kansallispuisto). Он расположен рядом с городом Йоэнсуу, в 460км. от Питера. Парк знаменит огромным озером Пиелинен и своими сопками. Самая высокая из них – Укко-Коли- достигает 347м. над уровнем моря. Зимой там работают два горнолыжных курорта – Укко-Коли и Лома-Коли, а количество трасс для беговых лыж достигает 70км., при чем многие из них освещены. Да, для Питера это весьма необычно. Лично я у нас знаю только 2 освещённые трассы: одну километровую на базе отдыха «Самая Ладога» и вторую платную в Учебно- тренировочном центре в Кавголово. Стоит ли писать, что все трассы для лыж в Финляндии бесплатные? Но мы уже года 4 не были в Европе и забыли как дорого там всё остальное. Поэтому мечты об отдельном домике довольно скоро разбились о курс евро. Пришлось пожертвовать уровнем комфорта и вместо домика забронировать хостел. И хостел нам попался очень даже приятный и атмосферный. По-фински он называется Vanhan Koulun Majatalo. В интернете может попадаться под названиями Old School Guest House или просто Hostel Koli.

Нельзя сказать, что он очень дешевый – 4 дня в нём обошлись нам в 16000р. Но с ценами на коттеджи не сравнить. Переделан хостел из старой школы, если не ошибаюсь, 1950-го года постройки. Антураж частично сохранен, например, в классе географии расположена столовая.

На стенах можно увидеть старые фотки, лыжи, стоит проигрыватель.

Общий вид гостиной:

На кухне всё необходимое и даже больше. Есть ещё аутентичная печь, которую я не сфоткала.

На первом этаже 2 душевые комнаты и 2 туалета. Номеров всего 4-5. Слышимость между ними очень хорошая, но по вечерам было тихо. Возможно, потому, что кроме нас, русских больше не было. Наш номер представлял собой просторное помещение с высокими потолками. Кроме двухспальной кровати, была ещё одна двухъярусная, так что теоретически можно останавливаться там и вчетвером. Но будет уже потеснее.

На втором этаже есть более комфортные и дорогие семейные номера. А ещё есть цокольный этаж с помещением для хранения и подготовки лыж (бесплатно), а так же сауна (15евро/час), куда же без неё. Мне всё понравилось. Единственный минус – в общих помещениях было довольно холодно, приходилось надевать куртку. Хостел расположен в паре километров от центра деревни. Там есть магазин и кафе. Мы большую часть продуктов привезли с собой, а в магазине отоварились один раз местными сардельками и морошковым вареньем. Кстати, консервы и колбасу провезли через границу абсолютно спокойно, пограничников они не заинтересовали. Что касается лыжных трасс, то тут и придраться не к чему. Одна из веток трасс проходит прямо мимо крыльца, и с неё уже можно попасть на другие маршруты.

Все трассы, на которых мы побывали, раскатаны под конёк, а сбоку прорезана хорошая лыжня.

Они соединяют между собой населенные пункты, везде проставлены указатели:

Можно ознакомиться с общей картой трасс и понять в какой точке находишься:

Вообще, в начале нам, которые плутали периодически на 10-ке в Орехово, казалось, что в этом многообразии маршрутов не разобраться. Трассы тут, наподобие горнолыжных, отмечены разными цветами: синие, красные и чёрные. Чёрные с самыми затяжными и крутыми подъемами. Сплошная линия – трасса раскатана под конёк, пунктир – лыжня, а насечки на линии означают, что трасса освещена:

Есть сайт для отслеживания где и во сколько прошёл ратрак. На спусках установлены специальные знаки. Как и в местах, где трасса пересекает автомобильную дорогу.

В общем, целая лыжная вселенная, для нас совсем не привычная. Но разобрались мы быстро, потому что всё сделано с умом и для людей. В выходные финны катаются семьями, можно увидеть на трассе как пенсионеров за 60, так и 2-3 летних детей. Оборудованы места для отдыха с костром и киоском, в котором можно купить чай/кофе/сосиски. Обычно такие места рядом с открытыми хижинами – лааву.

В первый день была отличная солнечная погода. Мы даже забрались наверх по чёрному отрезку трассы, чтобы полюбоваться видом на озеро Пиелинен.

А вот так выглядят окрестные сопки:

Места очень живописные и по хорошим трассам даже новичкам можно легко пробегать по 15-20км. Мы брали с собой в поясную сумку воду и сникерсы, чтобы подкрепляться по пути. Есть пологие и очень длинные спуски, доставляющие особый восторг.

Во второй день, в самую непогоду, мы пошли осматривать главную достопримечательность – вершину Укко-Коли. От гавани туда идёт пешая тропа.

На развилке надо идти строго прямо. В первый день вечером мы пошли налево( в ту сторону тоже стоит указатель) и погрязли в снегах, никуда не дойдя. 2 км. нужно топать вверх.

Последний участок пути проходит уже по лыжной трассе, там отличные места, но спуски мне показались достаточно крутыми. Наверху, прямо перед выходом на обзорную площадку, находится отель «Сокос» и, собственно, сам горнолыжный курорт Укко-Коли. В отеле можно купить марки и отправить открытку домой. Мы так и сделали. А вот и самые красивые виды в Коли с высоты 347м.

Да, мало что можно увидеть, потому что началась метель.

Но в этом белом царстве снега мы тоже нашли свою прелесть. Обратный путь идёт всё время вниз и преодолевается гораздо быстрее. После обеда мы снова вышли на лыжню, которую прилично замело.

Но всё равно километров 15 пробежали, изрядно устав.

На следующее утро, как по волшебству, снова светило солнце и все трассы уже были расчищены.

Мы выбрали новый маршрут, тоже примерно километров 15 длиной. Хотя измеряли расстояние условно, могли проехать и больше. Такие валуны встречались пару раз, очень они мне нравятся.

На этом маршруте лес перемежался с полем и частично трасса проходила между двух озёр. Но я уже писала, что места вокруг живописные. Скучать лыжникам не придётся.

Подъезд к нашему хостелу – снимаешь лыжи и идёшь пить горячий кофе с вареньем!

На вечер последнего дня мы припасли ещё одно развлечение – поездку по ледовой дороге. Это официальная 7-километровая дорога по льду озера Пиелинен. Зимой она сокращает расстояние до посёлка Лиекса, расположенного на другом берегу, на 65км. Эта дорога считается самой длинной официальной ледовой дорогой в Европе.

В Лиексу нам не надо было, просто проехали туда и обратно. Первый раз ездили по льду озера.

Запив это маленькое путешествие чашкой кофе в центральном в кафе, стали собирать вещи. На следующее утро двинулись в обратный путь. Хороший отдых получился у нас в Коли. Жаль только, что такой короткий.